LSmaster
-
Публикаций
318 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
Календарь
Магазин
Блоги
Загрузки
Галерея
- Изображения
- Комментарии к изображению
- Отзывы к изображениям
- Альбомы
- Комментарии альбома
- Отзывы на альбом
Видео
Весь контент LSmaster
-
Не знаю как у вас в Одессе, в Луганске где-то с весны "повалил" бензи очень плохого качества, не важно 92 или 95, особо не отличаются. Вся регулировка сводится к поиску альтернативы между тупизной двигателя и детонацией. Т.е. стараешся сделать как можно раньше, но чтобы детонация была минимальной. Всё это подстраиваешь в процессе езды (я не сторонник стробоскопос и др. цацак, практика-критерий истины)
-
-
нет
-
Генератор выдаёт примерно 14В. Когда напряжение АКБ "подтянится" к этому значению в процессе зарядки от гены, ток заряда станет очень маленьким. АКБ кипеть и не подумает.Зарядное выдаёт примерно 18В (чем больше дать напряжение, тем больше будет ток зарядки). Нормальное зарядное должно иметь вольтметр (или надо воспользоваться дополнительным), чтобы контролировать процесс. АКБ должен "выйти" в процессе зарядки где-то на 15 с копейками Вольт. Если при токе 2-4 А стрелка вольтметра остановилась на 12В и подниматься не собирается- значит всё плохо.
-
В одну в первую. Зачем постоянно лить бензин во вторую камеру если она работает только при каких-то фарсированных режимах.
-
-маслоприёмик, я так понимаю, просмотрели, сетка не забита, подсоса воздуха нет.-маловероятно, но всёже надо глянуть на распредвал. Может конденсат был в масле и прехватило канал (такое встречал), но если на СТО +, наверное оттаял бы. Вероятнее всего проблема между маслоприёмником и фильтром.
-
Либо в одну камеру, либо тайговский-он одинарный.
-
Возможно из под бензонасоса, тут два варианта: либо повело и течёт из под него, тогда можно притереть и поменять прокладку, либо течёт из под оси ручной подкачки (не часто, но бывает) тогда лучше б.насос поменять. А вообще присмотрись внимательней, там где течёт будет вымыто, т.е. метал будет блестеть.
-
Менять надо как минимум кольца, т.е. что-то с поршневой. На счёт масла-полный бред.
-
Лучше завести на 15-20секунд на ХХ.
-
Народ всё правильно пишет. Можно ещё проверить поплавок на наличие в нём бензина, т.е. если он целый, то он пустой. 5мм-это не для Соликса, много. Где-то 2,0мм, можно на глаз. Обрати внимание на резиновое колечко, без него будут проблемы с ХХ.
-
Лет 8 назад ставил на Москвич-смысл был. Дополнительный прикол-можно греться с заглушеным двигателем. На восмёрке эта гарадушка на мой взгляд необязательна. Попробуй просто добавить холостых.
-
лучше и не скажешь!
-
Жиклёры поставь по книжке и будет нормально.А вот чёрный налёт на свечах означает богатую смесь (при работе на подсосе допускается). На ХХ со снятым возд. фильтром заглянь в карб (при необходимости посвети фонариком), если карб переливает ты это увидешь. Ни каких капель бензина быть не должно. Если оно есть-пиши, тогда поговорим конкретней. С "заглядыванием" поаккуратней-при перегазовке может вылететь пламя. Незначительные изменения зажигания в +или- к такому перерасходу не приведут.
-
Согнуть вал или махових сложно. Возможно, если ты снимал маховик (например для замены сальника к.вала), при установке под него попало что-то, что не дало ему стать на своё место.Хотя основная причина скорее связана с карзиной.
-
Для начала обзаведись каким-нибудь пособием по ремонту карба ("Камасутрой" ), и правильно его собери. Правильно отрегулируй поплавок, жеклёры в соответствии с объёмом двигателя. После установки проверь, чтобы подсос отбивался полностью. Проверь компрессию, ГРМ (метки).
-
Не заморачивайся, ночью надо спать. Масло в КПП наверное ТАД-17, по возможности заменеи на нормальное. Хорошо прогрейся, подольше подержи на сцеплении, ничего страшного не случиться.
-
по 1: при подсосе ВУТ движек будет троить на ХХ, а именно 3-й катёл, при отсоединении от него бронепровода нечего не меняется. Пережимаешь пасатижами шланг от ВУТ-двигатель работает на ХХ ровно. Если у тебя нечего подобного не происходи значит ВУТ не причём. по 2: пару предположений выдам, а там...может быть что угодно - двигатель плохо мылся-результат забита сетка маслоприёмника, масляный фильтр тоже желательно поменять. - масло при тебе заливали? манометр тоже вкрутить не помешает.
-
Ну как это не существует 2105 блока, а ременной ГРМ где тогда, а за Нивовские ну забыл, да и не столь важно. Что касаеться карбюратора ДААЗ 2107 будет повеселее, а 2105 немного поэкономней главное правильно подобрать жеклёры. Двигатель 2103 и 2106 имеют одинаковый ход поршня, а отличаються диаметром 76 и 79 соответственно, типа как 2101 и 21011. И у Нивовского ход поршня такой-же как и у 2103, толко диаметр гильзы ещё больше, чем у 2106.
-
Какие в России порядки не в курсе, но будет не лишне пробить через кого-то по компьютеру. Узнать что он не с краденой машины.
-
Во всяком случае до тепла доездешь .
-
Блоки бывают 2101, 21011, 2103, 2105, 2106, по классике вроде всё. На блоке под коллекторами отлиты соответствующие цифиры. Может ты прочёл на головке, так она и будет 21011, на 6-м двигателе другой не бывает. Тема переделки вполне реальная. Сейчас шатуны можно не усаживать, а купить готовые укороченные, на ний написано 2101-01. На поршнях надо подрезать юпки и подогнать по весу. Вал поставить 2103 или тайговский. То, что блоки отличаются по высоте уже писалось. Удачи!
-
ПРИСОЕДИНЯЮСЬ! Однозначно подшипники. Но с ремонтом особо можно не торопиться, сразу не рассыпятся.
-
Сдаюсь !!!
-
Если копейку не считать машиной, тогда ты конечно прав. А в полуторке, говорят, воообще было два провода: один на свет, другой-зажигание, и она ездила. Шутка конечно.