Pedro De Pacas
-
Публикаций
310 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
Календарь
Магазин
Блоги
Загрузки
Галерея
- Изображения
- Комментарии к изображению
- Отзывы к изображениям
- Альбомы
- Комментарии альбома
- Отзывы на альбом
Видео
Весь контент Pedro De Pacas
-
Покупаете комплект проводки, например здесь (не реклама!) http://bigl.ua/p97767557-komplekt-provodki-dlya . Там будет всё необходимое. Нужно будет только вставить фишки в разъёмы чёрного ящика. Подключаете по этой схеме: . Кнопку ставите в панель. Она же является индикатором включения. Всё остальные варианты - это отход от стандартов. Одновременное включение задних и передних ПТФ - это колхоз. По науке задние ПТФ включаются через реле 2114-3747610 копкой БЕЗ ФИКСАЦИИ. Схема: Я бы на Вашем месте так и сделал (и у меня на моей 21093 так и было сделано). Но такое -
Продам: 1. Бак инжекторный 2108 (толстые шпильки) с топливным модулем СЭПО. Шпильки в нормальном состоянии. В модуле установлен датчик уровня топлива под "европанель" и китайский бензонасос. Насос "давил" когда-то 4 атмосферы. Что с ним сейчас - не знаю, так как он хранился пару лет в гараже вместе с баком. В баке есть маленькое отверстие от сверла (видно на втором фото). Цена - 500 грн. 2 Комплект топливопроводов (подкапотные и расположенные в районе бака, с уплотнителями) новые - 200 грн 3 Топливопроводы новые (подача, обратка) под днище ин
-
Я рекомендую вообще выкинуть кран печки, то есть поставить вместо него два штуцера. Как показывает практика - это самый лучший краник.
-
Только замена. Радиатор - только ДААЗ. Все остальные это дешёвый китайский шлак.
-
Выставить зажигание можно лишь перепрошивкой EEPROM в контроллере. Микруха стоит в панельке. В этой теме где-то даже фото панельки были.
-
Вполне возможно что установка Zond-4 поможет в решении проблемы. Однако это лучше у газовщиков спросить. И ещё Вам обязательно нужно сделать зажигание немного пораньше, иначе не стоит полагаться на долгий ресурс выпускных клапанов.
-
AURORA это Китай.
-
Если вылазит ошибка 49, то это значит что смесь слишком бедная. Может нужно газ по составу смеси подстроить? Хотя я даже не знаю, возможно ли полностью исключить данную ошибку на впрысковом моторе с газом, так как по сути контроллер не может регулировать смесь. Скорее всего Вам нужно будет заливать газовую прошивку с выключенным ДК. Иначе от ошибки не избавится.
-
Касательно задней передачи. В коробке есть фиксатор заднего хода. Доступ к нему возможен не снимая коробки. Расположен он под жабкой заднего хода. Если причина действительно в стопоре, то проблему можно будет легко решить. Но мне кажется что ремонтники что-то намудрили - либо поставили не ту пружину, либо шарик не того диаметра. В любом случае это легко проверить с помощью извлечения стопора. Шум коробки на холостом ходу это болезнь коробки переднеприводных ВАЗов. Попробуйте на холостом ходу дать немножко газу, тысячь до двух. Если шум при этом исчезнет, то вина ему это повышенный осевой
-
Может в Вашем случае так оно и было. Я же написал, что может быть мне просто повезло. Но как показывает мой личный опыт, очень часто (но далеко не всегда!), люди усложняют себе жизнь из-за банального невежества и нежелания подумать своей головой. Стремление переделать что-либо в машине берёт верх над здравым смыслом. Особенно этим страдают начинающие автолюбители. Я сам таким когда-то был. P.S. Только не примите данный пост как какого-либо вида упрёк. Машина Ваша - что хотите, то с ней и делайте.
-
Присоединяюсь. Ещё нужно обязательно проверить щётки и осевой разбег якоря. Люфт там должен быть минимальным, буквально одна десятка.
-
Дожили... Китай подделывает Китай. Мое мнение - только ДААЗ! Всё остальное - себе дороже. Особенно это касается радиатора печки.
