zxc123x

http://lpgtech.ua/reduktora-i-komplektuyusshie/reduktora/ по внешнему виду смотреть нужно на какой похож. или маркировку на корпусе поискать.

свечку на всякий случай поставь в церки. отблагодари ангела-хранителя.

может и не упасть. мотору легче крутится, чем с 3.7 парой. только обороты будут больше и расход на сколько то грамм. на калине 1.4 первые партии стояла пара 3.7, на позних портиях 3.9. расход ВАЗ приблизительно заявил больше грамм на 200 на сотню.

редуктор атикер это копии одних из самых удачных итальянских редукторов. ат 01 и 02- копирует ловатто, какойто по номеру не помню, копирует томасетто 07. так что с новым ремкомплектом может ещё долго работать. лично я сам езжу на атикере 02 (электрический), пробовал ставить томасетто 07. атикер прощает запуск холодного двигателя на газе, настройки не сбиваются так часто, как у томасетто. проблема в другом- у всех редукторов которые можно сейчас купить мощность на много превышает мощность двигателя 2108, поэтому нужно помучатся с настройками, чтобы и тяга была и расход адекватный.

я добиваю старую резину до осени. а она кривая и кажется не квадратной, а прямоугольной. вибрация на 110 сильная с усилителем на руле. но самое весёлое, что от того как совпадает биение правого и левого колёс, диапазон вибрации меняется- может быть от 70 км/ч до 110, может быть только на 110. так прыгает и вибрирует всё, включая ручку КПП. у меня калина и мотор тут стоит жостче, чем на 2108. так что такие симптомы может давать и подушка, и шрус и резина по моему мнению.

схема тормозов на 2108 диагональная- два контура, тормозит в паре переднее правое и заднее левое; переднее левое и заднее правое. прокачивать нуна по-любому. только лично я иду другим путём- задние тормоза снимаю барабаны и сдавливаю поршни, чтобы тормозная выдавила воздух в бачок.

тут нужно определится- или по лесу ездить, или по трассе устойчивости добиватся. если по лесу- тогда пофиг и можно опоры от 2110 кидать с верхними тарелками пружин. если по трассе потом ездить- ШРУСы будут постоянно лететь. на нормальной подвеске полуоси должны стоять горизонтально, тогда и ШРУСы будут жить долго. с опорами 2110 морда поднимится около 3 см.

как по мне, то тут такие варианты: плохая масса ; барахлит реле ; глючит блок управления ; сдох микрик в водительской двери. у водителя на большинстве ЦЗ в приводе стоит концевик, который срабатыват при закрывании- нажал на водительскую кнопку и закрылись все двери.

не знаю зачем тут молодёж интеллектами меряется. весна и гармоны? ведь форум как бы для другого вида общения придумывали. наверное. а компрессия, как по мне, если она одинаковая - это более чем хорошо, а разнобойная- готовься тратить деньги.на разных моторах и с разными распредвалами. жигули с компрессией 8 едут (стандартный распредвал), 2108 с такой компрессией уже мёртвая. а низка компрессия в одном цилиндре и прёт газы с сапуна - проблемы с поршнем или цилиндром, газы не прут с сапуна - клапаны. а пройдёт лет 5-10, и будем тут драйверы, прошивки для электрокаров обсуждать... как частотники перепрошить, аккумы прокачать. и пиво пить перестанем во время ремонта- алкоголь сопротивление кожи электрическому току понижает.... во времена безрадосные настанут.

пыле защита это. закрывает сальник от прямого попадания грязи. в городе и с защитой картера как по мне не критически необходимая деталь.

не знаю у кого как, может я как-то не правильно ездяю..... но лично у меня Начало диски сцепления ( 2 штуки) разлетались без всякого предупреждения почти без пробега- заклёпки накладок завальцованы абы как, накладки срывало с них и остатками заклёпок делало с накладок труху. а корзина АТ розвалилась при пробеге до 30 000км. так что мой совет: диск или ВИС или лук, валео. а если денег мало, то посмотреть на состояние корзины и маховика- может выработка не критичная и с хорошим диском проходит дольше китая нового.

проблема только в одном- мы живём в бедной стране в которой нет ни контроля качества товаров, ни ответственности за подделки. а подделок из-за низкой покупательной способности уйма. брать можно только в провереных местах. вот интересовала меня помпа HEPU. в германии на неё даётся пожизненая гарантия.как и на амортизаторы KONI. а на перова в 2011 годе мне честно сказали, что есть только подделка.оригинала нет ни по какой цене. есть оригинал дольц. цена врать не хочу, но около 20-30 долларов. брат выл не то в польше, не то в венгрии, попросил там посмотреть HEPU. звонит, говорит что хепу нет, есть дольц, но цена 50 евро.вот и вопрос- на перова дольц мог быть оригиналом?

а какой это режим? может и я так езжу? но по теме- кто знает пробег мотора РЕАЛЬНЫЙ о котором пишет автор темы. масла и фильтра менялись как,что туда лили? мотор уже делался, если да- то какими запчастями? перегревы были и тд и тп. вскрыть и не гадать. прокладка ГБЦ стоит дешевле, чем снять-поставить мотор в машину.

