zxc123x

на болтах держиться или гильзовал вместе? какая конфигурация двигателя (колено,шатун,поршень) и высота плиты?

всё можно проверить по другому. ставишь предохранитель на место или жучок и по очереди включаешь омыватель, задний дворник и печку. при включении кого сгорит предохранитель- тот и коротит проводку. тому и вскытие делать.

не испытывал, опытом не поделюсь. таз продавал както. если бы я своё делал (скорее кольт 1.3 16v предпоследний куплю ) то я бы для скрепления с болком гильзовал на всю длину. сколько блок 1500 стоит? какое кроме времени попадалово? а колено http://www.tuning.kh.ua/engines/ уже и 86 есть. при длинном шатуне (для надёжной и долгой жизни) высокий блок нужен...

сёйчас взял за 600 пару нокии "хакапелита 1" 175 65 14 шип. все шипы на месте, усики от отливки, финляндия, 600 грн. разве дорого? конечно бу. я уже 6 комплект бу беру и без проблем. БЦ-2 165/70 r13- нормально , БЦ-6 175/70 r13 фуфло, летняя ханкук К402 175/70 r14 (заводская с гетса и алмеры) экономная но воды боиться и рисунка 4 мм у новой, нокиан W (не россия) нормально, очень живучая, но лёд не любит, нокиан "наккапклита 1" 175/65 r14 шип -ещё не ездил. всё находил на http://aviso.ua Nokian Hakkapeliitta 1 дебютировала вроде в 1996....... к слову о дедушках. а продают и сейчас.

достал этот сайт! когда можно будет не с 10 попытки ответ написать? проверь продольный (вдоль двигателя) люфт коленвала. можно отвёрткой легонько от двигателя тянуть и обратно от лонжерона ручкой молотка задавливать. если есть большой люфт- проблема в нём, нет- значит "хорошо" сцепление поменяли.

короче корпус, короче шток и цилиндр ++++ пара-тройка проф тайн + голова+ опыт.

в развыв провода, который присоединяеться к клемме "Б". делаешь точно всё как и написано http://www.asgloom.narod.ru/gena.html

мда.... а сопромат и теорию деталей и машин крото учил? зря. покажите мне на грузовике хоть китайском, сварную раму. нет таких, только на заклёпках. в авиации- потому, что легче распределить нагрузки и алюлиний ТОЧКОЙ НЕ ВАРИТЬСЯ. а в кузовах нет смысла: для тойже прочности что и полуавтомат или точка надо чуть ли не в два ряда заклёпки биль, при условии более толстого металла самого кузова(чтоб заклёпкой не рвался). как только пустили точечную сварку- она на всех конвеерах. а мост патона весь на заклёпках. а стекловолокно- тот же эффект, что и от шпаклёвки. прогнал... патона на сварке. а жд на петровке на заклёпках.

не наю, не наю.... я ездил две зимы на нокии W 175 70 13. за две зимы передние сели на половину, правда и зима была нормальная. более мение нормально, пару раз садился, но и другие садились там (лёд не очень любит, особенно когда осталось 50% рисунка) . два раза бил одно и тоже колесо: сначала яма сантиметров 15 -разогнулась внутреняя полка и стала чиркать об стойку, сразу спустило.выравнял молотком диск и вперёд. второй раз в снегу налетел на бетон (рядом со стойкой).опять диск погнулся и моментом спустило колесо. выровнял молотком, а центр диска повело(било вправо-влево) диск выкинул, покрышка живая. Бл умерла бы на месте. сёйчас взял за 600 пару нокии "хакапелита 1" 175 65 14 шип. все шипы на месте, усики от отливки, финляндия, 600 грн. разве дорого?

зимой в машине с выломаным термостатом не усидишь: когда минус 20 было, то при езде с печкой "на всю" у меня двигатель 82-84 набирал... при стандартной температуре 92-94 (по бортовому) ---- по малому кругу+ печка. а добавь радиатор и получишь 30-40 градусов охлаждалка. да и износ поршневой при нарушении (уменьшении) терморежима ускориться.

вот ссылку level выкладывал http://www.asgloom.narod.ru/gena.html а как рисунок оттуда дёрнеть и тут вставить не знаю....

задача такова: генератор выдаёт напряжение ниже желаемого (14,0-14,2) какой самый простой и дешовый способ привести всё в норму? поменять генератор-дорого, регулятор напряжения- дорого и где гарантия, что всё станет как хочешь? а диод стоит до 5 гривен вместе с клемами + своя работа. "когда включаю все энергопотребители падает до 13,2. уровень зарядки от оборотов не зависит(1500-5000об). " ставишь диод, смещаешь нарпяжение регулятора на 0,5-0,8 вольта и получаешь 13,7-14 вольт.

по уму всё хорошо... когда я поставил переднюю опору на сайленблоке краба вибрация от двигателя сделала пребывание в салоне ООООчень не комфортным. а на сайленблоке от передних рычагов фольксвагена (даметр как у опоры коробки) очень хорошо гасит вибрации и двигатель не летает по моторному отсеку.

по бортовому при движении по трассе летом 92-94, в впробках до вклюления вентилятора (102), зимой 88-90 по трассе.

У меня на девятке постоянно держится около 100 градусов, термостат новый вчера поставил, радиатор чистый, вентилятор срабатывает примерно на 115 градусов. Нормально ли это? у тебя или клема на датчике температыры окислилась или сам датчик (стоит под распределителем) устал жить. при 115 у тебя бы давно валил пар изпод капота.

