zxc123x

советы разные дают. моё мнение такое: нормально работающий двигатель обходится в эксплуатации на много дешевле убитого. перерасход бензина и масла будет за год дороже капиталки. на ВАЗе перестали использовать ихнего же производства кольца. а они на много лучше чем прима, SM и тд и тп. подкинуть хотябы по бедности кольца при снятой голове уже даст результат положительный. и голову если сделать хорошо, то как говорят: правильно работающая ГБЦ даёт 50% мощности двигателя. а по деньгам это если самому делать так вообще будет как 2....3 замены масла. вот и считайте, что дыгоднее. и двигатель 1.1 шёл с завода с главной парой 4.1 и 4 ступенчатой КПП. редко с пятиступенчатой. и если меняли коробку, то сейчас на конвеере только редуктор 3,7 и очень редко 3.9, а с ними 1.1 мотор вообще ехать не захочет. так что и мотор нудно делать и посмотреть какая коробка. вроде, по мамяти, маркировку на шестерне видно в заливную пробку на коробках старого образца.

Spike 27 March 2015, 23:22 если до тебя еще не дошло ... провтыкал, что есть люди, которым удобнее мерять плотность л/кг. в 99% случаев применяют кг/л. а дальше вроде не ошибся: ниже температура, выше плотность. John Ripper 28 March 2015, 1:03 (Сейчас опять порву шаблону чуваку с дипломами и 6 машинами) пассаны, "чуваки"- или фильтруйте базар, или в следующих постах давайте координаты где и как с вами пообщатся в живую. уверен, что будете в живую намного лучше слова подбирать. мне абсолютно не интересно что ест машина. есть условно 200 грн. есть цена газа 9.3, пробег 210 км. на бензине 200 грн-A-92 20.19, пробег 125 по киеву всё. я не буду моли считать, удельную таплоту сгорания.... мой интерес я написал уже второй раз. и зимой расход топлива выше. а вам интересно...... считайте, вставайте раньше. только культурно себя ведите.

прочёл ваши посты. буду эмоционально не сдержан. ваш уровень культуры John Ripper Mодератор ниже того порога, когда я хочу с человеком общаться, чтото обсуждать, может делится знаниями. на своей машине я добился расхода до 10 литров по киеву на 2 поколении. Spike При -20гр. по Цельсию- 1,808 л/кг При +35 гр. по Цельсию - 2,11 л/кг надо перепроверить источник. обычно, чем ниже температура, тем выше плотность. да и вы пишете "а вот в килограммах - летом будет меньше " "Так как стехиометрическое отношение горения Пропан-Бутановой смеси 15.6 кг воздуха : 1 кг смеси именно в килограммах а не литрах или кубах, то грубо говоря, летом и зимой в ГАЗовый балон в литрах влезет одинаково, а вот в килограммах - летом будет меньше ... поэтому удельный расход выше ..." я покупаю на заправке литры. и зачем мне удельный расход, если финансово мне интересен фактор деньги-литры- километры? а как вы уже написали литров в балоне будет одно и тоже количество. чем опровергли теорию John Ripper о заправке по утрам. пока-пока.

1 калорийность относится к продуктам питания, а углеводороды при сгорании выделяют джоули энергии (могу уточнить погуглив). 2 кубы в литрах. уважаемый, вы продолжаете путать метан сжатый до 150 атмосфер и пропан в сжиженом виде? ЖИДКОСТИ ПРАКТИЧЕСКИ НЕ СЖИМАЮТСЯ, в одном литре или килограме- ты заправляешся в литрах или кигограммах?????? так зачем ты сюда килограммы сунеш? в редукторе газ переходит из жидкой фазы в газовыю. и что???? форсунка дозирует газ по ОБЬЁМУ, так как зная сечение и время открытия, можно определить обьём, а вес никто выщитывать не будет. температура меняется, меняется и вес. 5 отсекатель в мультиклапане нужен для предотвращения разрыва балонов,НО, учитываются весь диапазон температур для атмосферы : от -30 до+50. но это перепад в 80 градусов. http://fas.su/page-319 Пропан-бутановая смесь обладает большим коэффициентом объемного расширения жидкой фазы, который для пропана составляет 0,003, а для бутана — 0,002 на 1°С повышения температуры газа. при заправке под завязку ничего с балоном не произойдёт, разве что ты его будеш в костре палить. сейчас мультиклапаны с системой стравливания избыточного давления, да и кто проверял, что произойдёт раньше: разорвёт балон или давление откроет глапан подачи газа в редуктор и понизится до безопасного уровня? моё образование- инженер-электромеханик, машина на газе у меня 6 по счёту. не нужно меня пугать пружинками и мембранками при том, что я езжу на 6 машине на пропане. страшилок много. так как газ в основном производится на западе, а там все перестраховываются. там за ожег от чая с макдональдся можно отсудить не кисло http://glavnoe.ua/news/n152607 . отзывы тойоты по 1000000 автомобилей для избежания судебных исков о чёмто говорят?

