iva_n
-
Публикаций
2 506 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
Календарь
Магазин
Блоги
Загрузки
Галерея
- Изображения
- Комментарии к изображению
- Отзывы к изображениям
- Альбомы
- Комментарии альбома
- Отзывы на альбом
Видео
Весь контент iva_n
-
вода в масле
-
Так яже говорю "мягкость протектора должна быть оптимальной", стандартно считается, что зимняя резина наченает работать от 7 градусов и ниже, выше этой температуры протектор зимней покрышки слишком сильно нагревается и становится как "пластелин" (летняя резина при низких температурах ведет себя как "пластмасса"), в результате чего увеличение тормозного пути. Две недели назад, насколько я помню, было еще достаточно тепло.
-
А это ещё почему??? Ведь для лучшего сцепления шины с дорогой, должна быть оптимальная мягкость пропектора, чего неможет быть на летних шинах зимой. На летних шинах протектор просто дубеет. Конечно если на скорости разогреть протектор, то ты будеш прав, но при повседневной езде такое редко бывает. Кроме того не вся зимняя резина преднозначена ездить по снегу и грязи. Зимняя резина бывает европейского типа - она похожа на летнюю дождевую и предназначена ездить по чистым дорогам (с небольшим количеством снега и грязи), а также скадинавского типа - она предназначена для заснеженой и заледенелой
-
Как нет такой резины? а это тогда, что http://proficenter.com.ua/tires/tires.php?m=5&mid=1375 А трудно найти в продаже потому, что есть более новые модели (№2 и №4 и NRV). Также шина может быть мягче не только из-за рисунка, но и из-за состава резины (это основное отличие зимней резины от летней).
-
Памятка в "бардачок"* 1. По требованию работника милиции (инспектора дорожно-патрульной службы) остановиться с соблюдением требований Правил дорожного движения (ПДД). 2. Не выходить из машины. Ни один нормативно-правовой акт водителя к этому не обязывает. 3. На безлюдной дороге (в темное время суток) опустить дверные фиксаторы вниз. 4. Разговаривать с работником ГАИ через слегка приопущенное стекло. 5. Выслушать (как правило) невнятное представление работника ГАИ, в котором он обязан назвать свою фамилию и звание (основание - ч. 2 ст. 5 Закона "О милиции"). 6. Переписать номер жето
-
РЕБЯТА ЗАЧЕМ СПОРИТЬ я откапал полное техническое описание этого радара http://radars.umpel.com/berkut.html к стати он всётаки определяет скорость при движении поиск рулит
-
Китайцы ответили «антиберкутом» статья http://rupor.info/full.php?aid=24586
-
Ещё раз повторю: Я передал то, что видел в новостях (при этом показали гайца который ехал в машине и проверял скорость). Верить этому или нет, личное дело каждого. А насчет GPS, так в одном из своих интервью Коломиец говорил, что они планируют каждому патрулю выдать GPS передатчик и отслеживать их передвижения, дабы патрули были там где должны быть согласно наряду, а не покустам сидели или дома вареники ели (но это в будущем).
-
с этим согласен, но необязательно делится (можно часть и самому намутить) Так в радаре могут быть опредененные ограничения, например: определять скорость только при параллельном движении в одном навправлении, так же может быть переключатель на определение скорости при встречном движении.Кроме того даже при не паралельном движении, можно определить скорость: например свои исходные данные по GPS, исходные данные нарушителя по лучу радара, а остальное школьный курс геометрии. А в целом: я передал то, что слышал в новостях.
-
Так они могу "впарить" чужую зафиксированную скорость. Далеко не все смотрят на время, кроме того тяжело точно определить время от выстрела до того как ты посмотриш на данные радара (пока ты остановишся, поговориш с гайцом, потом дайдеш до машины ГАИ), а ещё можно сослатся на неточность часов (до 5 минут). Но я думаю они не будут ради 10 грн. рисковать и отпускать реального нарушителя (протокол то должен быть), а деньги они берут с тех - кого они сумели развести по чужим данным (так безопасней). А забыл: В новостях говорили, что радар может определять скорость из движущегося обьекта, то ест
-
Вчера в Днепре, сотрудника нашей канторы подстрелили новым радаром "Беркут". Гаец на отрез отказался брать деньги, хотя очень хотел: заявил что и рад был, но на каждый подстрел ему нужно отчитаться протоколом. Гаец даже рассказал принцип действия, внизу радара - в ручке есть специальный разъем через который он соединяется с компом и через который в конце смены сливают все данные с радара. Он также сказал, что в Украине таких радаров всего 7 штук и один из них в Днепре. Вечером у нас по ящику, на местном канале был новостной сюжет где также показывали этот радар, где также рассказали принцип р
-
здесь всё детально расписано http://izh.2126.ru/forum/viewthread.php?tid=8009&page=1 а здесь вообще с картинками http://www.autocentre.ua/article/2798.html
-
Мне в мае этого года, делали двигатель: обошлось около 800 грн, из них 350 за работу. Сделали: 1) капремонт головки - замена всех клапанов и направляющих (два клапана сгорели нах..р) 2) замена колец и вкладышей. Ну и есстественно все прокладки и сальники. Все запчасти немецкие (вродебы SМ) брал у мастера. А вообще изначально с мастером договаривался за замену 2 клапанов, то цена была 150 грн (ИМХО дешевле не видел), другие 200 берут только за снятие головки + заработу (зависит от объема). Сделали хорошо, но есть ньюансы: 1) Проверь кронштейн поддерживающий штаны, у меня он сгнил (а мастер ниче
-
эта штуковина автоматически выставляет угол опережения зажигания в зависимости от параметров работы двигателя. Они бывают разных моделей с разным колличеством датчиков но суть одна - выставляют максимально ранее зажигания в зависимости от дитонации двигателя (датчик детонации двигателя у них основной). как конкретно работает твоя модель не подскажу (не пользовался ) ЛИЧНО МОЁ мнение - все эти электронные октанкорректоры, полная туфта и выманивание у народа денег. Есть более интересные схемы: микропроцессорное, адаптивное.
