lightstar1411

У меня последние лет 5-7 стрелка уровня топлива не "опускается в ноль" при отключении зажигания/снятие клемм с акб. Если бенза в бак долить - поднимается. Но опять таки может зависнуть в этом положении. Но может и адекватно работать. Бак вскрывал, датчик с поплавком смотрел - интересного ничего не увидел. Мне кажется, что у меня - это именно показометр в приборке барагозит.

У меня так-же. Пока не опустил двигатель домкратом - помпу извлечь невозможно. Выкрутил болт крепления к кузову передней подушки ДВС, под подушку домкрат и опускаешь. А потом - поднимаешь. А главное - шток переключения передач со стабилизатором в контакт не входит. По началу думал что нужно будет его снимать - но обошлось.

Всем здравствуйте) Подскажите, вот такой съемник мне подойдет для - снять рулевые наконечники на 2108??? (только у меня стойка ещё старого образца) Т

Ещё с декабря 2013-го лежит в запасниках новая помпа дольц, купленная здесь на форуме за 115±5 грн. (тогда бакс был по 8) Почитав вашу переписку побежал смотреть какая у меня. Оказалось L-121, под круглый зуб. И чё мне теперь делать? Она вообще никак не подойдёт?

Если тебе не моргают - это ещё не значит, что не слепишь! Я раньше тоже моргал, потом - перестал. Так как понял что это бессмысленно. И я уже не говорю о таких моментах, когда моргнул встречке, а она тебе в ответ кратковременно переключает свет с ближнего на дальний и обратно, тем самым демонстрируя: "что это у меня ближний такой".... В общем, это всё можно назвать только одним словом, которое звучит на двадцать первой секунде вот этого прекрасного произведения...

Матимеш час та натхнення, напиши результати твоїх експериментів.

Володя, ти не натягнеш шланг з внутрішнім діам 13 на таку пружину. Шланг повинен бути мінімум 14, та й масельця добав, щоб легше йшло...

Стаття 382. Квартира як об’єкт права власності Книга третя. Право власності та інші речові права (ст. 316–417) Цивільний кодекс України | Нормативна база України | iFactor

Сталася та-ж сама халэпа... 31-го грудня 2016 року, я пішов знімати генератор... Ну хвилин за 20 впорався. На дворі тоді було щось біля +5*С. Десь ч-з тиждень потрібно було його ставити назад. Ну ніби не проблема... але з тим нюансом, що температура тоді вже була мінус 10*С. За годину, з матами, я його поставив... Але ззахист двигуна ще зо три місяці в багажнику катався.... Бо в той самий день чіпляти його на машину не було вже жодного бажання.

Человек, первые два года после получения водительских прав может: 1. эти два года просидеть дома на диване, ни разу руль в руках не держав, и по истечению этих двух лет, будет рвать на себе майку с криками, "да у меня два года водительского стажа". (в моем коллективе из 10-ти человек на работе, где я работаю - таких 2 человека, которые получили права ещё в 2008-2009 годах и с тех пор самостоятельно даже 200 км не проехали) 2. за эти два года наездить самостоятельно 2-3-5-10-15 тыс. км Так что когда пойдет третий год после первичного получения водительских прав, это будут абсолютно разные люди в плане навыков и умений в управлении транспортным средством в условиях реальной дорожной обстановки.

Всем доброго) Хочу у вас всех проконсультироваться... С наступлением понижения температуры до "околонуля" начал замечать, что что двигатель долго прогревается до своей рабочей температуры... Даже после пробега в 4-5 км, вижу что стрелка между 50 и 90 (где-то в районе 70) Из печки при всём этом теплый воздух идёт, с обогревом салона проблем нет. У меня возникли сомнения в работоспособности термостата: или он очень рано начинает открывать большой круг, либо он заклинил где-то в промежуточном положении. Было что-то подобное в зимний период 2013-2014. При температуре минус 10, двигатель не прогревался до рабочей температуры, и стрелку на панели наблюдал в положении между 50 и 90. Тогда полностью закрыл снаружи радиатор картонкой. Помогло. Но сейчас не минус 10, и уже те-же симптомы... (с тех пор пробега около 8 тыс.км)

Подскажите пожалуйста название (марка/производитель) антифриза, который Вы заливали в СО вашего автомобиля.

