zxc123x

Помните Станиславского? "не верю!" вот не убедили меня ни графики удельного расхода, ни воспоминания о бедных стендах института. есть физика, которую не обмануть. сделал больше работы- потрать больше энергии. и выражения типа" быстро разогнаться и ехать экономно потом..." такое впечатление, что спокойный разгон дольше спортивного в пять раз. вот бугатти вейрон. 10 радиаторов охлаждения. это с каких соображений сделано? 0—100 км/ч = 2,5 с; 0—200 км/ч = 7,3 с 0—300 км/ч = 16,7 так зачем 10 радиаторов, потом же едет спокойно так формула 1 должна есть меньше матиза....

так для примы у тебя ещё компресия супер. у меня прима на газе за 8...12 тысяч умирала, от верхнего компресионного половина толщины оставалось и кольцо бантиком завязать можно было.

КПД практически не сильно меняеться. меняеться % от кпд. вы едете по ровному участку с постоянной скоростью. КПД двигателя 30%. необходимая мощность для движения автомобиля 5 лошадиных сил (пример с ГАЗ 24). таким образом двигателю приблизмтельно нужно вырабатывать приблизительно 15-20 лошадиных сил, из которых 10-15 уходят в нагрев двигателя. потом светофор. остановка и на зелёный свет разгон с газом в пол и поддержанием оборотов между полкой момента и мощности (для примера от 3000 до 5000). при этом КПД двигателя 30%, но он выдаёт на маховике 100 лошадиных сил. тогда в тепло уходит около 200 лошадиных сил. это же логично. И весь фокус в том, что для резкого разгона нужно 100 лошадей и 200 в тепло, а дедушка в соседнем ряду раггоняеться медленно,для разгона ему нужны обороты от 2 до 3...3,5 тысяч, газ он жмёт не в пол а плавно, по мере набора оборотов, и по графику ZOL ему нужно от 50 до 70 лошадей. сколько энергии у него уйдёт в тепло? да приблизительно в половину меньше, чем у спортсмена. далее при достижении 75 км/ч (строго по ПДД) они едут уже с крейсерской скоростью. только у дедушки мотор охлаждаеться набегающим потоком воздуха, а у спортсмена включился вентилятор охлаждения и опустилась стрелка уровня топлива в баке. както так. расчёты ОЧЕНЬ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЕ, но ход мысли я думаю понятен. график удельного расходе строится по точкам, т.е. двигатель работает на 1000 об/ мин-расход ХХ грамм/ киловат *час.... и тд, так что при плавном разгоне плюс-минус с какойто поправкой на сопротивление качению автомобиля и тд удельный расход на разных оборотах известен (график тому подтверждение) и это НЕ МАКСИМАЛЬНЫЙ ДРОССЕЛЬ, это на конкретных оборотах с конкретным ЗАФИКСИРОВАНЫМ положение дросселя.

Странно, товарисч. мы синхронно пошли в школу в 1983 году, а учились по- разному. вы хамите. это уже минус в вашем воспитании. хотя, признаёте уже некоторые правильные моменты.и это вселяет оптимизм. не при любом разгоне большая часть энергии уходит в тепло. использую экономер (ВАЗ 2108) или электрогаз (последние автомобили автоВАЗа) можно не давить сразу тапку в пол, а поддерживать оптимальное ускорение при разгоне не тратя лишнее топливо. логично? КПД двигателя, как вами же было написано ранее, +- одинаково, около 30 %, однако как уже было написано в примере с ГАЗ 24, при движении с крейсерской скоростью и режиме полного газа эти 30% будут иметь абсолютно разные величины в киловатах. логично? и то, что при режиме полной мощности и когда нужно только пожжерживать крейсерскую скорость СОБСТВЕННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ МОЩНОСТИ на работу двигателя одинаковое- не совсем правда- тоже всем понятно. ведь потери это не только вспомогательные механизмы, но и трение поршень-цилиндр и шатун-коленвал, а эти потери сильно зависят от выдаваемой мотором мощности. так что разница в расходе будет значительной. да и по графикам удельного расхода топлива (пост выше) ну никак выиграша в топливе при спортивном разгоне не получаеться ( максимальный разгон между полкой момента и мощности ) "кпд зависит от оборотов, но не зависит от дроселля"------- поподробнее можно??? всегда думал, что положение дросселя определяет обороты

ТОВАРИСЧ! формулы пиши. потенциальная энергия- формула Е=mgh, применима к автомобилю, когда его бросают вниз без парашута с высоты. закон сохранения энергии: ЭНЕРГИЯ не берётся ниоткуда и не исчезает бесследно, она просто переходит из одного вида в другую. или вы знаете другие формулы и законы физики? так вот, товарисч, при разгоне "в пол" твоя энергия не превращаеться в кинетическую с максимальным КПД, а большая часть уходит в тепловую (нагрев двигателя) посчитай задачку про количество затраченой энергии для разгона тела массой 1 дона до 100 км/ч и не употребляй терминов, суть которых путаеш.

