karlson

А я о чем?))) Двойной сцыкун оправдан только когда разгоняешься с открытием обеих камер. Я, например, далеко не всегда так езжу. И , думаю, совсем немногие так ездят. Я имею в виду постоянно. 24х24 это тайговский 073карб. Конечно гораздо веселее на нем машина едет, особенно с низов, а для подхвата на высоких вторую камеру поболе надо. Особенно если мотор 1.5. Диффузоры 21х23 его очень по воздуху душат. И тут ни увеличенными жиклерами ни сцыкунами не поможешь. Это только смесь обогатит, а для большей мощности нужно большее количество смеси загнать в цилиндр, именно смеси а не бензина.

Заливает вряд-ли. 7 кулачек гораздо "горбатее" нежели 4. Но это все дает мизер. Таким способом можно попытаться убрать провал в начале разгона. А насчет высоких оборотов повторюсь, на высоких работает эконостат. Сам подумай ты держишь обороты в районе 3.5-4. При этом хочешь еще "добавить". Сколько хода педали там осталось? Фигня! Оно чуть брызнет из ускорителя и все. А при такой частоте то это топливо вообще "незамеченным" пройдет. Скорость потока уже большая. А вот эконостат как раз при этих режимах и начинает работать. Это такая трубка латунная во вторичной камере торчит. Когда ты педалируешь, скорость потока растет и этим потоком через эту трубку латунную начинает доп бенз подсасывать прям из поплавковой камеры. Примитивно объяснил, но как смог))))))

Ну о ФГМ я ничего не думаю, а тормоза, как на схеме переделал. Кстати, очень неплохо получилось. Теперь зад тормозит равномерно, перед тоже по причине одинакового давления в магистрали. В общем я пока доволен. Одно, что теперь при отказе переднего контура тормозить будет только зад, это плохо, конечно , но все ж лучше чем ПОСТОЯННО ездить с кривыми тормозами. А если вы, уважаемый, ошиблись дверью, то осмелюсь Вам напомнить, здесь автофорум, а не психо-аналитический отдел. Или вы имели в виду функционально-градиентные материалы? Так это тоже вроде не сюда..... Так оно так и тормозит. Тут контра получаются перед-зад, а не диагональ.

Что получается когда загибают оба сцыкуна в одну камеру. Диффузор там и так маленький 21мм(я не беру в учет тайговский 24) А тут еще его и трубка дополнительно перекрывает.Это уже хуже. Зачем поставили его в две камеры, клянусь, не знаю. Правильно оно работает только когда обе камеры и открываешь, тоесть "тапка в пол", или близко к этому. И еще одно. Не забываем, что ускорительный насос работает только при нажатии педали, и совсем не долго 3-4 сек. Это при полном ходе, от "закрыто" до "тапка в пол" А на высоких оборотах (как тут товарищи писали) вступают другие дополнительные системы, эконостат, например. При увеличении нагрузки смесь обогащается еще и за счет добавочного жиклера мощностных режимов(под треугольной диафрагмой находится). А теперь правильное(на мой взгляд) проверенное временем и различными экспериментами решение. Берется тайговский сцыкун 45 или 40, не помню. Ставится(он только в первую камеру). Плюс к этому ставится кулачёк ускорительного насоса №4(для тех у кого 7стоит). И получаем незначительное увеличение динамики. при этом расход бензина практически не увеличивается(стендовых испытаний не проводил, а замер по принципу "из баклажки" значительного увеличения не показал). Можно топливные жиклеры поставить 97.5 в первую и 100 во вторую. (но тут уже 0.5 литра расход больше будет) Для достижения более "веселых" результатов нужна расточка диффузоров, с последующей их полировкой, подбор жиклеров(исходя из размера расточки)Но тут уже и расход будет поболе. У меня, например на "стоке" трасса 110-130км/ч около 6.5л. Город 8.5-9л. На расточеном 24-26мм трасса7.2л. Город 9.5-10л. Динамику разгона в цифрах озвучить не могу(нечем точно замерить), но машина стала гораздо адекватнее реагировать на педаль газа увереннее едет вгору, увереннее при обгонах. До 160-170км/ч (ПО СПИДОМЕТРУ!!!) разгоняюсь теперь даже у нас в пригороде. Раньше это только на Бориспольке получалось, да и то за 160 не хотела уже))). Что характерно при езде по трассе расход одинаков и зимой и летом, по городу зимой до литра больше. На истину в высшей инстанции не претендую, прошу не пинать))))

Привет. И еще вопросик. (перечитал тему) По поводу перепаковки стоек в Запорожье, я так понимаю, работают люди еще?