про потребление газа в килограммах можно поподробнее? хочу сравнить вашу теорию с моим образование и опытом. по памяти,с точки зрения физики - газ в один и тот же обьём может влезть в разном количестве, если это метан. там от давления будет менятся что-то. а для пропан- бутана находящегося в жидкой фазе вы предлагаете коэфициент обьёмного расширения 1% на 1градус цельсия? источник информации? тогда по вашей теории, цистерне с газом на 10 кубов при нагревании от 0 до 20 градусов просто пипец- увеличение обьёма на 2 куба???? и форсунки для бензина дозируют исходя из веса или обьёма дозу топлива? во всех описаниях инжекторов привязка идёт к обьёму.сечение жиклёра*время открытия=обьём. и про расход топлива- у меня лично летом расход меньше, чем зимой- меньше сопротивление качению по сухой поверхности для колёс, да и плотность воздуха при положительной температуре меньше, а отсюда и динамическое давление ниже (но это после 150 км/ч имеет значение). :) а посему: если ваши соображения не имеют под собой никаких оснований- не вводите в заблуждение других. а до восхода солнца я точно знаю, что собирают лекарственные растения. но это уже совсем другая история.

както на перова показал неопытному "бойцу с газом" вентиль на мултиклапане (на балоне). а так бы бедняга в одноразовых вязаных перчатках обморозил бы себе реки стараясь устранить утечку с клапана перекрытия газа. при испарении пропан бутана происходит полащение тепла и температура гдето минус 60. как можно слить газ из балона, если заборная трубка в газовой среде, а не в жидкой фазе?. видно балон стоял на джипе или какойто ренухе, где балон прикручивают "вверх ногами" на решотке для запаски или просто под днищем. тут два варианта как по мне: выпалить газ на холостых или выехать в поле, открутить газовыю трубку за клапаном газа и стравить всё в атмосферу. потом снять мультиклапан (6 винтов М5 или М6) и перегнуть заборную трубку или перекрутить мультиклапан на 180 градусов. нужно смотреть по снятому мультиклапану, что с ним делали (гнули или провернули на 180). хотя история какаято сомнительная. ктобы согласился везти полный балон газа из перевозчиков, да и ктобы его отдал полный??? ктото врёт, а вот какая причина лжи- вот это вопрос. может проблема с мультиклапаном?

оно расслоится могло по 2 причнам- брак прокладки или кривая плоскость прилегания у ГБЦ или блока. как знаеш, советы уже давали. можеш эксперементировать и менять прокладки, можеш шлифануть плоскость на ГБЦ, можеш получить 100% вероятность, что такое не повторится шлифанув плоскость на ГБЦ и блоке. обычно чистота обработки поверхности на блоке как после фрезы.

и что меняет клас чистоты обработки поверхности , если трение-скольжение заменено на вращение? ролик поцарапает распредвал при прокручивании больше, чем рокер при скольжении? вопрос в другом- не сломается ли такой рокер, слишком много вырезано под ролик + отверстие под ось ролика. я бы поставил, так как именно из-за износа пары распредвал-рокер на классике при эксплуатации растут зазоры в механизме, а если сломаются, то не будет ни у кого никаких притензий.

ну, я в декабре 2013 машину перекидывал с генералки на родственника, причём кредитную (оригинал кредитного договора, выписка из банка о закрытии кредита, выписка из гос реестра движемого имущества запрещённого к отчуждению, генералка на генералку....) и ещё попутно газ вписывал гдето 1600, может чуть больше, но не на много и 4 часа времени. но по морде одному с усиками сьездить хотелось, но не критично и сдержался. поимели на мне аж 300 грн, так как "при прямой перерегистрации с владельца на владельца без снятия с учёта справка-счёт стоит не 800, а 1100". и при мне человеку с пагонами нотариус отдал "не заметно" 600. странно, но разница между 800 и 1100 умножить на 2 и будет 600. конспираторы. и встретил знакомого по пути к "правильному" нотариусу, знакомый делает все справки-счета по 800, но так как зарабатывал тогда больше за день, плюнул на мелких хулиганов и дал им на чай с колбасой, чтобы рабочий день не терять.

