Sergius Black

Это ещё что.. У меня вон пол прошлой зимы дворники работали только в третьем режиме. А к февралю заработали во всех трёх, и до сих пор. А не работали месяца 2 Чего там далеко ходить - позавчера поворотники работать перестали. Оба. Просто не мигают и не светятся. Только лампочка индикации горит. Аварийка в норме. Подъезжаю сегодня к автомагу, попробовать реле другое и подрулевой. Клацаю всю дорогу не работавшими поворотами, а они мигают. Оба! Я в магазин зайти не успел ещё. Так что, душа у ВАЗа - это уже давно замеченная штука

Похожая тема, чтоб не множить =====> Ребят, помогите! Без поворотов ездить не хочу, а машина нужна всё время. Сегодня перестали работать Симптомы такие: - включаешь поворот (любой) зажигается лампочка индикации поворота и не мигает. Сам поворот не горит, не мигает, реле не клацает. - аварийка работает как положено Стоит "евроблок" ЧЯ. Недели 2 назад начало такое наблюдаться (время от времени) при включении правого поворота одновременно с ближним или габаритами. Левый работал, без света работали оба. По мимо реле поворотников есть варианты? Может ли быть это реле, если аварийка работает исправно? Подскажите, срочно нужно сделать!

Реле аварийки\поворотов общее. Может такое быть что одно работает, а другое нет из-за реле?

Срочно! Ребят, помогите! Без поворотов ездить не хочу, а машина нужна всё время. Сегодня перестали работать Симптомы такие: - включаешь поворот (любой) зажигается лампочка индикации поворота и не мигает. Сам поворот не горит, не мигает, реле не клацает. - аварийка работает как положено Стоит "евроблок" ЧЯ. Недели 2 назад начало такое наблюдаться (время от времени) при включении правого поворота одновременно с ближним или габаритами. Левый работал, без света работали оба. Куда лезть?

В разделе "тюнинг автомобилей" поиском найди тему "диски 4х100 на ВАЗ" и прочитай её. Всё просто.

Игорь, а ты с ним лично (точнее с результатами его работы) знаком? Мне краситься предстоит, ищу вменяемого мастера. Но мне покраска нужна не предпродажная и не до первой зимы.

Не. Там всё отдельно. Снимаешь стекло с приборки, потом выдёргиваешь пластиковую детальку, которая накрывает промежуток между указателями бенза, температуры и т.д. И всё тебе ясно станет. Дров там наломать не знаю как

А ты, когда ставил, думал будет как-то иначе? Естественно, при рабочей 90, если ставишь 87-82 карлсон затыкаться не будет

Ну это, для восьмерки, уж точно слишком

Аргуменированный ответ, всё так, спорить и не думаю С фазами работы термостата не знаком (теперь примерно знаком), думал он открывается и закрывается полностью, а не понемногу. Выше я написал что привожу свою историю, а не истину последней инстанции Мне, значительно комфортнее так как сейчас Иначе, не менял бы я обратно датчик. Когда я попадаю в пробку (заметь, живу я в Киеве) я не трогаюсь с места быстрее чем срабатывает вентилятор. 94 и 99 не играют тут роли - он сработает . Не большое значение имеет и то, сколько жидкости идёт через радиатор, если карлсон не дует. Термостат находится до радиатора, а датчик по сути на выходе. Значит на термостате уже на пару градусов (взятых с блока) больше чем на датчике (охлаждаемом радиатором) к моменту когда тот замыкается.

А кто из тех кто советовал, когда-нибудь ездил с датчиком от классики? Есть с чем сравнивать? User2108, могу поведать свой опыт. Ездил и с тем и с другим датчиком, оба производства "Vernet" (считаются хорошими). Диапазон восьмого датчика: вкл 99-выкл 94. Классика вкл 94-выкл 89. Рабочая температура двигателя, в идеале 90гр. В 2006 году случилось мне "вернет" от классики поставить (срочно был нужен, другого небыло). Ездил с ним до конца 2008 года, горя не знал. Срабатывает когда температура переходит за середину (от отметки датчика), гасит до середины. Срабатывает реже восьмерочного, работает чуть дольше. В декабре 2008 года датчик "замкнулся навсегда" и я поменял его на родной восьмерочный. Пока была зима, ранняя весна, он нафиг нужен не был. А вот как потеплело, стал я удивляться: карлсон срабатывал значительно чаще и работал коротко (секунд 30-40). Температура двигла по приборке, в пробках, была постоянно выше, чем с датчиом замыкания от классики (естественно, на 5 градусов). В начале мая, как стало 20-25 градусов мне разорвало один из патрубков ОЖ. Физику все знаем - больше температура, больше расширения (давления). С матюками поменял патрубок и купил датчик от классики, всё стало на места Температуру держит отлично, про то что карлсон не выключается - вобще бред. Реально проверено, срабатывает реже родного. Решать тебе что ставить, деталь не такая дорогая, всегда можно заменить. Никого не хотел обидеть

В моём случае лепестки практически исключены, т.к. сцепуха ставилась в августе, через 5-7 тыс (в апреле) её смотрел Магеллан и сказал что "полный порядок". Не думаю, что ещё за 3 тыс ситуация кардинально изменилась. Выработка лепестков идёт за счет (1) большого пробега, (2) передерживания сцепления, (3) сильно не качественной корзины. Третий вариант стал бы виден через 5-7 тыс, вторым я точно не страдаю (опять же было бы видно), а пробег сцепы до 10 тыс в здоровом режиме не убьёт лепестки. Тросик вобще тоже новый, но попробую подтянуть на повыше З.Ы. Вот с прошлой пятницы в пробках не "садился" и всё отлично работает.