чё-чё? какого закона? процитировать его в оригинале можете? простой пример. КПД двигетеля внутреннего сгорания не равно 100%. тогда можно сравнить двигатель и человека. вся неизрасходованная по назначению энергия уходит в тепло. подымись в спокойном темпе и посторайся бежать по лестнице на 16 (для спортсменов 25) этаж. приминительно к машинам- при резком разгоне большая часть топлива иходит в нагрев двигателя, а не в движение автомобиля, поэтому спортивный разгон не может быть экономичнее плавного разгона. с точки зрения физики: сколько ждоулей энергии нужно для разгона тела массой 1 тона до скорости 100 км/ч за 5 и 30 секунд? посчитай, разница точнобудет значительной.

Чево??? вы физику учили? наибольший расход при резком разгоне. попробуй сравнить плавный и резкий разгон. заметиш разницу и на глаз и по приборам.а по основной теме спора- могу любому доказать на его машине с БК, что с накатом расход меньше, особенно при движении на спусках, так как машину не тормозит двигатель. знакомому уже доказал на шкоде 1,6 по его привычному маршруту и его аргументом "при торможении двигателем расход "0" "

карачо. такой вопрос. какое ваше мнение о резине матадор. вот у меня образовалась 6 см в диаметре шишка ( чтото типа расслоение резины и выдувания верхнего слоя), которая когда лопнула колесо спустило. такую покрышку стоит ремонтировать/ставить камеру или это только деньги на ветер?

тогда по книге посмотри все контрольные размеры маховика(размер между плоскостями прилегания корзины и диска сценления). по-другому никак, только методом замены на точно работоспособное.

как уже было сказано, если машина на газу, то легче заправть газом и станет понятно- проблема в моторе, топливной системе или зажигании. а заднюю передачу легче на яме продиагностировать. один человек в салоне включает заднюю, а второй под машиной пробует за шток на коробке сначала довключить передачу а потом выключить. если она довключиться- не правильно отрегулирована кулиса или разбит карданчик. если легко выключиться- совсем плохо отрегулирована кулиса. если всё включаеться чётко и без усилия не выбиваеться шток- сама шестерня съелась под углом и без разбобки коробки и замены шестерёнок ничего не будет работать.

болты по ссылке от фолькса- они такие, как в восьмёрке нижний болт. потому, что на фольксах-шкодах развал по-другому выставляеться. родной развальный верхний болт постоянно тянуть и подтягивать не стоит- он отличаеться от нижнего эксцентричной шайбой на головке и срезаной плоскостью под шайбу (тоже эксцентричную). ЕСЛИ ТАК ВС ПЛОХО, а затянуть хочеться и каждый день подтягивать- возьми круглый напильник, сделай им круглое отверстие в эксцентричной шайбе верхнего болта, привари её к болту (такому, как стоит снизу) - будеш тянуть и радоваться.

ГБЦ перекинуть и будет 16v. и проблем с номером двигателя не будет. хотя, сделать клапаны в родной голове ещё проще. до 7 атмосфер в цилиндре компресия врядли упадём из-за поршня- когда у меня такое было, масло текло с воздушного фильтра ручьём. а если мотор карбюраторный, то это ещё пачка денег на инжектор.

про низкие обороты- если не тянуть в натяг при нагрузке- ничего не меняеться от нормальной работы двигателя. но если на подъёмах тянуть на 5 передаче на 1500....2000 то ремонт не за горами. обороты 1500 и чтобы вытянуть на подъём давиш на газ- давление в цилиндре растёт, температура выхлопа растёт, давление масла низкое и помпа работает слабо. и тут кажый сам решает, экономить на бензине или на моторесурсе. и двигатель 1300 и 1500 6500 до отсечки толко свистит, а 1600 уже после 4000 вибрацией удручает.

высверливать старые, сверлить дыры в днище, и бросать новые болты предварительно посадив их на сварку. для села покатит! и лонжерон болтом деформировать при затягивании. в лонжероне не шпилька приварена, а болт с круглой шляпкой. поэтому можно срезать под лонжеров остаток шпильки, по центру шляпки просверлить отверстие и нарезать резьбу. резьбу лучше резать первым метчиком и не до конца. дальше вкручиваеш шпильку и никто кроме тебя не будет знать, что там и как сделано.