висновки зовсiм хибнi. вивчення тематичноi лiтератури вiдсутне. для нормального двигателя компресометр должен показывать 12....14. 10.5 и чтото делалось когдато... не далеко ходя- у меня 1,6 8V. пробег 125 000, компресометр показывает 14 во всех горхках. тху-тфу-тфу. делать двигатель притом полностью- блок, коленвал, плоскость на блоке к ГБЦ и на ГБЦ плоскость к блоку, клапаны. тогда может 8 на сотню расход обрадует. а так -деньги на ветер. тебе после вскрытия только масло и прокладки сколько будет стоять поменять? и при условии, что далеко потом не уедеш. дольше будеш тянуть, дороже вылезет.

вы редуктор по чему оцениваете? по цвету, наклеечкам или надёжности и расходу? есть как бы два основных производителя: томасетто и ловато. 50% всего на рынке у нас- это то что они делают и то, что у них слямзили и делают в европе и турции. турки- тот же атикер, половину клонировал у томасетто, половину у ловато. у ловато- корпус больше, лучше нагревается, больше чувствительность мембраны 2 ступени из-за большего её диаметра. томасетто- четь меньше контур обогрева, чуть меньше диаметр дембраны 2 ступепи. но сделан лучше- седло 2 спупени можно выкрутить и поменять ( в диаметре седла и есть отличие редукторов до 75, 100 и 150 квт ), резинку клапена 2 ступени можно регулировать на перпендикулярность в седлу клапана. холостой отдельным винтом регулируется ( в отличие от клонов ловато). а так +- одно и тоже, кроме качества изгововления.

судя по отзывам шлифовщиков, чаще всего блок вытянут вверх какраз возле помпы около 1-го цилиндра. точить блок... если хон есть, компрессия была и масло не ела, то на личное усмотрение. у меня лично 120 000 пробега и 14 компрессия во всех горшках. если бы у меня были похожие проблемы- проточил бы голову 100%, плоскость блока -подумал бы, померял бы. цилиндры- а нафиг при вышеуказаных параметрах двигателя?

опять 2 варианта. поставить более сложное оборудование без косяков - мастер должен быть выше квалификации. 2 даже на примере клиента :Вот для примера клиент у меня из моего города. Потому наглядный. Была 9ка 1.5 8в инж со вторым покалением. С его слов расход был город 10, трасса 8. Потом купил более свежую 15ю, 1.6 8в. Попал ко мне в руки. Поставили 4е. С его слов расход город 9, когда летает 9.5, Трасса 6-7. разница в расходе доходила до 2 литров газа на 100 км. внимание вопрос: за сколько км пробега отобьётся разница в цене между 2 и 4 поколением? без учёта замены фильтра перед форсунками и сервиса самих форсунок (если валтек). фильтр гдето на форуме вычитал писали, что хороший 500 грн. 11000 сегодня 4 поколение. точно не знаю, но думаю что половину стоит 2. допустим 5500. литр газа в киеве 13.50 можно было вчера заправится на не брендовой заправке. 13.5*2=27 грн 2 литра газа. 5500/27=203.7 сотни км. то есть на человеческом языке- 20.000 км нужно проехать без поломок на зазе, при разнице в расходе до 2 литров на сотню, чтобы окупилась разница между 2 и 4 поколением.

