LSmaster
-
Публикаций
318 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
Календарь
Магазин
Блоги
Загрузки
Галерея
- Изображения
- Комментарии к изображению
- Отзывы к изображениям
- Альбомы
- Комментарии альбома
- Отзывы на альбом
Видео
Весь контент LSmaster
-
У тебя классика-тогда не 6, а 5: 3-с противоположной стороны (под коллекторами), одна-между КПП и блоком (за состояние этой особенно надо переживать, для замены остальных достаточно снять коллектора). Проще всего менять ту, которую ты поменял.
-
А пробок таких на блоке 6 и ржавеют оно примерно одинаково.
-
Хотя бы выпускные с легонца терани. При капремонте двигателя 50% результата зависит от головки. Вот и решай.
-
[ а какая разница, впускной или выпускной? просто на выпускном на тарелке и стержне нагар не наростает, а брать масло всёравно будет. Разница есть, нагар тут не при чём. Впускной клапан открывается когда идёт "всос", т.е. разряженность, создаваемая поршнем, тянет не только смесь из коллектора, но и масло через зазор между осью клапана и направляющей втулкой. С выпускным всё наоборот.... А нагар на впускном клапане откуда?! Это и есть "зола" от сгоревшего масла, которое просочилось через сальник.
-
+1. Керосин- не показатель. "Умники" не аккуратно снимали сальники. Масло не брала потому что втулка ещё не выработана и наверное это выпускной клапан (на некоторых древних авто на выпускных клапанах вообще не ставились сальники).
-
Конечно лучше и проще купить нормальный термостат, но если где-то на полке валяется хороший москвичевский и есть желание сэкономить денежек, можно из него сделать восьмёрочный, впаяв дополнительный штуцер для патрубка от бачка. "Очумелые ручки", конечно, но по нашей жизни может кому совет и пригодится.
-
Если у тебя (как и у меня когда-то) нет достойной головки с отверстием под лом, да и грани ты "зализал", тогда бери не очень широкое зубильце, молоток, рукавицы, очки...руби гайку. У меня на это уходило 15-20 минут.
-
Я не думаю, что ты перетянул "червяк", попробуй для эксперимента поставить старый, новый может иметь брак. Я приспособился снимать рейку не откручивая колёс, т.е. открути рулевые тяги от рейки.
-
А я всё же советую не успокаиваться, а снять снова рейку (второй раз это будет значительно легче и быстрее) и ещё раз всё пересмотреть, наверное что-то с шестерней, которая двигает рейку. Затем на снятой рейке добиться нужного результата и только после этого её устанавливать. Ещё я советовал бы обезжирить и закрасить резьбу на регулировочной заглушке (та что под внутренний восьмигранник). У одного моего товарища она раскрутилась, машина полностью потеряла управление, всё обошлось, но памперсы пришлось сменить.
-
Наверное синхрон 2-й передачи. Разберёшь- будет видно.
-
Не траться на дорогое масло пока не устранишь "тарахтение". Твой друг тебе рассказывал о " тихоньком шуме", а это разные вещи. Использование хорошего масла может значительно продлить срок эксплуатации КПП, но ежели какая-то "железяка" сработалась-её надо менять.
-
Да мало ли из-за чего могло сцепление разлететься, может он решил на загруженном авто с пробуксовкой тронуться. С дуру можно и детородный орган сломать. А показания спидометра ты всё же не забудь записать .
-
Я это делаю так
-
Благодарю за совет, я на счёт шкива и гены, буду иметь в виду, это проще чем откручивать подушки.
-
топливный жиклёр 1-й камеры.
-
Вытянуть-вставить полуоси не проблема, просто незачем.1. Снять головку, радиатор, шланги... 2. Закрепить лебёдку к блоку. 3. Отсоединить КПП от опор(подушек), отсоединить от блока. КПП должна сместиться как-бы немного в сторону и вниз. КПП предварительно вывесить, чтобы "не убежала" далеко вниз. 4. Поднять лебёдкой блок, откатить авто. Я мелкие нюансы не описывал, просто будь внимательным, по ходу разберёшься. Я раньше КПП от подушек не откручивал, но так сложней бывает "выдернуть" блок. Снимать с коробкой смысла не вижу.
-
2. Вряд ли, напряжение для обмотки возбуждения вырабатывается самим генератором .3. Если обмотка возбуждения "пробивает" на массу, то регуляторы будут лететь, только успевай покупать.
-
Проверь на всяк случай выхлопную, не забита, не погнута...
-
Может причина в компрессии. При низкой компрессии детонирует меньше.
-
Ты что-то говорил про встряску, возможно самое плохое-якорь(ротор) генератора. Теряется цепь, т.е. плохой контакт между контактными кольцами и обмоткой. Когда упадёт непруга, проверь как на рисунке показано, проще конечно тестером.
-
Эта тема недели 2-3 назад поднималась. Надо правильно запитать БК, т.е. + взять с АКБ. Подробнее поищи на форуме.
-
Корпус тоже имеет слабое место-это посадочное под опорную втулку рейки. Оно вырабатывается в результате замена всей начинки желаемого результата может не дать.
-
Большая часть зубил ездят с объёмом 1500, они же как-то справляются с этой проблемой, правильно обтягивать головку просто надо. В принципе если у тебя в других цилиндрах выроботка не существенная то можно загильзовать только один проблемный цилиндр, можно, но себе бы я так не делал. Я вообще считаю гильзовку крайней мерой, т.е. когда уже других вариантов нет. Блок у тебя отлит из хорошего металла, а это не маловажно для эксплуатации. Можно ли быть уверенным в качестве гильзы, которую ты приобретёшь? Если не хочешь точить под 79,0, тогда гильзуй блок полностью под 76,0, чтобы со временем не в
-
Если под 76,8 не выходит-точи под 79,0, без проблем, это лучше чем гильзовать, да и объём малость увеличится. Будет где-то 1390. Если не ошибаюсь, поршни с классики клапана не гнут. Точно не помню, но помоему надо подрезать юпки на поршнях.