zxc123x

в книге по ремонту большими буквами хрень полную пишут, так что "ПРАВИЛЬНО" нужно ещё откопать как. писали "момент .... в первый заход и момент... вторая протяжка, а потом ещё на 90 градусов." я затянул. только болты поплыли. спрашиваю у знающих, что не так? говорят: +90 градусов только на дизелях тянут, так что книга "для диверсантов" может рекомендации писать.... вот такие книги. к слову, на классике: 3,4...4,2 кгс*м предварительно и 9,8....12 окончательно. и никакого +90 градусов. и проблем никаких не было. а машина, судя по всему после 2000 года и инжектор. 1500 или 1600. на них прокладку пробивает на ура. только "как для себя" нужно ещё блок шлифануть по плоскости и голову после таких сюрпризов. и блок не слабо гуляет.у меня на 1500 возле помпы 0.15 мм трамплин был, не говоря о следах от ВАЗовской шлифовки плоскости сопряжения с ГБЦ. я то и болт ГБЦ разорвать трещёткой могу, но если инструкция по ремонту пишет как БЕЗОСНОВАТЕЛЬНО и БЕЗСМЫСЛЕННО погнуть блок по всем плоскостям, то что это за инструкция? вот книга "Мир Автокниг" калина, по состоянию на 2010 год. и опять: предварительно 3 кгс, повторно 7 кгс и ДВА РАЗА по +90 градусов. одни диверсанты!

Купил проводку от 2115, хотел подключить к мозгу БОШ на 2115 могут стоять мозги январь и бош. только их несколько моделей. как 21081,2108,21083, 2113,21134 и так далее по аналогии. не зная точно модели мозгов подбитать проводку не стоит. врядли угадаеш. а переделывать замахаешся- разьём мозгов врядли вообще отдельно от проводки найдёш. так что смотри модель мозгов и сней на рынок ( или разборку)

тяжело чтото понять, когда теории не знаеш. мозги подают топливо в двигатель и по сигналу от лямбды смотрят результат: мало, много или самое оно. вот теперь ты лямбду режиш. какой будет результат при работе на бензине теперь догадываешся? можно всё порубить, но только тогда ездить только на газе. или на бензине расход будет ведро на 100 км.

я на 120т пробега его первый раз вытянул. грязный... но давление в 10 атмосфер продавит что угодно. а фигню типа вазелина с редуктора не выливали? в баллон 39 литров 43 литра газа не заправляли? в украине ещё столько чудес.

у самого были такие стуки. моё мнение- ведёт биметалический барабан. тормозная плоскость перестаёт быть перпендикулярной тормозному щиту и колодку начинает оттягивать от щита и бить ним назад по щиту. вывод- когданибуть куплю чугунные барабаны- их коробить от перегрева не должно

из всего выше перечисленого гильзы- самое дешовое. я не думаю, что они больше чем 250 грн стоят (для 21083 или тайги).

проблема закипания- в малой производительности насоса- он перестаёт охлаждаться бензином. надо менять производительность (убирать прокладки из-под насоса) и смотреть, чтобы обратка с карбюратора работала. когда она забита, вероятность закипания насоса увеличиваеться как правильно написано в посте ниже- не поленитесь взять пособие по ремонту и выставить шток бензонасоса согласно инструкции.

а у родных 2108 (конотоп) какой наружный диаметр. и под расточку в 82,8 они расчитаны же. тогда и 83 им не проблема. и ходят они нормально. говорил с мастером, они фолькс LT ДИЗЕЛЬ ими гильзовали (конотоп, размер не в курсе). сказали нормально ходят.

тогда быть добру так 83+5=88 вроде рубашка охлаждения не вскрываеться.

Начну с того что имеетса блок 083(чем и обозначена тема) имеетса колено 83ход, имеютса шатуны 144 подготовленые под щейку колена , есть плита 20мм(40х) с длинными болтами, так вопрос в поршях и их диаметре? как писал Сковорода: "каждому городу нрав и права, каждому городу ум-голова..." только денег в мотор уйдёт не мало, и ставит туда гильзу со стенкой 0,5----- деньги на ветер. личное мнение. как по мне, стенка гильзы должна быть не меньше 2 мм. и я бы не делал поршни 83 и 84.... пусть отпишуться те, кто на них ездил. какой ресурс у двигателя был? блок 21083 и так с проблемами охлаждения и слабый на скручивание. у него, в отличии от 1100,1300 и 1400 не каждая гильза(цилиндр) по кругу охлаждаеться, а все 4 вместе. он более склонен к закипанию и последствия от закипания у него на много хуже.

