Fisher

Надо проверить угол наклона стойки. Если машина немолодая - стойки уходят назад и в результате очень легкий руль на скорости в околонулевой зоне и подруливание на неровностях. Надо сместить стойки вперед - увеличить угол кастора (не знаю точно как пишется кастор или кастер ) и станет лучше. А в колее все-равно тянуть в сторону будет, особенно если вылет диска 25 или меньше.

И крышку бардачка купи до субботы, чтобы ее поменять, торпеду тоже снимать надо.

Да, в Балтике низкая панель. Радиатор стоит под наклоном - печка старого образца. На следующей неделе приеду из командировки и буду менять. Попробую без снятия панели, так как не хочу снимать руль - там с подушкой могут возникнуть сложности. Только вот радиатор еще не купил. Вроде бы надо заводской (ДААЗ) покупать, но говорят, что Лузар тоже неплохие и стоят дешевле. Я себе летом ставил основной радиатор Лузар спорт - охлаждает приоромотор отлично. Так что я пока в раздумьях.

Мне похоже тоже предстоит такая операция. Вчера на коврике увидел капли тосола - шланги сухие. Как сделаю отпишусь. Но вроде все понятно.

Можно проверить при прокручивании стартером есть ли изменение сигнала с ДПКВ. Потом снять разъем с модуля зажигания - там 4 провода - 1 +12, 2- сигнал 1-4, 3-сигнал 2-3, 4-масса (вроде бы так, надо проверить). И проверить есть ли сигнал с сигнальных проводов при прокручивании стартером. И самое простое, но возможное, проверить предохранители ЭБУ (рядом с реле бензонасоса и ЭБУ 3 предохранителя). Я когда менял ЭБУ и проводку не мог завестись - оказалось сгорел один из этих предохранителей.

Все, купили сток НОВЫЙ с рогами за 800 грн (за б/у просили 900)

Сопротивление в динамике? Когда крутишь стартером меняется сигнал?

Как определили, что ДПКВ работает? Бензин форсунки льют?

Моя машина на фото и в подписи. Классика у товарища. И он просо хочет перевести ее на инжектор

Ответ ясный и понятный. Спасибо. Дорого - это 900-1000 грн за б/у стоковый ресивер с рогами. За 100 грн я понимаю, что не сделаешь.

Это сток, от нивы дорого и не совсем совпадают окна в голове. Руки чешутся, есть желание заморочиться. Может сварить и из нержавейки, и трубы гнуть и т.д. (авторемонтом занимается). Хочется что-то типа Формаш. Но нахожу только фотки, никаких размеров нигде нет.

Товарищ строит инжектор на 2102 - хочет сам сварить ресивер. Руки у него точно прямые и растут откуда надо. В принципе может и сам как-нибудь сварить, фотки есть. Но хотелось бы хоть какой-то чертеж посмотреть, чтобы пять раз не переделывать. Спасибо за информацию

На моей машине стоит такой-же. По-моему это самый обычный большой 08 стартер старого образца, и на нем написано "Сделано в России".

Спасибо за быстрый ответ. В принципе мне почти все понятно, только не понятно на какой провод вешать сигнал включения зажигания? Контакт 2 или контакт 15? Я поставил рампу старого образца с обраткой и регулятором, поэтому насос работает как и раньше. А проблему с иммобилайзером нужно решать прошивкой или просто замкнуть какие-то провода? Не могу найти пользователя Вова Январь. Подскажите, какой ник у него точно.

Автомобиль 2109, поменян двигатель на 21126. Сейчас работает с тем ЭБУ, который был - залил туда калибровки от 16 клапанника. Имеется родной ЭБУ и проводка от двигателя. Хочу поменять GM на приоровский BOSCH. Возникли вопросы: 1. Главный вопрос - как подружить новую проводку с салонной старой. Нашел схему колодки к панели приборов у приоры, попытался разобраться: Колодка к панели приборов 2 – реле электробензонасоса (подключать к своему бензонасосу?) 3 – S5 Питание. Клемма 15 замка зажигания (непонятно) 5 – сигнал расхода топлива 6 – S1 датчик скорости 7 - Лампа СЕ, акт. уровень низкий 8 - датчик указателя температуры охлаждающей жидкости 9 – выход на тахометр 10 – К-линия 11 – S7 масса (непонятно) 12 - Выход управления реле вентилятора охлаждения двигателя, акт. уровень – низкий (будет работать с родной схемой?) 13 - датчик сигнальной лампы аварийного падения давления масла 15 – S6 Вход напряжения бортовой сети на выходе главного реле (непонятно) 16 – выход управления дополнительным реле стартера (непонятно зачем нужно вообще) 2. Как правильно соединить старый датчик скорости с круглым разъемом с проводкой, в которой разъем плоский. 3. Будет ли все работать без датчика неровной дороги? Обязательно его покупать? 4. ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ ВОПРОС. Все приоры идут с обученным иммобилайзером - что мне сделать, чтобы ЭБУ нормально работал и без иммобилайзера? Или все будет и так работать? В общем нужны советы, как правильно все подключить, чтобы работало. Спасибо за ответы и советы.

to LEKS: Полностью согласен со всем сказанным. Но здесь я не выбирал - куда послали, туда и пошел Насчет разрешения - я понимаю, что возможно это только в нашем МРЭО так, но по-другому у нас нельзя (как я понимаю). И последовательность дат на документах обязательно должна быть такой: Висновок НИИ - потом - Дозвил МРЭО - и только после этого - Акт технической экспертизы. Это проверяют при подаче документов.

