Rarog Igor

+1 за качественный инструмент. У меня головки 10-32 с воротками "S&R", плоскогубцы, сьемники стопорных колец, шпильковерт, отвертки плоские и хрест разных сечений (все или S&R или Stanly). Также имееться свечной ключ, ключи рожковые совдеповские 8-10, 11-13, 12-13, 12-14, 13-17, 17-19 и 30-32 (точно не помню, может 27-30, необходим для натяжки ремня) и естественно спец ключ для прокачки. Хватает с головой.

Жестоко но ржачно. Я под столом

читай на 2 поста вище, там ясно сказано, що в новому начинні змазка підшипників проходить через полий вал, в який мастило потрапляє за допомогою насічок на картері. Втулиш нове начиння в стару коробку, викинеш гроші на вітер.

У меня в бортовике данная проблема описана. При установке на двиг. 2108 коробки 2110 или наоборот необходимо: 1. Или замена маховика, сцепления и стартера. 2. Или замена картера сцепления. По п. 2 есть одна проблемка. У 2110 картер коробки (см. картер сцепления) сделан с насечками для схода масла в полость вала (С) (Лекс). А это значит, что при установке картера 2110 на коробку 2108 все будет работать нормально, если наоборот, жопа коробке. Стоимость картера - 800 грн. (Харьков, Лоск)

Для желающих краситься Сварка и покраска автомобиля

И в итоге получаем, что при резком нажатии на педаль газа (для быстрого обгона), из камеры вылетает бензин быстрее чем подает насос, и в средине разгона машина дохнет. Так приятно это ощущать при обгоне фуры на трасе, когда до встречки остаеться метров 150.

Ищу место в машине на поездку.

2 scythe обратись к Faterlandу он тебе все раскажет как правильно сделать.

Бакалка задолбает пищанием, а релюха будет самое то, глухое клацанье.

самый простой и надежный вариант, только переносить не стоит, просто надо поставить дополнительное и все.

Карбюратор, клапан холостого хода.

Прием у Боша с усами на моей машине - за Умань заезжал и ловил еще киевские станции.

+1 будет намного проще приколхозить новые усы.)

Ну вы здеся и намутили. Я конечно преклоняюсь перед вашими знаниями в электрике Но все же.... Зачем все это громоздить, ходят стеклоподъемники без реле, так пускай себе ходят. Реле на рынке стоит дороже чем кнопка. За 1 релюху можно 1,5 кнопки взять. Зачем усложнять и удорожать конструкцию, а также чтото генерировать в виде идей, которые дальше бумаг не пойдут? Да можно что-то спаять на подобие схемы управления, а смысл???

Смотрел на шкоду. Ничего нереального нету. Болгарка и сварка творят чудеса.

Все зависит от того как жать на гашетку и когда переключатся. Если брать резкий разгон с 60 км/ч на 4 передаче, то расход будет запредельный. Проще врубить третью и кочегарить плавным газом до 80-90 км/ч. (это для примера). Плюс, действительно, очень важна регулировка зажигания. И по поводу 95-го - ради интереса подсекали расход на 95 и 92 при равномерных режимах работы двигателя (авто форд - 2007 г.в.), на 95 расход реально меньше.

У меня стоял 1,3 л. Расход по трасе - 650 км/полный бак при скорости 110 км/ч и постоянных обгонах.

Реле целесообразно дополнительно ставить на очень ценные запчасти. Допусти Вектровская панель и неохота спалить кнопки. Ну а когда кнопка стоит "4 ре и 12 ду" (Подервлянский), то не надо мутить с реле которые дороже кнопок.

На фотке где салон, не надо воспринимать все рыжие места как ржавчину, там много старой шумоизолки непонятной пооставалось, а у нее волокна рыжые. По двигателю. Готовимся к установке двигателя после покраски подкапотного пространства. Есть один ньюанс. Двигло будет ставиться на родную коробку. В связи с этим возникла проблема. Маховик на ВАЗ 21124 больше по размерам. Это подразумевает под собой невозможность установки стартера. Есть два пути решения по сочленению коробки с двигателем. 1. Меняем на родной коробке картер сцепления на 12-тый. Стоит 800 грн. и пока что такого делать бы не хотелось, так как пришлось бы разбирать коробку. 2. Меняем маховики местами. Более простой вариант, так как не требует затрат по деньгам. Выбор пал естественно на второй вариант. Так что на этих выходных готовим двигатель. Ждем крашеное подкапотное пространство и занимаемся вбрасыванием.