-
Читаю тему и удивляюсь. Может просто мне повезло? Дело в том что у меня стоял обычный родной ВАЗовский замок. С ним никаких проблем не было. Закрывалось о открывалось всё отлично, от одного пальчика. Стуков тоже никаких не было. Правда свой замок я отрегулировал очень тщательно. С помощью кусочка бумаги которая работала как индикатор места касания, я добился идеального совпадения конуса замка на крышке багажника со втулкой на кузове. Правда планку на кузове пришлось поменять, уж слишком раздолбаная там была втулка. Планку берите только оригинальную! И ещё следите за язычком! Он должен быть так
-
Показания нормальные, но это верно только при условии использования кальциевого аккумулятора. Если аккумулятор обычный - летом будет кипеть.
-
Я бы проверил прокладку между коллекторами и головкой. Также нужно проверить соединение штанов с трубой резонатора на предмет наличия ОЖ.
-
Я бы: -взял поверенный вольтметр; -проверил напряжение на аккумуляторе при всех комбинациях нагрузки на генератор и оборотов; -проверил массу на блоке цилиндров, соединение генератора с блоком цилиндров, соединение аккумулятора с массой; -проверил соединение диодного моста с корпусом генератора; -проверил плюсовой провод от генератора к аккумулятору; -при наличии осциллографа проверил бы график напряжения на генераторе (проверка диодного моста). По этим данным можно полностью построить общую картину происходящего.
-
Печки ещё отличаются расположением выхлопа к ногам водителя и пассажира. Этот факт мешает поставить печку от НП на ВП, но наоборот - можно.
-
Я после покупки своей Ренухи столкнулся с проблемой - гремели передние суппорты. Покурив форумы пришёл к выводу, что экономить на смазках для суппорта не стоит. По итогу купил две смазки. Первая - ATE №03990210022. Её использовал для задней стороны тормозных колодок, направляющих тормозных колодок (не пальцев!), противоскрипных пластин. Вторая - Slipkote 211. Ею смазал направляющие пальцы. Смазка на ощупь очень интересная - очень липкая и трудно стирается. Родная смазка пальцев оказалась высохшей. Смазанные Slipkote 211 пальцы ходили в скобе очень мягко и без люфта, хотя до смазки немного люф
-
Скорее всего забитый саксофон. Сними патрубок печки под коллектором и сковырни там всё отвёрткой.
-
Как, объясните мне пожалуйста, как может подшипник помпы смазываться этиленгликолем? Я, когда мне торгаши на рынке такое говорят, ухожу в сторону и тихонько смеюсь. Если тосол (он же антифриз) добрался до подшипника помпы, ей однозначно хана.Автору темы скажу следующее. Мой систему обычной водой пока не пойдёт чистая. Затем помой дождевой/талой или дистиллированной. Затем купи и залей тосол Felix от "Тосол-Синтез" (г.Дзержинск). Бери только в проверенных местах! Если тосол вскоре поменяет цвет на ржавый - сливай, мой систему заново и меняй продавца.
-
Интересно, стоит ли полученный геморрой сэкономленных 250 грн? Никогда я этого не пойму...
-
Я применял реле с полной группой контактов, то есть 2 управляющих, и три силовых контакта: один нормально открытый, второй нормально закрытый, третий общий. Общий контакт давал питание на обмотку либо с +12V, либо подключал обмотку к "массе". Торможение при этом работало в штатном режиме.
-
Давно мною понятая истина - если хочешь свести вероятность появления проблем к нулю, то покупай только заводской оригинал! Так что радиатор - только ДААЗ! Как показывает практика, в долгосрочной перспективе так дешевле.
-
Просмотрел статью бегло... Там вроде вся схема на одну скорость рассчитана. Я себе делал на двух калиновских реле для полной работы штатной схемы. Весь смысл в том чтоб разгрузить подрулевые переключатели. Грубо говоря подрулевые управляют не дворниками, а реле. Работать стало быстрее, но я ожидал лучшего.
-
Чубака уже не тот.