Получается где-то так. Я тоже думал, что все гораздо проще. Экспертиза нужна, чтобы получить Акт технической экспертизы, в котором написано, что переоборудование сделано в соответствии с требованиями НИИ и автомобиль допускается к эксплуатации на дорогах общего пользования. Я в самом начале поста написал, что такая процедура в Харькове, возможно в Днепропетровске все проще и дешевле. Надо узнавать на месте.

Сегодня получил техпаспорт после переоборудования (менял двигатель 2111 на 21126). В Харькове порядок переоборудования немного отличается от того, что было написано в стартовом посте: 1. Пройти сверку номеров - никакого заявления писать не надо. Подходите на площадку ТО, в 1 кабинете девушки расскажут что делать и напишут сколько платить - 300-350 грн. Оплачиваете, заполняете лист ТО, проходите сверку номеров (проезжая через ангар), получаете справку и акт ТО. 2. Связываетесь с НИИ - отправляете заявку, справку и акт. 3. Оплачиваете услуги НИИ, получаете Висновок о возможности переоборудования. 4. (Отличается от того, что было написано в первом посте) Берете Висновок, справку и акт ТО - пишете заяву начальнику ГАИ (образец лежит на столе, формулировку переписываете из висновка НИИ, подписываете в комнате 219) о разрешении переоборудования - подписываете и сдаете оригиналы заявы, акта ТО и справки и копию Висновка НИИ в комнату 201 - оплачиваете 98 грн. На следующий день получаете ДОЗВІЛ на переобладнання от МРЭО. В этом дозвиле написано, что переоборудование необходимо проводить на СТО с сертификатом УКРСЕПРО. Но на это не смотрят, если в Акте технической экспертизы написано, что переоборудование проведено самостоятельно. 5. С Дозвилом МРЭО и Висновком НИИ проходите техническую экспертизу в лаборатории - 900 грн. Проверяют все и подробно, по мелочам конечно не придираются, но все должно соответствовать - комплектность ТЗ, тормоза, люфт рулевого, выхлоп и т.д. 6. Со всеми документами (Дозвил МРЭО, Висновок НИИ, Акт технической экспертизы) идете в МРЭО к информаторам - к. 719 - 2 этаж. Там пишут бумажку сколько платить (700-800 грн.). Оплачиваете, возвращаетесь к информатору, забираете документы и заяву (ее напечатают). 7. Едете на площадку ТО, становитесь в очередь в ангар, проходите сверку номеров (уточните, что это переоборудование - и вам только проверят номера кузова и двигателя). Эксперт заполняет в заяве пустые графы, подписывает - идете в к. 1, вам печатают справку - подписываете ее у эксперта. 8. Идете на регистрацию - к. 203, 204 - сдаете документы. 9. На следующий день в 17.00 приходите в МРЭО и получаете техпаспорт. ВСЕ. Надеюсь кому-то пригодится.

Есть еще вопрос: Yasher писал, что при регистрации в ГАИ достаточно Висновка НИИ и акта технической экспертизы. Мне в ГАИ намекнули, что еще нужна будет бумага из авторизованного сервиса, где должны были этот двигатель установить, и что там все установлено правильно. Что это за бумага? Как называется? Есть какая-нибудь форма? И вообще нужна ли она, если есть акт технической экспертизы?

Это под резонансный датчик старого образца отверстие. Очень просто - сделать переходную шпильку. Еще проще взять болт размером под отверстие и к нему приварить еще один на 8 под новый датчик - шляпка в шляпку. В итоге получится нужного размера шпилька. У меня была проблема с точностью до наоборот - датчик старый, а блок новый. На шпильку 8-ку наварили гайку 12 - прикрутили - все работает.

Я полоски, наклеенные по борту, снимал WD-40. Побрызгал - подождал - оторвал - и так несколько раз, потом протер начисто и все. Заняло около получаса на оба борта.

Проблема в том, что ромашек уже давно нет. Стоят треугольные рычаги. Все-равно, спасибо за совет

Да, вроде что-то щелкало - не смог разобраться что. В этом проблема? Что же это?

У моей машины тоже левая часть ниже правой. Перед на 1,5 см, зад где-то 0,5-0,7 (раньше было хуже). Менял все пружины, амортизаторы, опоры (2 раза ). Стало чуть лучше, но визуально машина все-равно завалена на левую сторону. Геометрию кузова мерил - все ОК. Пока забил на это.

Паук на 16в прикрутить на порядок легче, чем на 8в. Можно даже без ямы справиться