Загнал на эстакаду... и ужаснулся... Резонатор... трещины в двух местах, сечёт не слабо... завтра на базар пойду. А какой покупать - не знаю... говорят нержавейку надо брать... Подскажите))

Толкатели клапанов - звук поезда. (стук колёс о стыки рельс) Если их много. А если какой-то один - то снимать крышку клапанов, и когда кулачёк распредвала смотрит вверх - стоя перед машиной шатать толкатель вперед-назад. И так каждый толкатель. пока не найдешь тот один. Хотя - от плохого масла страдают все по по чуть-чуть, а не какой-то один за всех. Шатун, вкладыш - загоняй на яму, сливай масло, снимай поддон и ... . Так-же, сняв поддон, получишь доступ к коленвалу, проверишь его осевой люфт и требуется ли замена упорных полуколец.... Осевой люфт распредвала - у меня звук другой, более звонкий и цокающий. А если прижать распред надавив на болт крепления шкива РВ - то звук пропадает. И есть он не всегда, а только после поездки на прогретую на холостых.

Всем здравствуйте.... Давно не заглядывал я во внутрь своего АКБ, но сегодня, когда решил это сделать - был неприятно удивлён... На пластинах виден белый налёт. Во всех банках... Вот несколько снятых на скорую руку фото: и видео... Белый налёт на пластинах АКБ - YouTube АКБ: дата выпуска 10 неделя 2013. с июня 2013 стоит на авто. На сегодняшний день пробег авто с этим акб - 7500 км. Всегда, после длительных простоев авто, на клеммах АКБ напряжение 12.7 - 12.8 вольт. Генератор 37.3701, Реле регулятор: 1702.3702-01 Напряжение на клеммах акб при работе генератора: 14.3 вольта Скажите, это он уже своё отжил, или не все так страшно?

А там ведь маслосъемные кольца коробчатого типа, которые требовательны к процессу обкатки. Где-то встрял, побуксовал, перегрелся, и начинаешь подливать маслицо... Наборные маслосъемные кольца (мале, кольбеншмит, npr) требовательны к моторному маслу. Ну чтобы была не какая-то там бодяга из бочки на розлив по цене рубль за КэГэ. Проще залить качественное моторное масло, нежели правильно обкатать, тем более, если не знаешь как именно это правильно. Поправьте если что не так...

Всем здравствуйте) Дворники самопроизвольно включаются при включении ближнего света фар. Также происходит их самопроизвольное включение, если "моргнуть дальним". (но уже не помню, включены ли вы этот момент габариты или нет. Но точно помню, что ближний выключен) Я на скорую руки видеоролик запилил, может у кого какие мысли появятся после просмотра, Буду признателен за любую информацию по поиску и устранению неисправности. Спасибо!

Volf сначала промой СО, после меняй охлаждайку. Если не промыть - новая свежая охлаждайка очень быстро превратится вто самое УГ что есть сейчас.

На холодную, до того как включился вентилятор на радиаторе, ч-з пароотводяш шланг из радиатора в расшбачок - по нему охлаждайка не бегает. Сфотографировал свой фильтр... Выглядит он вот так: (пробег фильтра 600 км) Что выловил после промывки СО первый фильтр, можно посмотреть здесь.

Подскажите пожалуйста, а что именно дает эта атермальная плёнка?

