zxc123x

Мощность в режиме охлаждения 4000 Вт http://climat-s.com/index.php?productID=2676 Потребляемая мощность (охлаждение) Вт 980 http://climat-s.com/index.php?productID=2585 по русски- не зря его под поликлиновый ремень пускают (насос кондёра), при такой мощности. 1---4 КВт это ещё два киловатные генератора нужно ставить на машину, тогда уже проще один компрессор. (про 2 и более киловата автомобильные генераторы никогда не слышал). фиг с ним, два генератора поставиш, так преобразователь на 1---4 киловата это бандура по размерам как 4 генератора, так как там радиаторы охлаждения много места будут занимать. и стоить только он будет как новый авто кондиционер в комплекте...... т.е что с точки зрения денег, что с точки зрения электрической части это не выгодно, поэтому никто И на конвеер такое не ставит. даже усилители руля стали делать электрические вместо гидравлических, а кондиционер (насос) от двигателя крутят.

Трубка медная D8 в пластик. оплетке, бухта 50 м 35.00 грн/м. http://www.autogas.in.ua/market/shop/CID_11005520.html

я бы проверял так: правильность проводов на катушке- если их перепутать, будет чтото похожее; контакт в разьёме комутатора; состояние проводов и наличие грязи в распределителе.

да.... а говорят, беззубые старушки, что металл при нагреве отпускаеться. для примера, сгоревшие машины никто не востанавливает...

много причин может быть, почему лампочка мигает. и подгорание контактов в замке зажигания и разгрузочном реле, и плохая масса на панели приборов, и окисление клемм в ЧЯ, и попадание воды в разьёмы. а на счёт 14.6 зарядки.... в наших машинах это считаеться завышеное напряжение, а в опеле игрался- так при любой нагрузке 14.3...14.6 на клеммах аккумулятора. и хозяин не жаловался. у меня морган морелли генератор, тоже 14.6 выдаёт. с осени езжу, всё нормально работает, лёгкое оппотевание аккума есть, но уровень электролита не подает. так и езжу.

а что для колец принципиальна химическая формула углеводородов? воткакая им разница, метан CH4; пропан C3H8; бутан C4H10 или С8Н18 (октана) типа хороший бензин... только температура и время горения разные... отсюда и горение выпускных клапанов.

у меня 21099 2003 года была с МР-7.0 при пробеге 10 000 на бориспольской 165 по спидометру еле набрала на бензине. после 140 очень плохо разгонялась. такое впечатление, что в мозгах ограничение по скорости стоит. после неё 1,6 8V BOSCH M7.9.7 на много резвее.

если клапаны AMP- через 10 000 выпускные сгорят. кольца на газу ходят или ВАЗ, мале, колбеншмит. дешовые за 10 000 пробега первое компресионное становиться в два раза тоньше и завязываються в узел. и крутить без точной настройки зажигания больше 3000 не стоит, выпускные клапаны можно спалить.

а что им мешает жить и так? если резьба нормальная, то на затягивание ничего не меняеться, а при откручивании- болт наоборот затягивается.

легче было родной маховик проточить ( выровнять плоскость и проточить плоскость под корзину для нормального прижатия диска сцепления).

было такое только на БОЖЕ. по быстрому поставил резинки от стабилизатора 2108, те которые без железной втулки, втулку взял с родного сайлентблока. 40 000, полёт нормальный.

если менять, то уже на нового образца, там диаметр на 2 мм у синхрона больше. сейчас такие на все новые коробки ставят (калина, десятка, приора)

вот это проблемы у вас... мне бы такие. когда у меня такое было, просверлил отвертия насквозь в бак и закрутил болтики такой же длины изнутри бака. ничего не текло и не воняло. только у меня бак был от балтики 95 года и при попытке открутить колбу пара шпилек просто лопнуло.

проверь, сколько оборотов от нормального положения руль делает в право и в лево.

а разьём с блоком холостого не перепутал? и нужно смотреть, чтобы контакты с колодки не выскочили. их потом под резиновым уплотнителем и не видно. но и датчик холла так же себя ведёт.

я могу ошибалься, но с " як зараз все є я проїжаю квотер 15.3 СЖ хочу підняти щоб проїхати трошки краще. , хочаб вийти на 10.5-11" 4 секунды на степени сжатия не выжать. тут уже очередь пришла коробку переделывать на 18 или какойто другой ряд. "як оприділив шо стпені маловато - 1.на 92 бензі їде краще ніж на 95, 98-при тому шо пробував різні заправки, всерівно їде краще." в украине почти весь бензин бодяжный, из 92 делают 95 и 98 доливая всякую химию по дороге от НПЗ до заправки. не веришь- поищи в интерете тесты бензина с украинских заправок. вот и едет на 92 лучше из-за этого....

и у меня есть мнение, что "премодерация несколько "выборочно" работает". обьясните, пожайлуста, желательно лично H_U_L_K, можно ли за ОДНО сообщение получить и "+10" и РО на 5...10 дней? при этом, без мата, оскорблений и злостного флуда. или с такими вопросами только сюда? http://www.2108.kiev.ua/contacts.php

всё смотреть нужно. когдато в "за рулём" вопрос был с призом, почему после капиталки двигатель не заводился. ответ был: поставили старые свечи и в них с выросшей после капиталки компресией искра не пробивала.... провода (сопротивление омметром и ПРАВИЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ по крышке и свечам) свечи, зазоры в свечах, метки коленвал-распредвал, карб.

по памяти, у всех вазовских блоков толщина стенки цилиндра 5 мм.

а ещё проблема в бензине. он слишком сильно отличаеться от Технических Условий. спирта в нём много. испаряеться быстро. попробуй перед тем как заводить подкачать в ручную бензин, а потом уже стартером крутить.

щланг или клапан НЕ могут давать сбои ИМЕННО при нажатии. а вот усилитель с порваной мембраной- запросто. сам так усилитель менял. шипел при нажатии на пормоз и обороты падали.

у тебя заклинило вилку при выжатом сцеплении. или заклинил выжимной на направляющей. у тебя заклинило вилку при выжатом сцеплении. или заклинил выжимной на направляющей.

http://www.zr.ru/a/422396/

я сегодня вместо Ванги.... у тебя нет катализатора. ставь его на место, и хлопков не будет.

а лучше резину 175 и пару 4,1