Fisher

Какая-то засада. Переделал управление вентилятором СОД на минус, а контроллер все-равно не работает. Вентилятор крутится только в штатном режиме по сигналу ЭБУ.

От задних опор Асоми 2 плюса: Первый и главный - стойку в сборе с пружиной и опорой гораздо легче и ставить и снимать Второй - стало чуть меньше стуков от задней подвески - но это на уровне индивидуальных ощущений и самовнушения А минусов тоже два: Первый и основной - сложно поставить на неродные амортизаторы - например, у меня были Боже, так у них другой шаг резьбы на штоке, а у опор есть специфическая гайка с резьбой под СААЗ. Второй - немного приподнимают зад - где-то на 1см. В принципе идея опор неплохая, но с учетом цены, наверное толку от них немного.

Давно уже пытаюсь победить просадку оборотов при включении вентилятора СОД, бывало даже, что глохла машина из-за этого. Недавно на форуме увидел и купил Контроллер вентилятора охлаждения. Сутра все подготовил и установил, но вентилятор все-равно работает по штатной схеме. Решил проверить колодку вентилятора и оказалось, что у моего авто на вентиляторе постоянный минус, а включается он подачей плюса Завтра буду переделывать наоборот, т.е. управление минусом. Как сделаю - напишу что получилось. А еще купил корпус печки б/у - буду испаритель от октавии внедрять. И вчера намотал круг на одометре

А это конкретно за какие валы 1600? Они на стандартные приорошестерни встанут, или нужно разрезные? Спасибо за ответ.

Добрый день! Подскажите, какие валы можно поставить на приоромотор без рубки головы и на стандартные шестерни? Что есть в наличии и по каким ценам? Спасибо за ответ.

Накладку не снимал, а торпеду снимал. Накладка прикручена саморезами к родной низкой накладке. Лишний только козырек приборки низкой панели. Чтобы ее прикрутить нужно будет снять родную накладку, а для этого все-равно снимать торпеду. Но там делов всего на пару часов если делать одному.

Здравствуйте, уважаемые участники форума! Меня зовут Стас, живу в Харькове. Читаю форум и иногда пишу давно, но бортовик не создавал, т.к. ничего экстраординарного в моей машинке нет. Но сегодня проходил мимо, посмотрел на нее и увидел, что она тоже вроде бы еще ничего Решил сфотографировать и показать. Извиняюсь, что не мытая, позже исправлюсь Купил ее осенью 2006 года с пробегом 100 тыс. (но это не точно, т.к. низкая панель и на одометре всего 99999 км, так что неизвестно сколько там кругов намотано). Машина в 2003 году приехала из Германии, я второй хозяин в Украине. Сейчас пробег кузова 199 т.км. Где-то год ездил ничего не делая, а потом после активного чтения форума начал немножко улучшать авто. За это время сделано: 1. Двигатель: в 2011 году заменен на 21126 (вписан в техпаспорт, пробег двигателя 50 т. км), паук 4-2-1, рампа с обраткой, алюминиевый ресивер 2112, ГБО-4 (вписано в техпаспорт), двухрежимная прошивка с автоматическим переключением калибровок, передняя подушка ТМ. Мотор внутри полный сток, но мне пока хватает. 2. Подвеска: перепакованные стойки -50, пружины сток - перед пилен на 1,5 витка - зад -2, отпиленные концы загнуты, опоры Асоми и впереди и сзади, треугольные рычаги, телевизор усилен швеллером 5-кой, распорка стаканов впереди, сзади усилитель кузова ТМ, развальные пластины - 1,5 градуса, в ступицах шпильки. Едет относительно комфортно, на ямах трясет 3. Колеса летом 15 Alessio Euro, не легкие, но очень крепкие. Резина летом Marangoni Zeta Linea 195/50. Зимой пока 13 Гиславед НФ5 шип. Резиной очень доволен и летней и зимней. 4. Кузов: местами, конечно красился, но в целом еще довольно крепкий и живой, капот БэдБой, планирую еще заварить дырки на ляде и этим ограничусь - нравится стоковый вид 2109 без глобальных переделок. 5. Салон: стандартный салон Балтики - низкая панель с накладкой, другие дверные карты и велюровые сиденья (очень практичны, пятна не остаются, в чехлах никогда не были). Сам ставил: электростеклоподъемники передних дверей, тахометр AutoGauge со вспышкой, доп. разветвитель прикуривателя с USB для подключения навигатора, регистратора и прочего хлама, электрозамок багажника (открывается с пульта сигнализации и кнопкой из салона). Музыка обычная: магнитола Пионер с МП3, пищалки впереди, овалы сзади в акустической полке. В ближайших планах немного освежить кузов (низ дверей и ляду надо подкрасить), установить 14" тормоза вперед и самое главное - буду устанавливать кондиционер (основной набор компонентов от приоры Халла, испаритель от Октавии Тур). По результатам работ отпишусь.

