zxc123x

я GM на 21083 ставил, датчик ДПК в гараже валяеться, притягивает он металл, так шо мы в курсе того, о чём говорим и маслонасос под него есть.... короче полный установочный комплект. кому хочеться секса- обращайтесь

вы уж извините, я язвить люблю но как регулятор напряжения будет вызывать свечение контрольной лампочки генератора? в теории, хотябы? да и гена не замыкает, замыкают или статорные обмотки или блок диодов. обычно один из 6 силовых. закороченый диод- до утра и аккумулятор посадить до нуля может. иди, проверь, машина ещё заводиться стартером? разбирай генератор, прозванивай диоды. поменять подкову для неспециалиста- самое дешовое решение вопроса.

нельзя с железа делать. датчик то магнитный, помехи будут. если вообще заведёться.

или я самый грамотный, или меня ктото попытаеться побить теория. на новой машине рулевые тяги- правая и левая- ОДИНАКОВОЙ длины. когда их поставят на машину, выворот вправо и в лево до упора будет одинаковый. когда вы приезжаете на развал-схождение, механику лень срывать заржавевшие гайки с двух сторон, он делает схождение одной тягой. после этого выворот в одну сторону становиться больше, в другую- меньше. выработка зубов в рейке НИ НА ЧТО КРОМЕ СТУКА не влияет. а вот кастор- самое задолбистое. стобы его делать надо шайбы с сабли выкидывать. возле краба или рычага(где ромашки стоят). резьба там обычно ржавая, крутить долго, с первой попытки можно и не угадать. его почти никто на развале- схождении не делает. а на этот сантиметр, что пишет автор темы, он может руль и поворачивать. как проверить кастор на лазерном стенде я знаю, как на компьютерном- не знаю. пс всё зависит от желания мастера, а не лазерный стенд или компьютерный

тогда проблема или в развале или в лёгкости вращения колёс. может подшипник сдохнуть или суппорт не растормаживаться. проверь при вывешивании колёс, с каким усилием правое и левое крутяться и люфт проверь. пошатай колесо в вертикальной и горизонтальной плоскости.

звучит на много легче, чем реализуеться. механическая система такая пробаботает не долго, а электрическую надо сделать так, чтобы с мозгов дым не пошол. так что дешевле по времени и деньгам- брать сразу готовую фазированную систему. вот такие мысли в слух.

проще подключить ту же лампочку на массу и провод, что подходит к регулятору напряжения. при включении зажигания она должна загораться. даю 100% гарантию, что напряжение возбуждения на генератор не приходит, а при перегазовке на остаточном магнетизме генератор запускаеться.

резина направленая (матадор) ? если нет, поменяй правое с левым ( переднюю). что матадор, что Бел- резина бюджетная, качество у них не супер.

земляк, переставь ещё раз передние и задние колёса местами. покрышку то уже успело погрысть. может в этом причина. и ещё вопрос: на какой резине ездишь? если БЦ и чтото в той же цене- тянуть может из-за кривизны самой резины.

rota_33 какой генератор? 42, 55 или 80 (85) ампер и производитель. лично я игрался с новым генератором на 80 ампер челябинским. при установке на машину и подаче возбуждения начинал выть. оказалось замыкание в обмотках статора. самые нормальные генераторы КЗАТЭ. хотя, причина может быть и в коромком замыкании в проводке машины. проверяеться просто. если при простом вращении от двигателя не воет, то подключи на выход генератора лампочку от фары и заведи. если грееться- проблема в генераторе, не грееться- в проводке.

начни с простого: три винтика термостата раскрути, брось его в кастрюльку и свари.если не он, то дальше помпа: пластмасовые крыльчатки наших китайскиъ друзей творят чудеса. пс у меня лично на калине 2008 года 1.6 термостат клинил. при зашкаливании температуры панель приборов пищать начинает.

там гайки в лонжерон вварены, а не шпильки. или выкручивай остатки или сверли тонким сверлом, а потом 5 или 6 мм. остатки выкрутяться сверлом в лонжерон и останеться чистая резьба в гайке.