Спасибо, после праздников сделаю заказик)))

Опоры стоек 09 СЭВИ-СПОРТ в какую цену получатся?

А потому что за время стоянки ржавчиной покрываются диски-барабаны))))

Рсточи диффузорры, и разгоняться будет до 170 и притом не только на взлетной полосе))))) А расход всего на литр больше, нежели на "стоке"))))

Себе менял этой осенью, поставил Лузар, (барыга знакомый сагитировал) около 50-60грн. Тут в зависимости от производителя.

Только есть шанс, что в двадцатиградусный мороз, тосол попрет в цилиндры или наружу. Он на морозе текучий очень, зараза)))(Это если проблема в прокладке.....

А если картонка помогает, то термостат в замену , дружище)))

Супер просто))))

Да что там настраивать-то? Холостой ход? Это любой школьник, который не прогуливал физику в четвертом классе настроит))) А Главные настраиваются Жиклерами))))

+1 При этом тосол не уходит...

Может прокладка ГБЦ?

Образцово-показательный замер)))) Знаешь, я гораздо проще делал. Беру амперметр, один вывод на клемму, другой на провод, показывает "0" потихоньку снимаю провод с клеммы(предварительно отпустив болт на клемме) и вуаля))))) Но если хочется поизощряться, то пожалуйста: шунты, куча приборов приблуд и пр.))))

Ребята, а если лить автол и менять его через каждые пятьсот км, то мотору будет классно? Во-первых: масло нужно лить то, которое рекомендуется ЗАВОДОМ ИЗГОТОВИТЕЛЕМ МАШИНЫ. Во-вторых: периодичность замены тоже регламентируется ЗАВОДОМ ИЗГОТОВИТЕЛЕМ МАШИНЫ. Можно лить масло лучше, но это не значит что его можно менять реже. Если для данного мотора установлен "лимит" в 10 тыщ км, то менять надо НЕ ПОЗЖЕ чем через 10 тыщ км. Независимо от того какое масло льешь, минералку или синтетику. Насчет расхода. У меня, например, он таков . При замене заливаю строго по метку МАХ. первые тыщи три держится на ней, потом потихоньку начинает "падать" всего за 9-10 тыщ(так меняю) падает примерно на треть- до середины между мин и мах не ниже. Масло 10w40 Кастрол (полусинтетика) От замены до замены пару литров это в пределах, хоть и напрягает может быть. И капиталить мотор не стоит, это маразм, простите. Такой угар может быть из-за сальников клапанов, например, или закоксовка маслосъемных колец. Разбираться надо в чем причина, а не выбрасывать деньги на ветер.

Если стрелка тахо так себя ведет. то проблема может быть ТОЛЬКО в зажигании!!! И это никак не свечи. Скорее всего в низковольтной проводке периодический ненужный контакт с массой возникает, либо пропадает "нужный"контакт. Большая вероятность проблемы в трамблере, так-же может глючить коммутатор, и в последнюю очередь катушка. Проверяй все пропайки, и соединения. Как вариант изоляцию на проводах(может где протерлась). Карб НЕ ТРОГАЙ!!!!

Если там будет зазор в 4 десятки, то будет болтаться, это будет не резьба, но если совсем без зазора, то не накрутится. По ходовому для такого диаметра должно быть не более 0,07-0,12(точно не помню, давно учил это все)

Гы-гы. А efiop83 не зря себе такой ник выбрал))))))

Присоединяюсь, тоже есть подобное. Что клацает, не знаю

Я уже привык к тому, что при езде по глубоким лужам пропадает зарядка. Заехал в лужу и секунд 10 зарядки нету, при этом лампочка на панели не загорается, а вольтметры показывают 12-13 вольт, потом все появляется. Я раньше стремался, а теперь забил. Когда все сухо, то такого не бывает....

А если в петле отверстие уже не круглое? Если там уже овал на пару мм???

В пределах 13.8-14.5 Самый отимум 14.2-14.4 У меня при всем выключеном 14.5 При всем включеном 14.1 Гена БоШ.