-
Да здесь статья по полной регулировке зажигания http://vazrem.nm.ru/zag4.htm как это сделать на практике, я при желании могу расказать (сам делал)
-
Для начала проверь работает ли оно вообще, для этого сними с одно свечи провод, вставь в провод свечу (при желании можно выкрутить боевую из двигла), далее приложи свечу к массе (удобно зажать между главным тормозным и бачком с торм. жидкостью), далее просиш кого нибуть завести двигатель, а сам смотриш на свечу: если искра есть - гначит гууд, если нет - ищи проблему. Если искра есть то приступаем к регулировке: При совпадении меток на коленвале и на распредвале, для начала выставляеш трамплер на опережение ноль градусов (это совпадение средней метки шкалы на трамплере с соответствующим выступо
-
Полный автокаталог http://www.autodealer.ru/acat-online/
-
О шипах можно прочитать здесь: http://www.auto-futura.ru/manual/spikes_time.html http://magazinkoles.ru/info.php?file=infotext2 http://tavria.nm.ru/10_98_56-60.htm А в кратце, то лучший шип это с пластмасовым корпусом (он легче). Также шип должен быть плавающим (именно он практически не увеличивает тормозной путь на асфальте), но это зависит не сколько от шипа сколько от резины. Плаваюший шип - это когда под ним лежит мягкий слой резины, в который он при нажатии утапливается.
-
так я тоже, если целый день по городу буду ездить не встрявая в большие пробки, вложусь до 9 л. Но если 8 км ехать 15, а иногда и 20 мин + по 5 минут прогрева утром и вечером, то во и 15 л на 100км
-
А здесь прямой линк на вышепреведенный тест (есть сравнительные таблицы) http://www.zr.ru/show_block.pl?ida=202 Плюс еще один тест http://tavria.nm.ru/zr_09_99_068-074.htm Из обоих видно, что хуже только несколько росийских шин
-
так смотря как ездить: у меня от дома на роботу 8 км, так если целую неделю никуда кроме работы не езжу, то за 5 дней накатую 80 км и трачу примерно литров 12 (это около 15 л на 100км). Но эти 8 км на роботу практически в постоянной пробке с резким ускорением, плюс прогрев машины утром и вечером.
-
Вопервых я сказал "Одни из лучших", что не означает что они лучше всех, а говорит лиш о том, что они в лидерах Росийских ковок. Вовторых я нигде неслышал нечего плохохо о них И НЕТОЛЬКО В ЭТОМ ФОРУМЕ В третих об СМК тоже хорошие отзывы, ктому же сырье для дисков они берут у ВСМПО, а сам ВСМПО учился делать диски у СМК и думаю неплохо научился Прочитать об этом можно здесь http://www.autoreview.ru/new_site/year2005/n15/disk/1.htm
-
На счет главной пары и расхода скажу: у меня главная 4,5 + двиг 1,5 + 5ст. так расход не особо большой: один раз ехал неспеша на море (в среднем 100 км/ч) - так на 350 км спалил 23 литра (примерно 6,6 л. на 100 км.) другой раз очень спешил из Днепра в Киев, ехал в среднем 140км/ч, местами разгоняясь до 160км/ч - так я на 500км спалил 40л. (примерно 8л на 100км) ИМХО: на расход больше влияет манера вождения, сегодня по телику видел "Эконом соревнования Шкоды", так там один умудрился на 100 км потратить 3,75 л. PS веди тему в одном месте, а то какоето раздвоение личности Бывалым - ПАМАГЫТЕ
-
Лучше КПП 5 ст. Во первых КПП поменять намного дешевле чем двигатель. Во вторых 5 передача в принцыпи и нужна для того чтобы по трассе ездить (в твоем случае из пригорода в Киев) - на большой скорости меньше оборотов двигателя. В третих меньший объем двигателя не обязательно меньший расход. Суть в том, что: чем меньше объем - тем меньше мощьность, чем меньше мощьность - тем больше ты давиш на газ (хочеца быстрей разогнать машинку) а чем больше ты давиш на газ - тем больше расход топлива
-
Так там работы на 2 минуты, щетки единым блоком с регулятором напряжения крепятся одним маленьким винтиком с наружи генератора http://www.autodealer.ru/acat-online/?sele..._id%3D257_24749 1. отсоединяеш клему провода регулятора (махонький такой проводочек, на ресунке видно) 2. окручиваеш винт крепления (крестообразной отверткой) 3. вытягиваеш старый блок (вятягивается без особых усилий) и на его место ставиш новый. 5. закручиваеш винт и присоединяеш клему. пункты 1 и 2 можно менять местами даже вымазатся не успееш Цена регулятора с щетками 10 - 15 грн.
