LSmaster

У тебя классика-тогда не 6, а 5: 3-с противоположной стороны (под коллекторами), одна-между КПП и блоком (за состояние этой особенно надо переживать, для замены остальных достаточно снять коллектора). Проще всего менять ту, которую ты поменял.

А пробок таких на блоке 6 и ржавеют оно примерно одинаково.

Хотя бы выпускные с легонца терани. При капремонте двигателя 50% результата зависит от головки. Вот и решай.

[ а какая разница, впускной или выпускной? просто на выпускном на тарелке и стержне нагар не наростает, а брать масло всёравно будет. Разница есть, нагар тут не при чём. Впускной клапан открывается когда идёт "всос", т.е. разряженность, создаваемая поршнем, тянет не только смесь из коллектора, но и масло через зазор между осью клапана и направляющей втулкой. С выпускным всё наоборот.... А нагар на впускном клапане откуда?! Это и есть "зола" от сгоревшего масла, которое просочилось через сальник.

+1. Керосин- не показатель. "Умники" не аккуратно снимали сальники. Масло не брала потому что втулка ещё не выработана и наверное это выпускной клапан (на некоторых древних авто на выпускных клапанах вообще не ставились сальники).

Конечно лучше и проще купить нормальный термостат, но если где-то на полке валяется хороший москвичевский и есть желание сэкономить денежек, можно из него сделать восьмёрочный, впаяв дополнительный штуцер для патрубка от бачка. "Очумелые ручки", конечно, но по нашей жизни может кому совет и пригодится.

Если у тебя (как и у меня когда-то) нет достойной головки с отверстием под лом, да и грани ты "зализал", тогда бери не очень широкое зубильце, молоток, рукавицы, очки...руби гайку. У меня на это уходило 15-20 минут.

Я не думаю, что ты перетянул "червяк", попробуй для эксперимента поставить старый, новый может иметь брак. Я приспособился снимать рейку не откручивая колёс, т.е. открути рулевые тяги от рейки.

А я всё же советую не успокаиваться, а снять снова рейку (второй раз это будет значительно легче и быстрее) и ещё раз всё пересмотреть, наверное что-то с шестерней, которая двигает рейку. Затем на снятой рейке добиться нужного результата и только после этого её устанавливать. Ещё я советовал бы обезжирить и закрасить резьбу на регулировочной заглушке (та что под внутренний восьмигранник). У одного моего товарища она раскрутилась, машина полностью потеряла управление, всё обошлось, но памперсы пришлось сменить.

Наверное синхрон 2-й передачи. Разберёшь- будет видно.

Не траться на дорогое масло пока не устранишь "тарахтение". Твой друг тебе рассказывал о " тихоньком шуме", а это разные вещи. Использование хорошего масла может значительно продлить срок эксплуатации КПП, но ежели какая-то "железяка" сработалась-её надо менять.

Да мало ли из-за чего могло сцепление разлететься, может он решил на загруженном авто с пробуксовкой тронуться. С дуру можно и детородный орган сломать. А показания спидометра ты всё же не забудь записать .

Я это делаю так

Благодарю за совет, я на счёт шкива и гены, буду иметь в виду, это проще чем откручивать подушки.

топливный жиклёр 1-й камеры.

Вытянуть-вставить полуоси не проблема, просто незачем.1. Снять головку, радиатор, шланги... 2. Закрепить лебёдку к блоку. 3. Отсоединить КПП от опор(подушек), отсоединить от блока. КПП должна сместиться как-бы немного в сторону и вниз. КПП предварительно вывесить, чтобы "не убежала" далеко вниз. 4. Поднять лебёдкой блок, откатить авто. Я мелкие нюансы не описывал, просто будь внимательным, по ходу разберёшься. Я раньше КПП от подушек не откручивал, но так сложней бывает "выдернуть" блок. Снимать с коробкой смысла не вижу.

2. Вряд ли, напряжение для обмотки возбуждения вырабатывается самим генератором .3. Если обмотка возбуждения "пробивает" на массу, то регуляторы будут лететь, только успевай покупать.

Проверь на всяк случай выхлопную, не забита, не погнута...

Может причина в компрессии. При низкой компрессии детонирует меньше.

Ты что-то говорил про встряску, возможно самое плохое-якорь(ротор) генератора. Теряется цепь, т.е. плохой контакт между контактными кольцами и обмоткой. Когда упадёт непруга, проверь как на рисунке показано, проще конечно тестером.

Эта тема недели 2-3 назад поднималась. Надо правильно запитать БК, т.е. + взять с АКБ. Подробнее поищи на форуме.

Корпус тоже имеет слабое место-это посадочное под опорную втулку рейки. Оно вырабатывается в результате замена всей начинки желаемого результата может не дать.

Большая часть зубил ездят с объёмом 1500, они же как-то справляются с этой проблемой, правильно обтягивать головку просто надо. В принципе если у тебя в других цилиндрах выроботка не существенная то можно загильзовать только один проблемный цилиндр, можно, но себе бы я так не делал. Я вообще считаю гильзовку крайней мерой, т.е. когда уже других вариантов нет. Блок у тебя отлит из хорошего металла, а это не маловажно для эксплуатации. Можно ли быть уверенным в качестве гильзы, которую ты приобретёшь? Если не хочешь точить под 79,0, тогда гильзуй блок полностью под 76,0, чтобы со временем не возникла значительная разница компрессии между котлами.

Если под 76,8 не выходит-точи под 79,0, без проблем, это лучше чем гильзовать, да и объём малость увеличится. Будет где-то 1390. Если не ошибаюсь, поршни с классики клапана не гнут. Точно не помню, но помоему надо подрезать юпки на поршнях.