Хватит мучать карб. Попробуй поменять: датчик Холла, коммутатор, проверь состояние ВВ проводов, катушки зажигания. Больше похоже на датчик или коммутатор, помоему. А вот едкий дым из трубы - дело не хорошее. Попахивает капиталкой. Вобщем, разберись с зажиганием, а там смотри блок. "Нет дыма без огня"

Ёптель, какая выработка? Написал же, коробка собрана 2-3 тысячи назад ТАД Сцепление и берётся чуть ниже середины хода педали. Педаль сцепления стоит на одном уровне с тормоза педалью (которая, кстати, на разной высоте бывает). Масло ТНК 75w90 (GL-4, полусинтетика), заливалось новое когда коробку собрали , через 1.5 тыс слил его (обкатка) и залил свежее аналогичное. Магеллан ничего не говорил, т.к. я его и не спрашивал. Проблема только нарисовалась. Собственно, он скажет что нужно открывать и смотреть, он же не ясновидящий, вряд ли уже помнит что он в ней делал..

Кстати, я тут подумал: если сцепление недовыжимает, передачи-то включались бы, но с хрустом синхронов. По типу как если сцепление вобще не выжимать. А у меня именно что, как-будто, первая-вторая пропадают вобще! Заглушив машину без труда включается любая передача, а вот вытащить первую обратно можно только с немалым усилием..

Температура держится чуть выше 90. Датчик карлсона у меня замыкается на 94. В движке к тому моменту 96-98. Сцепление раньше не становится. У меня оно ниже середины настроено, так и работает. За ответ спасибо! Есть ещё варианты у кого-нибудь? Может кто-то сталкивался?

Люди, подскажите в чём беда! Авто 21083, КПП 5 ступ, сток, только "короткая" кулиса на калиновском карданчике. Сцепление Валео, 15 тык пробега, 3 тыс. назад Магеллан его смотрел, сказал как новое. Маховик менялся со сцепой вместе. КПП полностью собиралась Магелланом в конце апреля (как раз 3 тык назад), нареканий нет. Точнее не было, до жары ПРОБЛЕМА: При температуре за +30 на улице, попав в пробку часа на пол, перестают включаться 1ая 2ая передачи. Третью и четвертую с трудом можно вбить. Задняя включается с неистовым хрутом синхрона (на холодную включается мягко, тихо) Без разницы сколько раз выжимать сцепление, буквально рычаг кулисы гну, а передача не вставляется Если ездить и в пробки не попадать, всё отлично включается, мягко, без хруста. Так же, если двигатель заглушить, передачи вставляются снова мягко, без усилий. Только что, чтобы доехать домой через пробку, глушил постоянно машину чтобы включить первую... Бред какой-то. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело!

Маленький вопрос, не совсем в тему: а почему на педалях ещё не стоят, не менее зачётные чем всё остальное, накладки? Это просто "руки не дошли" или есть какой-то принцип на эту тему?

По поводу дисков: пару дней назад перешел с 165\70\13 на 195\60\14. Существенной разницы в динамике пока не ощутил При старте может чуть медленее набирает. НО на 13ых была проблема тронуться, когда активно ездил (и на драге) тупо стоял на первой передаче и дымил. При переходе на вторую ещё посвистывала частенько. Сейчас эта проблема згинула и думаю, что это полностью компенсирует утраты динамики разгона на старте А вот что я ощутил, так это на сколько лучше машина стала дорогу держать. Прохождение поворотов нААААААмного приятнее. Хотя тут важен и класс резины. Перешел с зимней Kleber на летнюю направленную TOYO.

Добавляю немного фоток. Серия: "Новая резина, диски, подвеска, выхлоп" Висим блэк-мобиль попочка

Купил диски и резину!!! Итого: диски "OZ" Made in Italy, R14, 4*98, ET 39 или 40 (точно не помню). Стояли на Alfa Romeo до меня Диски ровненькие, не битые не вареные и т.п. Почти не поцарапанные даже В комплекте с ними досталась резина TOYO 600 F3, 195\60\14. Износ 15-20%. Машинка совсем иначе поехала, теперь даже начала тормозить В повороты веселее входить, устойчивости добавилось. Вобщем тащусь Фото с телефона, на монтаже:

Может сволочь вас с кем-то перепутала? Жалко машинку... Вредителю точно яйца оторвать! Ещё блин стоянка называется... Охраняемая небось. Строй машинку - всё получится

На фото не очень видны "масштабы разрушений". + много зависит от мастера. Для примера, моему другу на Мазде 3 (2008 г.в.) дверцу царапнули, тоже чуть пришлось рихтовать\шпатлевать и на бампере царапинка была - убирали. Обошлось около 2000 грн (работа и материал). Делали на прошлой неделе. Но, там были маленькие царапины... и это мазда всё-таки. Ещё важно, что ты не в Киеве это делать будешь. Так что узнавай у себя.

Спасибо за доброе предложение (без всякой иронии) Я давно не ездил, по сему сейчас хорошо ездить априори не могу Да и не хочется повредить технику твою, вдруг чего. Как найду возможность, подключусь

Да, и на кольце он ездил )Я бы рад присоединиться, только к сожалению, сейчас не в том финансовом положении, чтобы позволить себе мотоцикл Стану на ноги, сразу в полёт! )) Сначала мото, а там глядишь и до ралли доросту