Вин код показывает происхождение кузова XTA - это кузов пр-ва АВТОВАЗ, у всех Балтик такие. Насчет карбюраторных - сильно удивлен. Был уверен на 100%, что были только инжекторные - выходит ошибался. Но скорее всего карбюраторными могли быть самые первые L-ки.

Может быть вместо замены модуля посмотреть и почистить разъем МЗ и контакты? От старости могут быть там проблемы.

Добрый день. А кондиционер от балтики не появлялся? Спасибо за ответ.

Куплю кондиционер от балтики. Может кто слышал - кто-то продает? Рассмотрю варианты от Приоры. Куплено - всем спасибо.

Езжу на газу очень давно. Жалею, что не поставил раньше. Расчеты почти правильные (4 поколение +оформление = 5500 примерно), но по расходу и цене - вопрос: на бензине у меня сейчас 9-9,5 (по городу) на 92 не езжу принципиально, пусть залью самого плохого 95 - это 99 грн. на газу расход 10-10,5 - это 10,5*6,4=67 грн + прогрев на бензине - ОККО PULLS95 - 2 раза в год по 200 грн при пробеге 20 тыс. в год - 2 грн на 100км + раз в 10ткм фильтры (35 грн за 2, а не 100) - 0,35 грн на 100 км + регулировка клапанов 0,5 грн на 100 км (мне уже не надо) итого те же 20 грн экономии (при самом низком расходе дешевого бензина и самом высоком расходе дорогого газа), а на самом деле где-то 25 грн на сотню. Итого надо проехать 22-25 тыс. км, чтобы окупить газ. Но самое приятное, когда приезжаешь на заправку и платишь до 200 грн за "полный" бак Кстати топливный фильтр можно менять намного реже - а это 25 грн экономии на 10ткм (это шютка юмора)

Было то же самое, тоже грешил на привод, оказалось зря. Внешняя часть замка (шоколадка) со временем забивается всякой пылью и грязью - в мороз это все замерзает и электроприводу не хватает сил открыть или закрыть до конца. ВД-шка помогала на пару дней. Решил так: прочистил полностью внешнюю часть замка очистителем карбюратора - вымыл по возможности больше грязи, а затем залил обильно трансмиссионным маслом из шприца. С декабря в любой мороз все работает - вот так.

Странно, что 27С512 стирается (разве что ультрафиолетом). Я в свое время покупал W27E512 - они электро-стираемые, т.е. стираются прямо в программаторе. И цена их что-то около 15 грн. 2 штуки хватало. На одной ездишь - на другую пишешь

Было перед новым годом то же самое с таким же мотором, но на 9-ке. Я проводку сам не удлиннял, а купил удлиннитель лямбды. Так вот, в нем три провода были спаяны и в термоусадке, а четвертый оказался почему-то без нее. В результате один контакт отломился, поэтому машина то ехала, когда был контакт, то не ехала, когда контакт пропадал. Прозвонил удлиннитель - разобрал, пропаял - все заработало отлично. Поэтому снимай лямбду, проверяй проводку и паяй где надо. Работы на полчаса максимум.

