zxc123x

так в том то и фокус, что трубу выхлопную уже через 20 минут езды горячая, значит не в воде (электролите) и валентность того сплава и валентность трыбы с нержавейки никто не знает. если она одинаковая- то не одну машину этот глушитель может пережить. а если разные валентности- по уровню шва корозия выжрет.

это не описание проблемы. не указано ни включаеться ли вентилятор при перегреве, ни положение стрелки указателя температуры, не температура патрубков радиатора. тут только на кофейной гуще гадать можно и волшебную куриную ножку использовать.

я же тебе фома выше сказал что держится и не лопается не прогорает и не пол года а 5 лет у меня глушак стоит и не отваливается как там в дженельменах удачи- дорогой Василий Алибабаевичь.... Вы уверены, что у Вас одинаковая нержавейка на глышаке и на том куске, что будет вариться?????? и второе- болезнь прогрессирует при влаге, а глушитель не стоит мокрым пол года.

кому оно надо если за 100-200$ можно сделать свой? колено от калины БУ около 500 грн. о каких 100$ речь???? я не знаю сколько сейчас поршневая МАЛЕ стоит, но в 2006 она только в 82 размере 100$ стоила. а к калино колену ещё и поршни нужны со смещением -2,3 и сколько они стоят тоже не знаю, но не 300 гривет точно. Ну если мастер криворукий то в лом можно отправить любой блок,по цене у нас получается,гильзы 18$,расточка,гильзовка блока 40-50$,как бы недорого. да, только "сухая" и "мокрая" гильзовка немного разные вещи. если у вас мастера дают гарантию на то, что при мокрой гильзовке вода в блок не пойдёт- я тут же на форуме привселюдно признаю свои ошибочные взгляды на жизнь только лично я знаю 100%, что блок 1300 намного лучьше переносит перегрев, чем блок 1500. у меня лично при пробеге 46 000 пробило прокладку головки на 1500 инжекторе, блок был в отличном состоянии. на 98 000 один раз при - 22 на улице из-за буксования в сугробе при недожатой крышке расширительного бачка закипел двигатель. пошли зарывы на стенках цилиндров в местах где нет рубашки охлождения. закончилось капиталкой. отаке. хочеш сильный мотор с малым шумом и без переоформления- колено под ход 80, плита удлинения блока, лучьше длинный шатун под RS 1,7 и поршень родной или 79, только капиталить в 79,4 и 79,8 будет уже стрёмно. и на таком колене трактор будет. и опять же----- сколько на это денег надо?

я считаю что вкидывать деньги в сток коробку бесполезно. тем более если где-то катаешся. всё равно сток ряд гавно. да, разрув между 1 и 2 ненормально большой, вот только автор темы про особые требования к коробке ничего не писал ( ралли, стрит рейсинг, стрит челенж....) и при это 95% машин ездит на стоковой коробе ( восьмёрки, деситки, казлины) а поставить увеличеные синхроны и проездить на 20-50 тысяч больше не залазя в коробку- всётаки приятнее

как делать- так у "мастера", а как попросы с "Шатунами укороченными"- так форум. а что за коленвал, что нужны укороченые шатуны?

наскок ето громоздко или дорого возможно ли самому ее перебрать? главное желание и чтоб в комплекте не две левые руки были и дороговато это. только если уже лезете в коробку, то ставьте всё комплектом (так как зализывает края как на шестерне, так и на муфте переключения. и шестерни с синхронами берите нового образца (синхрон 52 мм, а не 50 как у старых).

электро-химическая разность потенциалов делеет чудеса: все микросхемы на этом работают а вот машину нержавейкой - не стоит, сгниёт чёрный металл возле шва. можешь проверить на личном опыте

если абсолютно всёравно, что блок может попасть в металлолом и денег не жалко, то можно и гильзовать в 82, и у Таза плиту увеличения блока купить и колено хоть от "кировца" втулить (84 ход). но,как показывает жизненый опыт, чем мучить старую машину и вкидывать в неё денег, купите ниссан максиму 3 литра и пока привыкните к её расходу поплива на отжиге уже и ганять станет не интересно и страшно (200 легко идёт). и стоит столько же, как корч с кучей доработок.

я как для себя сделал такое: шестерня 2 и 3 передачи нового образца (под синхрон 52 мм- старого образца 50мм) проехал 2,5 тысячи, полёт нормальный. с места на первой до 5500 по тахометру, включаю вторую и при этом абсолютно никаких звуков со стороны коробки. дорого, но оно того стоит. только зазор между конусом шестерни и синхроном надо как книга пишет подбирать (по пямяти не менее 2 мм)

тоже, что и у меня было: лопнула пружинка в механизме выбора передач, внутри коробки. стоит до 5 гривен, но чтобы поменять нужно коробку разобрать. я таки разобрал и поставил эту херовинку на место.

