Rarog Igor

Владелец клубной карты
  • Публикаций

    752
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Весь контент Rarog Igor

  1. +1 за качественный инструмент. У меня головки 10-32 с воротками "S&R", плоскогубцы, сьемники стопорных колец, шпильковерт, отвертки плоские и хрест разных сечений (все или S&R или Stanly). Также имееться свечной ключ, ключи рожковые совдеповские 8-10, 11-13, 12-13, 12-14, 13-17, 17-19 и 30-32 (точно не помню, может 27-30, необходим для натяжки ремня) и естественно спец ключ для прокачки. Хватает с головой.
  2. читай на 2 поста вище, там ясно сказано, що в новому начинні змазка підшипників проходить через полий вал, в який мастило потрапляє за допомогою насічок на картері. Втулиш нове начиння в стару коробку, викинеш гроші на вітер.
  3. У меня в бортовике данная проблема описана. При установке на двиг. 2108 коробки 2110 или наоборот необходимо: 1. Или замена маховика, сцепления и стартера. 2. Или замена картера сцепления. По п. 2 есть одна проблемка. У 2110 картер коробки (см. картер сцепления) сделан с насечками для схода масла в полость вала (С) (Лекс). А это значит, что при установке картера 2110 на коробку 2108 все будет работать нормально, если наоборот, жопа коробке. Стоимость картера - 800 грн. (Харьков, Лоск)
  4. Для желающих краситься Сварка и покраска автомобиля
  5. И в итоге получаем, что при резком нажатии на педаль газа (для быстрого обгона), из камеры вылетает бензин быстрее чем подает насос, и в средине разгона машина дохнет. Так приятно это ощущать при обгоне фуры на трасе, когда до встречки остаеться метров 150.
  6. 2 scythe обратись к Faterlandу он тебе все раскажет как правильно сделать.
  7. Бакалка задолбает пищанием, а релюха будет самое то, глухое клацанье.
  8. самый простой и надежный вариант, только переносить не стоит, просто надо поставить дополнительное и все.
  9. Прием у Боша с усами на моей машине - за Умань заезжал и ловил еще киевские станции.
  10. +1 будет намного проще приколхозить новые усы.)
  11. Ну вы здеся и намутили. Я конечно преклоняюсь перед вашими знаниями в электрике Но все же.... Зачем все это громоздить, ходят стеклоподъемники без реле, так пускай себе ходят. Реле на рынке стоит дороже чем кнопка. За 1 релюху можно 1,5 кнопки взять. Зачем усложнять и удорожать конструкцию, а также чтото генерировать в виде идей, которые дальше бумаг не пойдут? Да можно что-то спаять на подобие схемы управления, а смысл???
  12. Смотрел на шкоду. Ничего нереального нету. Болгарка и сварка творят чудеса.
  13. Все зависит от того как жать на гашетку и когда переключатся. Если брать резкий разгон с 60 км/ч на 4 передаче, то расход будет запредельный. Проще врубить третью и кочегарить плавным газом до 80-90 км/ч. (это для примера). Плюс, действительно, очень важна регулировка зажигания. И по поводу 95-го - ради интереса подсекали расход на 95 и 92 при равномерных режимах работы двигателя (авто форд - 2007 г.в.), на 95 расход реально меньше.
  14. У меня стоял 1,3 л. Расход по трасе - 650 км/полный бак при скорости 110 км/ч и постоянных обгонах.
  15. Реле целесообразно дополнительно ставить на очень ценные запчасти. Допусти Вектровская панель и неохота спалить кнопки. Ну а когда кнопка стоит "4 ре и 12 ду" (Подервлянский), то не надо мутить с реле которые дороже кнопок.
  16. На фотке где салон, не надо воспринимать все рыжие места как ржавчину, там много старой шумоизолки непонятной пооставалось, а у нее волокна рыжые. По двигателю. Готовимся к установке двигателя после покраски подкапотного пространства. Есть один ньюанс. Двигло будет ставиться на родную коробку. В связи с этим возникла проблема. Маховик на ВАЗ 21124 больше по размерам. Это подразумевает под собой невозможность установки стартера. Есть два пути решения по сочленению коробки с двигателем. 1. Меняем на родной коробке картер сцепления на 12-тый. Стоит 800 грн. и пока что такого делать бы не хотел
  17. Мож и поздно отписался но всеже Есть пару причин неисправности спидометра. 1. Неисправен трос спидометра, а именно слизаны четыре грани на концах троса. Проверяется легко. Берем трос, вставляем в отверствие одного из приводов (на коробке, на приборке) и проворачиваем рукой. Сильный свободный ход в отверствии или же полное проворачивание соответствуеть о даной поломке. 2. Аналогично могут быть испорчены грани в самих приводах. Проверяется аналогичным способом. 3. Сам показатель спидометра. Берем исправный трос, вставляем в приборку и прокручиваем в обе стороны. В оду из сторон вращения прои
  18. У меня стоят 17 см колонки пионер как на фото выше и магнитола Пролоджи. Качество звука достойное + 2 позитива за маленькие деньги (картридер и порт ЮСБ).
  19. +1 Зачем мутить то чего не надо. Любое усложнение конструкции нецелесообразно. Чем проще конструкция тем она надежнее. У меня стеклоподъемники 2 года отходили без изьянов на стандартных кнопках. Когда снимал проводку с машины никаких видимых повреждений (типа оплавленые контакты, лишний запах и прочее.). Тем более что правый подъемник работал в усиленых нагрузках (дверь битая немного). Так что лишним реле бой.
  20. Угу... Глаза боятся а руки делают
  21. Итак отписываюсь по ценам Харькова: Крылья длинные - 2 шт. - по 220 грн. Дверь правая - 650 грн. Капот под длинное крыло - 1 шт. - 380 грн. Задняя дверь - 1 шт. - 380 грн. Адсорбер - 1 шт. 130 грн. Ремень ГРМ (Бош) + 2 ролика - 1 компл. 220 грн. Лямбда-зонд (Бош) - 1 шт. - 220 грн. Материалы на покраску фирмы Боди (со шкурками, лейками и т.д.) - 1300 грн. ДМРВ (Бош) - 1 шт. 350 грн. Кузовные уплотнительные резинки с направляющими (То что будет меняться) - 1 компл. - 500 грн. Всего метала было куплено на суму 2700 грн. После поездки приступил к разборке машины. Вот некоторые фотки:
  22. Я сам крашу машину у него "для себя" сейчас. Будет готова выложу фоты. На даный момент у него стоит восьмерка киевская уже готовая. Чел просто денег не отдал, по этому и не забирает пока. Можно подъехать посмотреть. Необязательно на машине, в Яготин электрички ходят.