Rarog Igor

Мопед не мой. Сварщик отличный и маляр не плохой. По поварке - точка стоит 250 грн. швы обрабатываются. Покраска с выготовкой - 3000 грн. Работу делает за 3 недели по восьмеркам. Можна заганять машину и забирать уже готовую (тоесть есть зборка и разборка салона за отдельную плату). На месте делает и обработку кузова гремучей смесью (нигрол+мовиль+пушсало). Своих интересов не имею и говорю реальные цены. Место обитания г. Яготин, Киевская обл. Телефон мастера 80952472597 Вова З.Ы. К модераторам. Может тему не туда направил, так прошу прощения. Исли не туда - просьба перенести в соответсвующий раздел. Заранее благодарен.

Если неошибаюсь, то у тебя приходит пипец двигателю, по всем показателям. Проверь компресию, расход масла, и т.д.

Я не эксперт в колесных дисках и подшипниках. Тему создавал для того чтобы легче было определиться с выбором вылета колеса. Согласно изложеному выше вывод один - ЕТ -38 самый оптимальный вариант, но это не означает что все остальные разменры ЕТ неживучие. Если есть серьезное обоснование целесообразности установки колес с другим вариантом ЕТ, излагайте пожалуйста, будем колективно разбираться. Ведь только в конструктивной дискусии рождается истина в наших головах. По поводу пробега, износ подшипников очень зависит от режимов эксплуатации автомобиля и говорить о длительности его ресурса или краткострочности выхода из строя можно только вслучае стендовых испытаний на долговечность. Только в таком случае результат для сравнения будет легитимен. Поэтому примеры с пробегом продшипников "от себя" отбрасываются сразу.

Смотрел без отрыва... http://prikol.bigmir.net/view/143643/

Перебит провод питания до лампочек. Посмотри помогите срочна((((

Зачем тебе разогретый бензин в баке? Почему бы все таки не воспользоваться технологичными тунелями и не проложить трубу как положено? С указаным вариантом установки может быть куча проблем в дальнейшей эксплуатации (ИМХО)

Время "Ч" все ближе и ближе... Определился немного со списком запчастей необходимых. 29.07.2009 еду на Харьков за деталями и сразуже приступаю к работе над моей "девушкой". Итого необходимо купить: Пороги -2 шт. Крылья длинные - 2 шт. Капот под длинное крыло - 1 шт. Вставка заднего крыла - 2 шт. Задняя дверь со стеклом - 1 шт. Адсорбер - 1 шт. Корпус воздушного фильтра - 1 шт. Воздушный фильтр - 1 шт. Фильтр топливный - 1 шт. Ремень ГРМ + 2 ролика - 1 компл. Лямбда-зонд - 1 шт. Выхлоп до резонатора Приборка ГАЗ 385.3801 Материалы на покраску Топливопроводы ДВРВ - 1 шт. Шкив на гену - 1 шт. Кузовные уплотнительные резинки - 1 шт. Покупку буду осуществлять на "ЛОСКЕ". Приеду - отпишусь о ценах, и скину наконец то фото моей ласточки. З.Ы. Взял сидухи HONDA у USER-KINGа, еще раз спасибо ему.

Самый оптимальный способ решения для получения большей площади очистки заднего стекла - это комбинация переднего держателя дворника (сток) и большей по размеру щетки (надо подбирать и выставлять). Более практичного решения нету. Все остальное считаю нерациональной тратой времени и денег.

Берем обычный передний держатель дворника, и одеваем на него щетку большего размера (нуно подбирать чтобы небыло оплошности как на фото), и предельно четко выставляем держатель с дворником на шточке привода. Получаем большую плошадь очистки (раз), маленький держатель и большой дворник более гармонично смотрится чем стандартная комбинация очистки (два). По поводу варианта № 3 - если гдето добавилось, то гдето и убавилось.

Ничо Нас ... а мы крепчаем Удачи с электрикой

- Какого теща приезжает? - Числа или хера..?! Випий, мила, бо то кава... Ну я й випила дурная, І проснулась уже гола, Тихо грала радіола... Хвать за сраку - гола срака, Ну, б.ть, ви..бав, собака...