KILL не совсем понял суть... там не отдельное питание обмотки воздуждения, а на регулятор подаёться напряжение на 0,5-0,8 вольта ниже, чем в бортсети, соответственнно генератор поднимает выходное напряжение на данную величину (теже 0,5-0,8 вольта). а то, что после запуска двигателя напряжение на клемах генератора 14, а после прогрева 13 с копейками- скорее увеличение падения напряжения из-за нагрева регулятора напряжения.

"скaжитe пожaлуйстa!А можно ли при ввaркe лонжeронa проeпaть розмeр aж нa 20мм?Лeвоe зaднee колeсо нa 20мм ближe к пeрeднeму, чeм прaвоe!" а растояние от крабов к передним колёсам мерял?

Всё что ты написал - это бред человека, который не разбираясь в процессе охлаждения и опираясь на свой якобы верный опыт но видимо "опыт" мешает здравому смыслу. знаешь, я в 15 лет разбирал мотоцикл, в 19 машину,раз 8 делал капиталки, разбирал всё:дворники, релевое, генераторы, стартеры, распределители, коробки, мосты... у меня сейчас седьмая по счёту машинаи лишь потому, что другие цели в жизни и надоело отдавть деньги за регистрации. я закончил техникум и университет, 6 лет работал " инженером смены" и ставил в паспорта авиаприборов подпись "для прокурора". и кажеться я не говорил, что ты пишешь бред. при исправной пробке расширительного бачка неисправный биметалический включатель вентилятора может убить двигателью особенно 1500(1600) кубов. в нём нет охлаждения между цилиндрами. при закипании пары выбрасывают воду через патрубок системы охлаждения, а он возле 4-го цилиндра, ему и больше всех достаёться. С 30 июля 2007 на форуме введена система предупреждений. Злостным нарушителям форум будет доступен в режиме "только чтение". 5. Оскорбления других участников, выяснение личных отношений в темах (пользуйтесь приватными сообщениями). 6. Злостный оверквоттинг (болеее трех цитат в одном сообщении). Критерием обычно считается превышение объёма цитируемого материала над оригинальным текстом самого автора сообщения. Оверквотингом также считается бессмысленное цитирование сообщения, расположенного непосредственно перед ответом, или же многократное вложенное цитирование.

т.е. его охлаждающий потенциал будет использоваться не на полную силу сам в это веришь? ты ездил с датчиком от 2106 или просто высказываешь свои соображения? я ездил с ним 3 года. карлсон лишнего не тарабанит, только и того, что включаеться немного раньше и при том только в пробках или на стоящей машине. никаких побочных эффектов от этого небыло. просто с 1917 по 1991 эта страна называлась "СТРАНОЙ СОВЕТОВ". как там в рекламе: надгробная надпись"не все ёгурты одинаково полезны". вот бы шестёрочный датчик на ВЕЕРОН прицепить!!! а то эти "инженеры" там 10 радиаторов поставили, а о "охлаждающем потенциале" забыли....

iva_n-------- и тут понеслось! обзываем другдруга ломастерами и ламерами, забиваем стрелки и приезжаем с .....датчиками температуры.... и меряемся..... температурой включения. а всё могло бы быть иначе. вот почему раньше датчик температуры стоял в нижней части радиатора, где жидкость уже остывшая? почему на инжекторах датчик работающий на мозги стоит СРАЗУ НА ВЫХОДЕ ИЗ БЛОКА? может есть какойто секрет? если у когото есть много энергии, то пусть померяет температуру охлаждалки на выходе радиатора при включении карлсона мозгами. "а радиатор работает не на полную силу"- как это? термостат то открываеться раньше сработки карлсона, притом намного раньше. доказано эмпирическим путём. :yes4: :yes4:

была у меня машина...92 года. она меня любила намного больше, чем я её... на ней после покупки при нагреве бачок расширительный раздувался как мячик(температура явно больше 100 была, и пробка на бачке нормальная), а после включения вентилятора его от вакуума плющило. жаль в 2004 году у меня камеры небыло, чтобы потом на ютуб закинуть видео. проблема в следующем: выпендривался датчик на радиаторе. он включает при 95-97 градусах. а на 2106 такойже внешне датчик срабатывает при 87. я купил шестёрочный, наездил 70 тыс и так и продал.

как там говориться, чудес в технике не бывает. всёравно гдето проявиться. только моё мнение, сто разницу в давлении масла между1.8-2 до 1.2 скорее даст распредвал, чем колено.

поумничать не получаеться, но моё мнение, что 1.2 на холостых нормально. на 2101-2103-2105-2106 на холостых иногда лампочка мигает и не одну тысячу. а по задержке лампы- тут да, нехорошо. но я тут читал, что проблемы с головой были? тогда оттуда и копать: зазор постель-распредвал может тоже както играть здесь. колено, конечно, больше играет(находиться ниже и сечение каналов больше, но и лезть туда не так легко, как крышку распредвала снять для диагностики. и стучало бы колено на холостых--- вес то поршня+палец+шатун около 800 или 900 грамм. при выбитой пробке с низким давление на шейке оно бы давало стук.

у них при разгруженом заде 15% тормозных усилий, а у передних 85%...

шото заставляет усомниться, что газоновский мощнее жигулёвского.... помоему, они все по 55-60 ампер. говорить- не мешки тягать... новый вазовский(12*85=1020 ват) или от комбайна киловатник- без вопросов, мощьнее, но на комбайне 6 фар стояло... а то, сто нет встроеного регулятора- поставь от шестёрки. я сам генератор собрал: половина морган-морелли, полована-искра. прошёл 15 тысячь, полёт на 2106 нормальный. только с переделкой шкива под вазовский станок понадобился, родной шкив лопнул.