Rarog Igor

после посещения МРЕО мною был получен такой ответ: "Тебе не куда денег деть, катайся без перерегистрации пока не припрут серьезно какие-то трудности (штраф или не возможность пройти ТО)". Учитывая то, что у меня есть на руках все нужные бумаги для перерегистрации, вопрос упирался только в суму ококло 1000 грн. за услуги ГАИ. По поводу наличия двигателей в базе самары. Смотрите на марку двигателя (марка выбита чуть выше номера двигателя - на блоке сразу над маховиком), только потом вы сможете что-то еще доказать в ГАИ. На самару ставились двигатели 2108 различных модификаций, но там небыло двигателя с 16 клапанной головой. двигатели 21124 и их модификации на самару заводом не ставились. Так что попробуйте эксперту доказать еще, что данный двигатель устанавливался на восьмерку, если в его нумерации нету первых четырех цифр 2108

сылка постом ниже.более подробно: 1. Сайт ГАИ http://www.sai.gov.ua/ 2. Нормативные документы http://www.sai.gov.ua/pages.shtml?id=20 3. Положение о регистрации.... http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main...HI4/Es80msh8Ie6 Читайте и просвещайтесь.

И так. Заходим на сайт ГАИ. Смотрим в разделе нормативных документов "Положение о регистрации.... транспортных средств". Там четко расписана процедура перерегистрации двигателя и в каких случаях она нужна. Все остальные пути являются "де-юре" не законными, а "де-факто" пофиг каким образом, лиж бы была отметка в тех паспорте. Каким образом решать - зависит от лояльности гайцов и количества и качества знакомств в МРЕО.

Где ты такие цены нарыл если не секрет?Переоформление двигателя при наличии всех "бумажек" (а это - висновок науково-технічної експертизи, выдает только НИИ автотранспорта на берестейской, и акт технической экспертизы переоборудованого автомобиля, выдает как любая лаборатория испытательная акредитированая (именно "акредитированая") на данный вид испытаний или же любая сертифицированая станция автосервиса), обойдеться от 1300 до 2000 грн. с учетом стоимости вышеуказаных бумажек. Все вопросы переоформления двигателя детально расмотрены в моем бортовике. Второе, номер двигателя гайцам то пофиг, в регистрационных документах он нигде не значится, с одной стороны, а с другой, насколько мне извесно, номер двигателя прописывается по базе автомобилей, так как во время проведения экспертизы моего авто в гаи инспектор вышел с бумагой в которой были указаны все метрики моей машинги, включая и номер двигателя.

Все кто зазначен в доверености не имеют права официально переоформить машину на себя, только продажа третьему лицу. Если желаешь оставить машину в том же мрео, ищешь очень хорошего знакомого с соответсвующей пропиской и по бумагам продаешь ему машину, ну а дальше или опять довереность или в паспорт с правом вождения...

Если довереность на тебя оформлена, то переоформить машину на себя ты не сможешь. Только продавать, например, бате, маме или еще кому-то, потом просто вписываешь себя в техпаспорт с правом вождения и катаешся беспроблем))

И попробуй такого поймать... его ж и подстрелить сложно

Тем на форуме по поводу установки торпед разжованых от и до полно. Юзай поиск, будет счастье

1. Стенд для развала (желательно Бош).2. Полуавтомат (сварка), 3. Набор инструмента, 4. Подъемник, 5. Разнообразные приспособления для ремонта ходовой (так как если не будет возможности выставить развал, придеться или отсылать чел., или ремонтировать самому, а это дополнительный зароботок) 6. Газовый резак (часто закипают рулевые тяги так, что раскрутить не возможно без нагрева). В принципе все.

Там тоже конвеером и не пахнет. Люди оценили работы "Гаражного тюнинга" и решили на этом заработать продавая уже готовое. Но все равно, есть проблемы которые они никак не устранят. Взять хотябы тот же инжектор, в 10-ке не так легко до него добраться, а про восьмерку я вообще помалкиваю, там или пол передка разобрать или двиг снимать. (я о форсунках говорил)

Ничего космического. Все что можна сделать, как выразились авторы статьи, в условиях "гаражного тюнинга". Простая трата денег на то что можна сделать и самому. ИМХО.

Пока ничего не посоветую, каждый идет своим путем, каждый хочет от машины определенных характеристик. Я пока в двиг не полезу еще 1,5 года как минимум (надеюсь). Надо немного отойти в фин плане от этой работы, да и плюс для семьи надо подумать про машину (что-то новое). Ну а там время покажет. Будет этого двигла не хватать, что то будем думать.

Я уже точно не помню, что то около 200 грн.

+1 аська рулит. А также есть ВАЗ 2108 1,6

По поводу установки данного движка раскажу все нюансы. Недавно сам устанавливал на свою 2108. Телефон в подписи.

- А я знаю как будет по английски "Блюдо мира" - Peace dish? - Да нет! Я честно знаю! ****************************************** Если человека кусает вампир, он становится вампиром. Такое ощущение, что очень многих вокруг искусали бараны...