ну тут опять же таки 2 составляющие у того, что расход уменьшился. у меня были 1.3 ; 1.5 и 1.6 двигатели на переднеприводных машинах. так 1.3 ел 11-12 по городу, газ ставил за 430$. при продаже на чапаевке пришли барыги, пасатрели, пахадили и сказали "ну, так газ 100$" стоит. снял и поставил на следующую машину 1,5. стала есть 10 по городу. продал машину и купил такоеже оборудование на 1.6 калину. так по теме: на 1,3 надо было всё время давить на газ и крутить от 3000, так как при меньших оборотах просто не ехала. на 1.5 тоже крутить двигатель нужно было. а 1.6 крутить двигатель не нужно. тянет с 2000 как трактор, при 5500 на тахометре уже вибрации по кузову и ревёт надрывно. вот это и даёт часть уменьшения расхода. а вторую часть уменьшения расхода даёт 4 поколение. спроси у клиента, как он крутил двигатель на старой и на новой машине. а на счёт редуктора. как тяжело с пушки по воробьям стрелять, так же тяжело настроить 90 киловатный редуктор на оптимальную подачу газа для двигателя 2108 1.3 "Максимальная мощность: 64 л.с. (47,2 кВт )" ну как то так: 90 киловат редуктор и 47 киловат двигатель. и газовщики с этим совсем не заморачиваются. "настроите себе как захотите".... так что мой вывод такой: производительноть редуктора должна быть сопоставима с мощностью двигателя. и очень много зависит от квалификации газовщиков при установке любого типа оборудования.

ну, те кто продают ГБО понятно почему 4 поколение хвалят. хотябы 10% наценки- а цифры разные получаются при продаже 2 и 4 поколения. из истории подачи бензина в двигатель: карб, моноинжектор, попарный впрыск и фазированный впрыск, последнее- непосредственный впрыск в камеру сгорания (как у дизеля) так вот, моноинжектор и попарный впрыск бенза ели не меньше карба, а то и больше. у меня и GM и Bosch MP 7.0 были. фазированый впрыск ест меньше. а електрогаз (электронная педаль газа) в исполнении автоВАЗа жрёт бенза больше, чем фазированый впрыск на тросике. почитайте форумы. и с газом 2 поколения- не знаю, у кого какие нервы, но накатав на 2 поколении тысяч 170 не жалуюсь на него, как на вечный гемор. и если ктото хочет сказать про надёжность- надёжнее механических элементов являются ПОЛНОСТЬЮ электронные. но не електро-механические элементы. чаще всего у меня летят регуляторы холостого хода. потом датчики положения дросельной заслонки. и форсунки мыть бензиновые время от времени нужно. напишите честно стоимость любых 4 форсунок+ мозги, и сколько форсунки проработают, до выхода из строя или необходимости ТО, а я подумаю стоит ли это таких денег. сейчас у меня расход на 2 поколении около 10 на сотню и езжу не как пенсионер. а самая большая проблема- отсутствие нормальных мастеров. зачем на машину 1.3 мне установщики установили редуктор на 90 киловат? и купить редуктор на 90 лошадей в украине проблема. поищите на сайтах газовщиков. а более мощный редуктор настроить на нормальный расход сложно, тут все и говорят- ставь 4 поколение и расход будет меньше. сказать легче, чем редуктор соответствующей мощности подобрать.

недостатков чуть больше. для работы 4 поколению нужно знать давление на выходе с редуктора, температуру редуктора. это датчики, а вечного ничего нет. форсунки- одни дорогие, вторые (валтек) нужно настраивать ход сердечника при эксплуатации. и переход на бенз- если индикатор не перед носом и едеш с музыкой- можеш бенз начать палить и не заметить этого. особенно, если в машине кроме переключателя газа ещё пещалок хватает. и настройки и ремонт у 4 полюбому дороже. у моего знакомого стояло 4, у меня 2 поколение. у него 700 евро, у меня 430$. у него едехала ровнее и чуть меньше расход, но на ТО оборудования и регулировку форс уходила вся экономия по сравнению с моим 2 поколением. врать не буду, это был 2005-2006 год когда мы сравнивали. 4 поколение развивалось и улучшалось. но и долар рос.

у меня тоже проблема была с холостыми при езде накатом. на месте газуй как хочеш. лечил изменением воздухозаборника, чтобы набегающий поток не прямо попадал в воздухозаборник.

говорить- не мешки носить. сам себе 2 поколение ставил, такова финансовая ситуация. на второй машине ( покупали не новую отцу ) уже стояло 4 поколение на валтеках. так что есть и то и то, естьвозможность сравнить. есть свои плюсы и там и там, как и недостатки. чего больше- вопрос совсем другой.