Он обычно рвется в салоне - плоскогубцами дёрг - и открыто

Было так же - патрубки печки касались паука. Решил так: 1. Поставил тепловой экран выпускного коллектора 2112. 2. Притянул толстым пластиковым хомутом длинный патрубок к входу саксофона. Второй год - все нормально. недавно там лазил - менял выходы печки и расширительного бачка - все на месте - трещин, оплавлений и прочего нет.

Когда был восьмиклапанник ставил много разного - экспериментировал (а17, нжк, bosch обычные и платинум и т.д.) в итоге остановился на Eyquem F3+1. На приоромотор купил Bosch platinum - не понравились - провалы и слабая тяга на низах. Купил опять Eyquem F3+1 - уже 20 тыс. все отлично.

Вчера вечером все сделали с другом в его гараже с ямой. Рейку пришлось снимать, но по другой причине - менял резинки рейки под хомутами и левый не получалось поставить - пришлось открутить рулевой вал, а потом уже решил снять. По поводу упора - раскрутил - достал пружинку и упор - упор поезженый, пружинка в полтора раза короче новой - уселась. Вставил пружинку и фторопластовую прокладку между гайкой и упором. Ну думаю - раз снял рейку - поменяю втулку. Начал смотреть, а рейка во втулке сидит очень плотно, без люфта (прошлый раз, когда перебирал хорошо смазал). Но обнаружил небольшой продольный люфт самой втулки в корпусе. Поставил новую - то же самое. В итоге собрал и замял картер рейки кувалдочкой в районе втулки. Все стало отлично. Собрал - дергаю за усы - стучит. Закрутил упор до конца - дергаю - стучит. В итоге открутил гайку и достал стопорное кольцо из картера, то, которое вставляется изнутри сразу за резьбой гайки. Гайка закрутилась дальше и все прекрасно поджала - люфта нет. Все собрали - немного еще подтянули упор. Результат - стуков и люфтов нет в принципе, руль крутится немного туже, но назад возвращается, думаю разработается. Со временем отпишу если опять застучит. Так что могу сделать выводы: 1. Самый простой вариант - поменять упор, пружинку и поставить прокладку из фторопласта (сантехническая на 3/4). Если гайка упирается, а люфт остался - убрать стопорное кольцо. 2. Если не помогло, то снимать - а там - по ситуации или обойтись заменой втулки - или кувалда Вам в помощь.

То, что рейку нужно перебрать, чтобы не стучала я знаю. Перебирал 2 раза - один раз на СТО, второй раз сам. С момента последнего проехал около 50 т.км и 3,5 года. Опять застучала. Регулировочная гайка уже не крутится - уперлась в ограничитель. Есть 2 вопроса (поиск в интернете ответов не дал): 1. Можно ли поменять упор, пружину и гайку рейки, не снимая ее с авто? Так как то, что закончилась регулировка скорее всего зависит от плохого качества пружины - хочу ее поменять. 2. На Таврии стук рейки убирают забивая пластиковую втулку с другой стороны, т.е. отрезают усики (ограничители) от втулки, открывают рейку со стороны шестерни (не снимая) и загоняют втулку до упора. Сам так делал на Славуте летом - эффект превзошел все ожидания. Вопрос в том, можно ли так сделать на рейке 2108? Спасибо за ответы и советы!

Попробуйте отключить клапан продувки адсорбера, легонько по нему постучать и покататься не подключая разъем (бывает залипает в открытом состоянии). Мне помогло.

На моей машине то-же самое, только с левой стороны и разница чуть меньше - где-то 1,5 см впереди и 0,5 см сзади. Не раз менялись стойки и пружины, геометрию меряли - все нормально. Неделю назад полностью разбирали передок + менял левое крыло - нигде нет никаких деформаций. Как была кривой так и осталась. Но, к счастью, на скорость это не влияет Единственное, как предложили решить проблему - вставить проставку 1 см между левой верхней опорой и кузовом.

А кондиционер с балтики есть?

Была похожая беда - оказалась левая опора коробки. Порвался сайлент и при боковых нагрузках корпус опоры стучал по кузову. Отдавало в руль и в педали.

Подскажи, пожалуйста, попадаются балтики темно-синий металлик с фиолетовым отливом? Нужна ляда и передние крылья такого цвета. Спасибо за ответ.