так если сесть с калькулятором и посчитать, что выгоднее- скинуть голову и посмотреть что там или потом снимать мотор с машины и ремонтировать, если он нуждается таки в ремонте.

прочитал усё с начала. у меня родсвенник дальнобойщик с 2000 года. были скании (скамейка), магнум и дафы. дафов много и разных- потому, что ломаются меньше и обслуга дешевле.а началась любовь к дафам с АТI 360 95 года, который хорошо себя показал и ломался или от пергрузок или от старости и пробега под миллион (точного никто не знал, когда покупали, на одометре было 700т, но когда ставили новые колонки нашли шайбу с пробегом 800т с хорошим хвостом). самой крутой фурой по его отзывам является вольво, но цена сервиса не реальная для частника. самое гавно- рено. магнум у них был- что не рейс, то проблемы. то редуктор, то рулевые тяги, то топливная. двигатель был америкосовский, ехал отлично. но когда форсунки сдохли, то купить по адекватной цене бу смогли в ..... англии. только продали и у новых владельцев редуктор загудел и ещё какойто бонус вылез. скания была 113м- тоже геморная (от старости) и нифига не ехала. только подьём- и учимся перебирать все передачи. маны- по отзывам у них двигатели более превередливые и ходят меньше. перегревов и других перегрузок очень боятся.и не стоит брать с V8 моторами- геморно при сервисе и если ремонт то ещё то попадалово. у камаза (татарина) тоже V8 геморное- очень многие его на ЯМЗ меняли, даже фирмы были по переоборудованию, пока советские грузовики были востребованы. самое оно - обычная рядная шестёрка. а вообще, по его отзывам, по украине фракты- только соляру отбить, на зп и запчасти заработать уже проблема.без поездок зарубеж фирма давно бы умерла. когдато общался с менегером рапида- у них машины в украину только для проведения ТО и продления документов заезжали (техосмотры и тд).

воздух с печки нормально дует? и проверяй тогда и подачу ОЖ в печку и слив ОЖ в "саксафон". чудес не бывает, "десь, та пороблено" москалями.

или кран печки- заслонка от флажка отвалилась или кулибины нахимичили. сам как то ремонтировал мотор печки и "+" и "-" на двигателе перепутал. мотор печки крутился, но не туда дул. при минус 10 выдержал в машине 10 манут, лёг под панель и поменял провода местами в колодке.

проверить провод от гены до аккума и приходит ли с замка зажигания на обмотку возбуждения "+".

муфта 1-2 около 400. синхроны от 50 до 100 приблизительно. снять поставить коробку в киеве гдето от 400. без 1500 в кармане, если не сам будеш делать, начинать не стоит.

как уже тут правильно написали, при установке любого сальника желательно рабочую поверхность смазать маслом. и в помпе сальник смазывается охлаждалкой. не вериш берёш помпу, дрель и час вращения. дальше сам всё увиш. и по температуре помпы тоже заметиш.

да, только ка менять? у 2108 свой шток выбора передач, механизм свой и рычаг на штоке, который работает с механизмом. на фото позиция 2. так менять - механизм+рычаг выбора передач или ещё+ шток?

наверное, узнав ценник будеш покупать бу. по крайней мере я так сделал. бу нашёл у атома дп, новый в киеве от 800 до 1100.

проблема автоВАЗа в том, что имеющееся у них оборудование по обработке блоков цилиндров НЕ ПОЗВОЛЯЕТ делать блок длиннее, чем у 2108. да и моторный отсек им леньки переделывать. поэтому с 1986 года поддон и длина блока неизменны. двигатель 1,3 и 1,1 отличаются ходом поршня;1,3 и 1,4 тоже ходом поршня; 1,3 и 1,5 диаметром цилиндра; 1,3 и 1,6 ходом поршня и диаметром цилинра при всё техже размерах блока цилиндров.

ВОВ@Н нужно мерять напряжение на аккумуляторе тут одно из двух: или регулятор сдох и валит напряжение по максимуму ( у самого калина, перегазовку сделал и повалило с генератора 20 вольт, лампы в фарах сгорели за 3 секунды, всё остальное какимто чудом выдержало) чтобы доехать до дома отключил генератор и ехал на аккумуляторе; или пробит один из диодов силовых (и такое уже было, генератор греется шо плита на кухне, нашол вечером пробитый диод, откусил провод к нему и утром поехал на авторынок. по дороге сгорел 2 диод в этой фазе ) диодный мост на калине меняется относительно легко, провода на зажимах, а не паяные как было на первых 80 амперных генераторах. тянуть с ремонтом не стоит, можно спалить обмотку- она не слабо перегревается работая на кортко замкнутую нагрузку. ( пробитый диод)

2 .механизм выбора передач кпп(в наличии 2шт.(2108 и 2110)) Цена 125 грн. ещё есть? интересует и 2108 и 2110