не покатит четыре канала засверливать потому, что тогда у тебя на холостых только газ с редуктора тянуть будет, а воздух заслонкой в карбе перекрыт будет. на второе поколение только рязряжение с впускного коллектора надо или с провода высоковольтного наводка для открытия подачи газа. не лямбда зонда ни чегото другого не надо. про компресию- когда у меня компресометр после флифовки головы 15 показывал то и на газе детонация была. (15/1,2=12,5 чистой степени сжатия- голова на 2,1 мм софлифована была). ВТОРОЕ поколение рулит, всё остальное намного больше засоряеться, забиваеться и глючит. Простота-залог сдоровья. http://www.autogas.in.ua/?pid=842 полазь по сайту, у них и цени и описание принципа работы написано.

была такая цветомузыка. причина была в том, сто датчик включения вентилятора срабатывал уже тогда, когда тосол из под крышки расширительного баска валил. поставил датчик от шестёрки (88 градусов по памяти, тыбито сбоку на датчике) и "как бабка пошептала"

у меня жиклёр топливный первичной камеры както 3 раза за день забивался, с топливным фильтром. симптомы точно такие же.

у меня такая загадка была.... оказалось, прокладка головки прогорела (обычно между 2 и 3 цилиндром). компресия по цилиндрам тоже была в норме, только давление чистого сжатия и после сгорания горючей смеси очень сильно отличаються, поэтому и утечка при прогаре тоже намного больше. желательно при смене прокладки ещё и голову шлифануть по плоскости.

зато есть смысл в другом: палить 10 литров газа или 9 бензина на 100 км киевских дорог..... а если я накатал 100 000 на газу, посчитай разницу. 9 тон бензина*9грн=81 000, 10000*5,5=55000. выводы, как и фламастеры, делать по вкусу.

во все меняют панель на опелевскую. видил один раз такую машину. возле руля дыры ничем не закрытые, и как система вентиляции работает тоже вопрос. что, реальная разница в эксплуатации настолько огромна, что стоит этим всем заморачиваться?

не бойся. волков бояться- в лес не ходить. 99,9 % что это прокладка умерла. 2 или 3 аммосферами блок или голову порвать вероятность 1 к миллиону.

сколько машина отьездила на этом сцеплении? может уже корзине сцепления смерть пришла. выжимной в "солнышко" провалился.

чудеса украинской сборки... я на 1,5 8v клапаны раз в 30-40 т регулирую. а может так мозги работают, плохо угол опережения меняют или сильно двигатель крутишь- двигатель на газе не любит длительной езды на высоких оборотах- перегреваються выпускные клапаны.

судя по фото: ставишь свой карб, распределитель, новый ремень грм и обкатывай.

гарантийщиков ганять надо по полной. у меня знакомому предложили за "дополнительное спасибо" на ТО-1 или ТО-2 поменять заводские передние колодки на фирменые, "чтобы не скрипели". так как делали всё супер быстро, чтобы начальство не попалило, всунули одну колодку металлом к диску.... потом предлагали проточить диск, когда его погрызло. их надо напрягать по полной, а чуть шо и в общество защиты прав потребителя, и в книгу жалоб и на автоВАЗ (представительства). шоб не расслаблялись. на ОФ станцию тойоты знакомый с поцарапаной дверью заехал спросить сколько денег, предложили посидеть кофе попить, пока посчитают.... смотрит, а уже дверь снятую несут... к менеджеру- тот говорит: 7500, мы уже начали делать. с матом и другими аргументами и дверь назад аккуратно прикрутили, и бампер быстренько поставили (царапинка была на бампере). все хотят есть больше, а работать меньше.

1.Подходит ли впускной коллектор от 1.1? -----подходит. 2.Сцепление нового или старого образца нужно?И какой марки? ------любое,только не 2110, а 2108 3.Можно ли поставить распредвал с карбюраторной 10-ки, и есть ли они вообще? -----отличие инжекторного-штифт под датчик фаз. всё остальное полностью одинаковое. 4.Какой карбюратор нужно ставить? пофиг какой, главное отрегулированный под 1500-1600 обьём (проще 21083) можешь в свой жиклёры под объём 1500 поставить.

объём двигателя??? есть нюансы при ремонте 1500 и 1300. родной поршень 1300 без выборки под клапан при обрыве ремня ГРМ. и тебе очень повезло, в отличии от меня, что 92 год производства и 200 т отбегала. у меня блок двигателя и коленвал из некондиционного чугуна были сделаны.... пока блок не загильзовал- компресию 12 (как у стандартного откапиталеного двигателя) на компресометре не мог увидеть

судя по датчику температуры (в трубе выхода ОЖ с блока) это под микропроцессорную систему зажигания. ставь свой распределитель и обкатывай