у меня такая на 19-22мм лет 10 по гаражу валяеться. только вопрос в другом: её длина равна длине ГБЦ ? если нет- то соосность врядли будет.

-нет никакой специальной развертки....все делается универсальными инструментами.... я не мастер. а мастер сказал (толковый мастер, фигню не тулит), что для соосности постели ( пять опор для жигулей- москвичей-таврий) проганяються все опоры одновременно одной приспособой. точно так же, как на заводе при производстве ГБЦ. и тогда всё нормально работает.

коробка пятиступка? на калине 1,4 16V сначала тоже пару 3,7 ставили. потом начали 3,9 ставить. это о чёмто говорит?

даже если сравнивать двигатель 2101 или 2103 с родными поршями и поршнями 2108, даже с учетом того, что при установке поршней 2108 падает степень сжатия на единицу, всёравно с 2108 поршнями двигатель работает тише и крутиться легче. только что это доказывает? что более лёгкая поршевая лучше работает? или что 136 и 129 шатуны по разному работают, как в прочем и весят...

в украине нет бензина нормального качества. меряй компресию. если 12и выше- только можно сделать чуть позже зажигание. или 98 лей, или в россию за 95 ездить.

упорные кольца коленвала. проверяй осевой люфт коленвала, твои полукольца в поддоне лежат.

САЙГОН. если не перестанеш с сержем переписываться, скаро форум начнёт считать, что "сайгон"и "серж мартин" один человек, только желающий стать авторитетом уча неука и общаясь на форуме за двоих (под разными никами). или сговорившиеся друзья. так что смотри.

не нужно когото пугать газом. если бы он так двигатели гробил, как тут пугают, то 60% таксистов на нём не ездило. или ктото скажет, что он лучше умеет деньги считать чем тысячи таксистов? на карбе- да, есть нюансы на газе, на инже их почти нет. да, по теме, если бы на газе не дёргало- то 100% форсунки.

возьми с другой двери или так найди наружный замок и посмотри на его конструкцию. там ломаться особо нечеме, кроме как штифт зацепления от внутренего замка расшатаеться. короче, разбери наружный замок и поймёш что и как. а сверлить и резать- дело не хитрое, но и не умное.

так можно всё попилить и посверлить. а не проще с фонариком и шилом всёже опустить вниз защёлку внешнего замка?

смотри сапун и меряй компресию. одно из двух.

было чтото подобное. только автор не описал толком, что и как пропадает. у меня было соедующее. на холодном моторе сцепление работало отлично. на гарячем педаль выжималась с заеданием и сцепление вело. был маленький зазор между направляющей и выжимным, который при нагреве исчезал и выжимной не отпускал сцепление после выжима.

Урядли... там под каждый вид распредвала (таврия, москвич, ваз....) делаеться индивидуальный инструмент.... типа "разывёртки". вот и представь, что для твоей машины нужно новую развёртку делать, чтобы использовать её один раз. сколько тебе это будет стоять? лучше по разборкам прозвони голову.

вопрос в том бороться с ним или это заводской допуск ------- вот и я не пойму, это погрешность производства, или хитрая идея советских инженеров? на черырёхступке крышкой подшипник прижимался к картеру и убирался этот люфт. при плохих раскладах и большом люфте так и крышка могла бы растрескаться.....

Serg Martin Вчера, 17:30 Ну можешь мне позвонить и я тебе такие лекции почитаю что ты прозреешь знаеш песню Аллы Пугачёвой: "там где ты ещё не был, мне уже наливали вина..." разница между мной и тобой в том, что у меня машина уже просто средство передвижения и желательно с минимальными расходами данег и времени.( в том числе и на ремонт) я езДю на казлине и ничего в двигателе переделывать не хочу. тянет в отличии от всех предыдущих ВАЗовских переднеприводных двигателей с 1500 оборотов, если ехать до 100 по трассе- расход до 5,5. если раскажеш как сделать расход 4 на сотню при той же скорости.... а остальное я и так знаю, но и динамика этого двигателя меня устраивает Усё. утомил. ты даже расход топлива Оки не знаешь, не говоря о том, как название машины склоняеться по падежам.