Я бы и себе на машингу наклеил, да только она еще с ремонта не выехала

ничего сложного нету. Берем двигатель, перекручиваем на него стандартную восьмерочную подушку (переднюю), желательно предварительно разработав отверствия в блоке метчиком, так как там резьба хоть и есть но за все время не использовалась. Сбрасываем маховик со сцеплением и вешаем родной восьмерочный со сцеплением, есть второй вариант, берем маховик 10-ки, сбиваем венец и напресовываем на 10-чный маховик восьмерочный венец, и юзаем маховик с десяточным сцеплением (второй вариант получше, так как на десятке сцепление помощнее будет). Перед установкой двигателя срезаем немного метала с телевизора в районе генератора (будет упираться и не регулировать натяжение ремня). Можно поэкспериментировать с заменой крепления (намного геморнее первого варианта, но правильнее. У меня не получилось поэкспериментировать, так как время поджимало). Вешаем свою родную коробку и ставим двиг. Не влазит. А почему? Потому что на защите вентилятора охлаждения не срезали немного метала (совсем чуточку 2-3 мм в районе соприкосновения воздушного колектора с вентилятором). Лучше попробовать вставить двиг без радиатора, что бы потом потренироваться его вставлять и вынимать (будет очень полезно на будущее), или же перенести радиатор вперед. Теперь нам понадобиться подвести питание, всмысле топливо. В моем случае (двиг 21124) топливо подаеться одним отдельным топливопроводом без обратки, в него входит (начиная от двигателя) шланг (штуцер-защелка), топливная трубка (по днищу к баку), двойной шланг, топливный фильтр, шланг (все под защелку).Топливную трубку я брал 15-шки. Следующее - укладка проводки. Для этого берем проводку и накидаем по своих разьемах в поисках оптимального входа в пререгородку (у меня он получился внизу в районе магистрали тормозной системы). Аккуратно делаем дырочку (семь раз отмерь один раз отреж, а то потом не запломбируешь), тоесть правильное отверствие под резиновую заглушку уплотнитель. Ну а дальше все дело техники и мастерства электрика. Вот и все ньюансы по поводу установки двигателя 21124 в 2108Итак позавчера благополучно прошел запуск нового сердца моей любимой машинги. Радость была запредельная . Практически каждый проводок руками перебрать (при этом что я всегда всех убеждал что дуб-дерево в электрике ). Даже немного покатался на машинге, в смысле переганял ее с ямы в гараж домой, правда ехал не спешно (1-я передача на холостых), так как днище еще не обработано и забросать его грязью не очень то и хотелось. Вчера пробовал двиг нагреть до вкулюченя вентилятора охлаждения. Сцуко злая машинга не захотела греться. Держит 85 градусов примерно и все, даже на постоянных оборотах около 3500-4000, а потом сегодня вспомнил, я ж вектровскую печку поставил и кран оставил открытым на нее постоянно. Вообщем в эту пятницу отгоняю машинку на обработку кузова и начинаю собирать салон. Времени фотки сделать не было. приношу свои извинения. постараюсь исправиться

Вообще ничего не нодо, катайся и не заморачивайся

Виброизол и мастика с бронзой имеют схожие свойства, разница только в вязкости материала, если нанести мастику слоем до 5 мм, эффект может быть даже лучше чем от виброизола. В основе виброизоляции лежит теория распостраненния конструкционного шума, тоесть шума который возникает в процесе вибрации элементов конструкции под действием внешних источников. При нанесении виброизола (или аналогичного материала на битумно-каучуковой основе) происходит гашение колебаний элементов конструкции. Результативность действия виброизола зависит от плотности контакта с поверхностью элементов конструкции подверженых колебаниям, толщины покрытия, и физикомеханических свойств самого материала. Если на поверхности, куда предполагаеться нанести материал будет свежая антикорозийная обработка материалом на основе битума с достаточным показателем вязкости (мастика с бронзой это вполне обеспечивает), то эффект от виброизола только улучшится. Если это будет старая мастика которая имеет трешины, сколы, нарушена однородность слоя, эффект может быть противоположным. Но только может быть, а это не означает что однозначно будет. Кстати, любой виброизоляционный материал на битумно-каучуковой основе теряет свои свойства с течением времени. Если он будет нанесен в местах не подверженых действию агресивной среды (обильное количество влаги, резкие перевады температур, действие химических веществ) он прослужит намного дольше, но не более 5-10 лет.

Лучше сначала пообщаться, так как экспертное заключение выдаеться сроком на 2 года, и вот за эти два года ты должен успеть переделать авто и переоформиться в гаи.

Может и боянисто но мне понравилось http://prikol.bigmir.net/view/147225/

Есть конечно же. Я точно так же действовал с переоформлением двигателя. Сначала звонил, потом заполнял, потом общался с экспертом.

немного о физике вибрации и шумаShum_i_vibraciya.doc в файле немного теории о шуме и вибрации. Теперь исходя из Ваших слов могу только спросить: 1 Насколько ниже будет эффективность виброизола? 2 Какой вообще эффект дает виброизол и для чего он применяеться? 3 Какая разница между виброизолом и битумно-каучуковой мастикой с добавкой бронзы? Все вопросы если Вы заметили с подвохом З.Ы. Моя фамилия стоит в начале статьи. Можем подискутировать