По поводу обратки: У меня бежит на горячую, когда за тросик потянул открыв дроссель, обороты выросли и я ч-з заливное отверстие бачка (ну я пробку выкрутил) наблюдаю как струя летит из штуцера к которому подключен шланг обратки. Получается что жидкость у меня попадает на крышку расш.бачка, а это не есть хорошо. На холодную - ЕМНИП, то нет. Но могу ещё раз переубедится (если нужно), но не раньше чем в субботу (если не забуду) По поводу промывки: Сливай то что есть, заливай воды, обычной водопроводной воды из крана. Залил и сразу слил её. Ездить на ней не надо. Она только для промывки. После, я себе заливал кипяченую воду, накипятил воды, отстоял чтобы осадок осел. Залил и кружок другой по массиву. Да так, чтобы вентилятор включился, чтобы ОЖ не только по маленькому (ч-з печку), но и по большому кругу начала бегать. После, я накипятил воды, и сделал раствор лимонной кислоты. Концентрация 20 грамм на литр. (и нужно шесть литров) Или, чтобы не так страшно - 100 грамм на 6 литров (16.6 грамм на литр) Лимонную кислоту (в порошке) покупай лучше в больших пакетиках по 100 грамм (так дешевле), а не по 20 грамм. Когда я покупал цены были: 20 грамм за 2.15 грн, (самая дешманская) или пакетик в 100 грамм за 5 или 6 грн (уже не помню) Или вместо лимонной кислоты - свою маноловскую промывку. После такой промывки - сливай всю эту гадость. После заливай воды под горлышко бачка и сливай. (можно водопроводную, это для промывки от остатков того, что намыло моющ средство на основе кислоты или продукции фирмы манол) Дальше - по обстоятельствам. Повторять какие-то из вышеперечисленных действий или заливать новый, нормальный, качественный тосол/антифриз, а не какую-то бодягу в красивой канистре по цене 200 грн за 10 кг. (все цены по состоянию на декабрь 2015) Решать тебе, ну и ответственность за любые действия которые ты будешь производить со своей машиной - так-же на тебе)) После того, как я начал заливать для промывки раствор кислоты - у меня начал слазить налет образовавшийся на внутренней поверхности резиновых патрубков (ну и всех тех поверхностей, с которыми контактировала жидкость в СО) В итоге: СО чистая как яйца у кота - но попадос на новый радиатор печки. Он, зараза, потек... после, конечно, был фильтр тонкой очистки топлива на обратку из радиатора в бачок, но о этом я кажется уже писал...

Ну теперь ставь фильтр тонкой очистки топлива на обратку (из радиатора в расш.бачёк) и вылавливай всю гадость из системы. Только проверяй его после каждой поездки (учитывая загрязненность в твоей СО рекомендую прикупить фильтров сразу целую коробку) з.ы. Учитывая как я промывал СО в своём авто, то первый фильтр у меня отловил довольно таки много грязюки. вот... http://i79.fastpic.ru/big/2016/0710/97/f3bafcbf6d4a5c588d111c9d42e60197.jpg и вот http://i77.fastpic.ru/big/2016/0710/bd/c12518597519e58764eb72cb8e1a2abd.jpg второй фильтр ч-з 20 км пробега успел словить это: http://i77.fastpic.ru/big/2016/0710/31/fb00e724cb61ae40b82399b16d586031.jpg фотки сделаны ещё летом, ну а сейчас там в фильтре грязюки уже по боле)))

Промывай систему, после промывки залей воды и сделай по городу кружок другой на воде. Если вода не потемнеет - ты промыл систему. Если потемнеет - нужно промывать дальше. Как и чем - я писать не буду, так как возможно будет неприемлемо лично для тебя те методы и способы которыми пользовался я. (о последствиях я тактично умолчу, а вот результат - был достигнут)

это значит что потрохи СО промыть надо. Слей охлаждайку полностью из блока или из радиатора в ведро\тазик\емкость\прозрачную 6-литровую бутылку, пусть отстоится и посмотри какой будет осадок, а точнее - сколько его. я свою так промыл, что когда летом менял краник печки то в ведро из блока сливался чистый прозрачный тосол вообще без осадка и прочего что в нём плавало ранее... Но так промывать как я промывал - это очень ресурсозатратно (где-то около года назад я на форуме здесь писал что я делаю и как, даже фоточки были) ну и дорого. (радиатор печки)