сам копал нет, в чём отличие физически вакуумного и электронного редукторов. разобрал вакуумный, перекрыл подачу разряжения в редуктор, выкунул вакуумную мембрану со всеми винтиками и шайбочками, пружинкой, и получился электронный редуктор. разницы в работе двигателя не заметил. правда, сам ещё не разобрался полностью с чудом автоваза- калиной. в чём вопрос: была 2109 и теперь калина. был 1.5 v8, стал 1.6 v8. первый крутил мотор , так как ехать начинала с 3000 на тахометре, вторая редко 4500 на тахометре вижу, тянет с низов хорошо. НО- первая ела по киеву 10+-0.5, вторая 11...12. и на холостых первая работала стабильно, вторая при накате часто глохнет. нашол уже два бока в воздухозаборнике калины- внутрь него вставлена другая запаяная на входе труба, и стоит он сразу за радиатором- на холостые влиял набегающий поток. выкинул вставку воздухозаборника и вставил колено 50 мм канализационное, направленое на мотор. холостые выровнялись (в накате не глохнет), расход упал, но статистика не велика, точных цифр нет. хочу теперь сделать всё красиво, а не колхозно и добится 10 литров по городу, а то жаба давит.

так если бы как в сказке- поставил 4 и пять лет масло и фильтра менять. но такого же нет- на валтеках нужно ход штоков регулировать, трубки на форсунки ставят такие, что через перу лет все трескаются, датчики температуры и давления тоже летят. и у 4 поколения есть проблемы при эксплуатации, и 2 поколение физически не может давать оптимальную смесь на всех режимах работы. так честнее. да и зарплаты.... на электричку будет не хватать.

вы когда про сантиметры рассказываете, вы все факторы называйте. а то или вы не всё говорите или очень мало знаете. "за рулём" проводил экспеементы с разными покрышками когда появилась 2103. год нагуглите. ей ставили резину на 1 см шире, чем 2101. резина по ширине протектора выберается не по красоте "реально круто", а от веса машины. на 2103 из-за большего веса ставить по нагрузке на колесо резину для 2101 не получалось. так вот- на сухом асфальте 2101 на более широкой резине ехала мягче и тормозила лучше. НО но мокром или снеге из-за недостаточного веса машины резина не продавливала воду или снег на скорости, а появлягось аквапланирование. и упс!!! авария. так про какие вы сантиметры говорили?????????????? уточните.

у меня знакомый в прошлый вторник на газопроводной в яму влетел и прорубил покрышку диском. на ближайшем шиномонтаже сказали, что каждый день в той яме рвут 3-4 колеса. в германии или даже белорусии я бы тоже ездил на низком профиле, а попрыгав на наших дорогах зиму на 175/ 70 13 у меня на нокии повело корд на двух передних колёёсах. так что лично я за 175/70 R14. подвеске легче колдобины переваривать и диски не так убиваются. и расход меньше, чем на 185.

кто мне может обьяснить, зачем воздухозаборник на калине такой? http://technolux.dp.ua/product/vaz_vozdukh...._pr-vo_avtovaz в трубу вставлена труба с закруглённой заглушкой на конце. я не знаю зачем такое наворотили, но я себе это выломал и результата эксперемента ещё нет, мало проехал после этого. но смысла не виже. а предыстория: одинаковое оборудование 2 поколение , ваз 21099 и 1118, на первой расход до 10 по городу и крутил как хотел мотор, на второй 11...12 и настроить на меньший никак, при том что кручу до 4000 и то редко. решил искать причины, задолбало, что при езде накатом часто глохла. полез в заборник, выломал загогулину и вставил сантехнический уголок 50 мм повёрнутый на двигатель. глохнуть при накате от набегающего воздуха перестала. и есть 1118 на 4 поколении, нужно перенастроить газ и отрегулровать ход якоря в форсунках валтек, но жрёт тоже от 11 на сотню. тоже хочу начать с ломания воздухозаборника.

тут скорее нужно прокачать тормоза и проверить состояние тормозных шлангов- бывает, что шланг с грыжей или перекрыто отверстие в нём. должно оба колеса на юз срывать одновременно, если нет колдуна. но лучше когда все четыре берут одинаково

не хочу никого никак провоцировать в политическом смысле, но ситуация у вас в городе позволяет заниматься тюнингом? просто по информации наших сми, вам не до этого. а по сути- нет смысла точить дюралевые поршни только для снижения веса, так как на 2109 при тех скоростях, на которых на ней безопасно ездить 300 грамм на колесе на непорресоренной массе не играет роли. разница в весе только 13 и 14 покрышек перекрывает все усилия. но никто не переходит из-за этого на 13 колёса