во первых 0.2 +-0.05 и 0.35+-0.05 во вторых, 1.3 двигательне выпускают гдето с 1995 года, значит пробег у него не детский, поэтому распредвал может стучать в голове. лечиться либо у больших профессионалов с кучей спец инструмента(подганяеться всё и проходиться постель развёрткой), либо заменой головы.

есть два момента: при замене усилителя, шток который с него торчит надо подганять по длине ( там болт вкучиваеться или выкрычиваеться) под ГТЦ. и прокачать хорошо никогда не помешает.

горячая жидкость в радиатор не зайдёт при закрытом кране. циркуляции то нет. и получаеться, что разницы нет.

МАНТЁР. А писал для тех кто высказывается что это типа шпаклёвки . да, по сосотаву и механическим характеристикам одно и то же. просто с двухкомпонентной шпаклёвкой вместо холодной сварки тот же бак надуйте. физику учить надо. сила действующая при воздействием давлением зависит от полощади. какого размера было отверстие? и сила приложеная в клею было ноль целых пару сотых КГс/м2. если бы вы тоже отверстие спичку всунули плотно, то и она бы при 3 амтосферах на месте осталась. есть время - эксперементируйте. как надоест- сделайте как положено (пайка, сварка)

2112 двигатель. два распредвала.... а те блоки зажигания которые сгорали, на другие машины ставили для проверки? может датчики фазы на распредвале чудят? или мозги...проводка. если на самом деле сгорали модули, то проблема или в проводке или проводах на свечи. их сопротивление должно быть до 10 килоом. любым тестером меряеться на ура.

холдная сварка- таже шпаклёвка. зря потраченое время.

Ты писал чтобы померять диагональ между колесами. А точки откуда мерять и куда у тебя есть? тут принципиально не сколько мм, а есть ли разница. мерять можно и рулеткой. от шаровой к заднему болту ступицы, к примеру. справа и слева размер должен быть одинаковый.

глупое предположение. ктото из вас был на шиномонтаже? на балансировочном станке можно задать допуск на балансировку 5 гамм и 1 грамм. тоже можно и с развалом делать. всё зависит от желания и знаний мастера. второе глупое предположение. на машине переднее колесо с лонжероном смещено со своего места на пару мм после удара. развал и схождение можно выставить и так, но если представить положение колёс на кузове как прямоугольник, то при смещении ровно он уже ехать не будет.

+1 если самому- можно ремонтировать, если платить- то выгоднее новую покупать. а вообще, надо разобрать и смотреть. бывают такие раковины на зубах рейки, что хрустеть будет с любым ремкомплектом. доехать один раз до базара на общественном транспорте не проблема.

комп ничего не покажет без человека. всё решает не оборудование, а желание мастера. геометрию меряй- диагональ между передним правым и задним левым, передним левыи и задним правым. если после удара кузов поплыл, то розвал и схождение могут и стоять, а так как кузов поплыл, колёса будут стоять не на своих местах, руль будет тянуть и резину есть.

герметики в тосол сыпать- может обернуться заменой забитых радиаторов двигателя и печки. кран печки если тёк- то 100% надо ковёр поднимать- там уже болото цветёт и пахнет а прокладка впускного коллектора может давать белый дым и эмульсии в масле не будет.

проставку видел только в инете, к примеру на этом сайте Солекс тоже видел Говорю потому как находил такой девайс на сайтах, поэтому и спрашиваю ставил себе когдато по молодости и глупости смеситель перед карбюратором а корпус воздушного фильтра на солекс. менеджеры при устаповке газа посоветовали (2002 год) гадость редкая. почти упираеться в крышку воздушного фильтра, расход бензина увеличился и тяга резко упала. сразу же снял и врезался в карбюратор штуцером.

сними крышку с карба и посмотри на работающем двигателе, как работает карб. если с распылителя бензин капает каплями - ровного холостого не будет никогда. а насчёт не работающего 3-го цилиндра- бывает даже, что охлаждалка попадает во впускной коллектор и высыхая в виде пенопласто подобного налёта перекрывает впускной канал. сам такое видел, правда пострадали все четыре цилиндра, тяга упала на процентов 50...ВАЗ- это всегда загадка