Задний ход - сними фишку с коробки, позачищай контакты и подожми клему, будет счастье. Подсветка номера - прозвони провод от лампочки до переключателя (или куда он там идет), у восьмерок и девяток есть проблема - возле перехода из крышы в ляду часто перебивает провод, посмотри там, если неохота тягаться с проводкой и снимать ляду для прокладки новых проводов на подсветку (геморное дело, так как иначе не получится), береш длинный кусок провода, ищешь провод габрита задних фонарей, и прямо от фонаря пускаешь провод до провода питания который идет с крыши в ляду, будет счастье. З.Ы. Но потом лучше всетаки сделать все как положено

И так, немного разобрались. Согласно теории и реальных размеров мы имеем что при установке 15ых дисков (оптимальный вариант для подвески) размер ЕТ должен соответствовать какможно ближе стандартному, тоесть 38 мм. Все остальное очень сильно влияет на жизнеспособность ходовой автомобиля.

Немного из теории колес. Размер колеса тесно связан с таким параметром передней подвески автомобиля, как плечо обката (Рис. 9). У переднеприводных автомобилей плечо обката, как правило, отрицательное. Изменение его путем установки колес с увеличенной шириной обода или с уменьшенным вылетом обода (как, например, при установке на ВАЗ-2108...2109 колес от ВАЗ-2106) приведет к неуправляемости автомобиля на дороге: он начнет охотнее следовать за колесами, самопроизвольно меняющими направление движения при переезде неровностей, при этом руль будет попросту вырываться из рук водителя. Кроме того, существенно возрастет нагрузка на подшипники ступиц автомобиля, привыкших "работать" с иначе расположенной плоскостью вращения колеса, что приведет к их скорому износу и выходу из строя. Положительное плечо обката характерно для двухрычажных подвесок передних колес заднеприводных автомобилей. (С) e-nokian.ru Рис. 9. Положительное (а) и отрицательное (б) плечо обката управляемого колеса

Благодарствую автору за поднятое настроение

Ширина диска (мое субъективное мнение) влияет только в том случае, если установить ризину с шириной 195 мм не возможно, и приходится ставить 205 мм. Немного поразмышлял по поводу сил, плеча и т.д. Если возьмем стоковое колесо, то у него вылет сильно сдвинут от центра колеса, получается, что внутрений край обода расположен ближе к центру подшипника. В легкосплавных колесах мы имеем увеличиную толщину посадочного места диска и уменьшеное растояние вылета (ЕТ) диска. Вопрос. Где находится внутрений край обода легкосплавного колеса относительно центра подшипника при сравнении со стоковым? И еще для размышления. Как сильно влияет сила которая находится на внешнем краю колеса, если маса автомобиля остается постоянной, а реакция дороги (читай опоры) на краю колеса уменьшается за счет увеличения площади контакта? З.Ы. Может в чем то ошибаюсь, так поправте, не обижусь.

Отличный стеб

Я о плече силы тоже думал. Но есть такие параметры с которыми лучше считаться чем только с силой на подшипник (хотя она не маловажная в первую очередь), например устойчивость автомобиля за счет увеличения колеи Если бы вопрос стоял только в плече силы я бы его и не задавал. Хотелось бы услышать мнения по поводу вылета и сделать определенные выводы.З.Ы. Установка 15 диаметра уже увеличивает существенно нагрузку на подшипник, ну а если еще и маса колеса отличаеться от стока не в лучшую сторону, тогда еще прибавляем инерционные нагрузки, которые кстати растут в квадрате

более обоснованый ответ, если можно.

Вопрос ко всем, какой вылет диска лучшедля ВАЗа на примере 15 диаметра? для примера: ЕТ -38 ЕТ>38 ET<38

полностью и безоговорочно согласен. 13ха это жалкое подобие 2108.