а кто сказал, что этот бенгонасос плунжерный??? вы его разбирали? разберите и посмотрите потроха. там в колодцах просто топливные клапаны стоят. бывает, что от вибрации сами разбираються. так что я бы разобрал, посмотрел, проверил герметичность клапанов... а если бензин пузыриться в фильтре- возможен и подсос воздуха через старые топливные шланги.

казав продавець що це Чехословаччина. а на деле часто оказываеться китай.... и ездит до печального недолго. сам так поставил помпу АТ, которой хватило на 15т км...

когда снимут голову, посмотри на прокладку под головой. если будут чёрные следы на метализации между цилиндрами- был прорыв газов между цилиндрами. желательно полирнуть плоскость ГБЦ. чаще встречаеться на двигателях 1.5 и 1.6

вот тут я не понял- короче трос, длинее трос---- это так двигатель на подушках по моторному отсеку гуляет?

да. просто фокус в чём: когда газ подведен только к первичной камере, а привод вторичной не отключен, после 50% нажатия на педаль газа начинает открываться вторичная и обедняет смесь (идёт резкий провал). гогда отключить открытие вторичной и подачу газа в неё- и динамика удовлетворительная и расход газа на 1....2 литра меньше. многих это устраивает

оставил ГБО на карб. 1.5 литра на свою 9-ку, лет 3-4 назад, сначала расход газа пропана был 15-16 потом отрегулировали стало 10-12 (при этом лишь на 1-ю камеру и тупила нормально), потом 9-11 (само стало и тяга получше при этом ничего не регулирую), потом 12-16 (вновь тупить начала), сейчас фиг его знает за 5.15-5.60 заправляюсь на 100 грн. и катаюсь 150 - 180 км. по городу (при этом открыв 2-а шланга в карб идущих) а возьми пластиковую стяжку и затяни ею усик открытия вторичной камеры. и газ на вторичную камеру перекрой. посмотри, какая будет динамика и расход газа.

очень вероятно, что поломано чтото связаное с выжимной частью корзины. у меня такое выло на корзине АТ. в этом "творении рук не человеческих" корзина была собрана не на заклёпках, как ВАЗ делает, а на загнутых усиках. при разборке их (усиков) осталось чуть меньше половины. при нажатии на педаль пружина выжимного не выжималась, а только смещалась внутрь самой корзины. в бою с этим сцеплением героически пала шестерня задней передачи....

компресия 11-11-11-10.... не хорошо. нужно ещё раз проверить, только с педалью газа "в пол". а потом шприцом по 1 кубу масла в цилиндр и повторно промерить. ХОТЯ! у меня было тоже самое с прогоревшей прокладкой под головой. компресия вроде в норме, а перед любой горкой останавливалась. снимай голову и проверяй, если ничего другого не найдёш. за одно и впускной коллектор провериш. у друга там охлаждалка сочилась, так в голове в каналах белой хренью типа пенопласта пол сечения впускных каналов перекрыто было...так то есть ещё где копать...

Вчера снял маслянный поддон, и обнаружил там опять полукольцо в идеальном состоянии... Опять еду в гости к чудо-умельцам( без винтов или штифтов полукольца там уже стоять не будут. на нижней крышке коренного подшипника ( в которую они упираються своими торцами) упорная плоскость повреждена. а крышка меняеться с блоком цилиндров. поэтому берёш самое тонкое упорное полукольцо и ставиш со стороны маслонасоса. потом подбираешь второе (со стороны сцепления). и штифтуешь его к блоку или на винтики (М3 или М4) или ставиш на вершнюю крышку со стороны сцепления самое тонкое полукольцо (если оно влезет) на винтики.оно и бедет держать то, что стоит в блоке.

если расход будет большой, можно сделать так: - закручиваешь полностью винт количества на вторичной камере. - берёш пластиковую стяжку и сжимаешь на оси заслонки первичной камеры усик открытия вторичной камеры. после этого проверяешь, чтобы при полном отккрытии первичной камеры заслонка во вторичной стояла на месте. этим убираетьс провал при нажатии педали "газ" в пол при перекрытой подаче газа во вторичную камеру. расход газа должен снизится не менее чем на литр/100 км. разгон будет чуть слабее, но без провалов. пс. газ я так понимаю врезка в карбюратор?

центр беговой дорожки будет выгнут и быстрее положеного изнашиваться. но если цена хорошая, то я бы ставил. только 45% для наших "европейских" дорог тебе дорого будут обходиться. диски будеш гнуть регулярно или 40 км/ч ездить.