Мож и поздно отписался но всеже Есть пару причин неисправности спидометра. 1. Неисправен трос спидометра, а именно слизаны четыре грани на концах троса. Проверяется легко. Берем трос, вставляем в отверствие одного из приводов (на коробке, на приборке) и проворачиваем рукой. Сильный свободный ход в отверствии или же полное проворачивание соответствуеть о даной поломке. 2. Аналогично могут быть испорчены грани в самих приводах. Проверяется аналогичным способом. 3. Сам показатель спидометра. Берем исправный трос, вставляем в приборку и прокручиваем в обе стороны. В оду из сторон вращения происходит движение стрелки. На механических спидометрах обычно стоит блокировка на работу на задний ход (могу ошибаться по поводу блокировки, не судите строго). 4. Привод в коробке. Берем сбрасываем трос с коробки и ставим на привод какой-то ориентир (монетка). На нейтралке катим машину. Монета вращаеться, все отлично. Нет, полный писец. Хотя желательно проверять даный привод под нагрузкой, тоесть вставленый трос в коробку на другом конце акуратно держим пласкогубцами, предварительно намотав трос чтото мягкое, дабы не повредить грани. Акуратно толкаем машинку если выкручивает трос с пласкогубцев, все отлично (только жать пласкогубцы без фанатизма). Если нет, опять полный писец. 5. Если неисправность по п. 4., то здесь еще 2 причины - не очень тревожная и полный писец. Не очень тревожная - изношены зубья на штоке привода спидометра. Просто меняем его да и фсе. Полный писец - изношены зубья шестерни привода спидометра. Снимаем коробку, разбираем, меняем. Вроде фсе по данной проблемке

У меня стоят 17 см колонки пионер как на фото выше и магнитола Пролоджи. Качество звука достойное + 2 позитива за маленькие деньги (картридер и порт ЮСБ).

+1 Зачем мутить то чего не надо. Любое усложнение конструкции нецелесообразно. Чем проще конструкция тем она надежнее. У меня стеклоподъемники 2 года отходили без изьянов на стандартных кнопках. Когда снимал проводку с машины никаких видимых повреждений (типа оплавленые контакты, лишний запах и прочее.). Тем более что правый подъемник работал в усиленых нагрузках (дверь битая немного). Так что лишним реле бой.

Угу... Глаза боятся а руки делают

Итак отписываюсь по ценам Харькова: Крылья длинные - 2 шт. - по 220 грн. Дверь правая - 650 грн. Капот под длинное крыло - 1 шт. - 380 грн. Задняя дверь - 1 шт. - 380 грн. Адсорбер - 1 шт. 130 грн. Ремень ГРМ (Бош) + 2 ролика - 1 компл. 220 грн. Лямбда-зонд (Бош) - 1 шт. - 220 грн. Материалы на покраску фирмы Боди (со шкурками, лейками и т.д.) - 1300 грн. ДМРВ (Бош) - 1 шт. 350 грн. Кузовные уплотнительные резинки с направляющими (То что будет меняться) - 1 компл. - 500 грн. Всего метала было куплено на суму 2700 грн. После поездки приступил к разборке машины. Вот некоторые фотки: Сейчас машина уже вариться и готовиться к покраске. Были установлены крепления под вектровскую торпеду и примеряна печка. Осталось перед покраской выставить сиденья и замок багажника (был приобретен замок 1118 "Калина").

Я сам крашу машину у него "для себя" сейчас. Будет готова выложу фоты. На даный момент у него стоит восьмерка киевская уже готовая. Чел просто денег не отдал, по этому и не забирает пока. Можно подъехать посмотреть. Необязательно на машине, в Яготин электрички ходят.