Сертификаты все до одного места. Что записано в этом сертификате и кто его выдавал вот в чем вопрос? Если сертификат выдан системой УкрСЕПРО то на соответсвие какому стандарту? Не ДСТУ 5727-88, а ГОСТ 5727-88. Который гласит: п. 2.2.4 Светопропускание ветровых стекол автотранспорта и трамваев должно быть не менее 75%, прочих стекол - не менее 70% ... Ветровые теплопоглощающие стекла не должны искажать правильное восприятие белого, желтого, красного, зеленого и голубого цветов" Исходя из этого имеем, что если сертификат выдан на пленку, то можно его засунуть в топку, так как без испытаний со стеклом никакой пользы от него нету, второе все автомобильные стекла, в зависимости от производителя, имеют свои коэфициенты светопропускания. Так что, отмазка с сертификатом будет катить только для лоховатого гайца. Гаи имеет право производить досмотр технического состояния автомобиля, если присутствуют видимые нарушения ПДД в частности конструкции в связи с тем что техосмотр автомобилей по технической части был передан субъектам предпринимательской деятельности. И еще по светопропускной способности стекол. Если всетаки гайци решили померять ее у Вас, следите где находится прибор при замере и где датчик. Прибор с возмущающим светом должен находится с внутреней стороны стекла, а приемочный датчик с наружи. Это очень важно, так как в обратном случае при качественной тонировке прибор покажет результаты которые не соответсвуют действительности, при чем не в вашу пользу. З.Ы. У них должен быть еще и микрометр для замера толщины стекла... Тотже п. 2.2.4 гласит и о следующем:"Светопропускание затеняющих полос в области выше зоны В для легковых автомобилей .... не нормируется". Так как наклейка на лобовое стекло находится в даной зоне, то есть и соответствующие выводы. З.З.Ы Документы для ознакомления ГОСТ 5727 - требования к стеклам, ГОСТ 27902 методы определения светопропускной способности стекол

пгт Глеваха (по выходным г. Яготин Киевской обл.)

Не так. Начнем с того какой двигатель установлен. Был 1,5 ВАЗ (грубо берем без модификации двигателя) стал 1,5. Тоесть обьем не менялся. А значит перерегистрации автомобиль не подлежит в связи с отсутсвием в техпаспорте других данных кроме объема двигателя. По правде говоря, как говорят эксперты любое изменение (даже установка крыла от 2113 на 2108, так как это ведет к существенному внешнему отличию двух моделей ВАЗа) требует экспертного подтверждения. В статье правил регистрации указано "Перереєстрація транспортного засобу у зв'язку із заміною двигуна здійснюється у разі зміни типу двигуна, його ваги, робочого об'єму і потужності". Вес и мощность гайци не определят. тип двигателя, как был бензиновый так и остался, по поводу инжектора тоже словесно можна доказать что это не являеться типом двигателя, а только способом формирования горючей смеси. Остаеться только обьем. Так что вывод один, катайся и не парся по этому поводу. З.Ы. Как мне говорили эксперты, можна делать все пока серьезно не пощучат гайци... В будь-якому випадку на двигуні є маркування яке складається з двох частин: 1. Верхня - модель двигуна 2. Нижня заводський номер двигуна. Перша частина на блоці вказує на модель двигуна і відповідно всі системи які повинні стояти на даній моделі. В мене з цим маркування виник диспут з експертом, я йому казав що в мене двигун ВАЗ 2112 1,6 л 16 к, а він мені каже що ця інформація не достовірна, так як двигун ВАЗ 2112 є 1,5 л. Він заставив мене виписати модель двигуна зазначену на блоці і серійний номер. Як потім з"ясувалось є два двигуни ВАЗ 2112 (1,5 л) і ВАЗ 21124 (1,6 л). От така от ситуація. Так що наразі в мене є експерний висновок но можливість встановлення двигуна ВАЗ 21124 об"ємом 1,6 л, який по суті в мене в наявності.

Преерегистрация нужна только при смене обьема и типа двигателя. Согласно регистрациооным документам наши гайци видят только один вариант изменения двигателя (карб-инжектор) и то не всегда. В основном изменения касаються только обьема двигателя. Если блок остался 1,5 литра а только поменялась голова то никаких перерегистраций проходить не надо. У гайцов диностендов нет для потверждения изменения мощности двигателя Кстати как нулевик ходит?