zxc123x

и какой бензин под такую компресию льёшь? или машина инжекторная? да, я в курсе, что соотношение степени сжатия и даления по компресометру для ВАЗа 1:1.2, те при показаниях компресометра 12, степень сжатия 10. только при компресии 15 у меня и на газе при эксперементах с распределителем детонировала...

И ещё скажите как у 2108 устроена обратка в баке? трубка обратки в баке висит в воздухе над уровнем бензина? или погружен в бензин ближе ко дну? ----- никогда этим не интересовался по одной причине: ещё в 2000 году на свою первую машину (класика) у карбюраторщика купил с установкой солекс бу. солекс был с экспортной класики. так в крышке штуцер подачи стоял как обычно, а штуцера обратки просто небыло. теперь у меня четвёртая по счёту класика и я везде просто заглушиваю обратку. проблем с переливом ещё ни разу небыло. да и проблемы с бензонасосом у классики меньше чем у восьмёрок---- насос стоит ниже, а бак выше чем на ПП. когдато в За рулум была статья "не верьте в чудеса". мужик добился от двигателя 408 москвича срыва резины при резкой папке в пол... только для этого он сделал из реального двигателя тот, который планировал АЗЛК... отшлифовал каналы ГБЦ и колекторов, развесил поршневую, замучил карб и поставил отстроеный на стенде распределитьель с идеальным вакуумом с электронным зажиганием.

хотя, по приметам, если на масло компресия не реагирует, а клапаны регулировал после пробега 1000 после сборки--- клапаны.

а што тут подробнее? берёшь за шкив коленвала (привода генератора) и дёргаешь на себя- от себя. если есть люфт (сопроводжаеться постукиванием), то коленвал ходит вперёд- назад, при выжимании сцепления ремень грм будет кидать точно (от двигателя).

"включением ворой камеры мы в экстренной ситуации можем уникнуть ДТП, она для этого и сделана, что бы дать мощносные смеся" я согласен с правильной настройкой, регулировкой распределителя, перепрошивкой мозгов на инжекторе, только на обычном моторе ВАЗовской сборки (не 1,8 и не 16v с ресивером как у Кузьма и 18 рядом) как тапку в пол не дави, а обгонять на трасе нужно аккуратно и "вылететь" мотором тяжело. это не двухвальная коробка с электронным упралением фольксвагена и не мотор 5и чуть-чуть у БМВ. я сам на обгоне фуры в сентябре 2003 на одеской, когда её расширяли тормозил с дымом с колёс, хотя была 3 передача и скорость 80-90... и в девятке 1500 было три человека и 95 бензин и две камеры в корбюраторе. иномарки всёравно быстрее.....

ну тогда и я свои 5 (пять) копеек всуну. тема- баян! Помогите кто может : как уменьшить расход топлива.... объем двигателя 1,3-------------------- а какой сейчас расход?????? такого, чтобы ты проехал, остановился и пришлось сливать вытекающий бензин с горловины бензобака не быват. по химии с карбом.=ЮРАН=------------- вырубая клапан холостого хода на ходу экономим 0 (ноль) целых 0 (ноль) 0 десятых на сотню. Физика процесса: для выполнения данной работы двигателю нужно Х граммов топлива в секунду. и онкуда он их возьмём- с состемы холостого хода или с системы первичной камеры- какая разница???????????????????? а про вторичную камеру--- 5 лет назад поставив газ и расход 12 литров газа на 100 на 1.3 не радовал. стяжкой прижал пружинку включения вторичной камеры и машина стала чуть тупее во второй половине хода педали привода акселератора с уменьшением расхода газа до 10---10,5 литра на сотню. сейчас также на газу езжу на 2106 с двигателем 1500 с солексом. пс когдато говорил с человеком, работавшим на КрАЗе--- там при измерении расхода по трасе не только шины, развал, выбег, скорость..... определяли, но и скорость ветра, а замер делали при проезде в двух ваправлениях (за и против ветра)

не, честно, пытался промолчать... у меня третья восьмёрко-девятка. подшипники менял везде. выбиваються молотком, ставиться новый и как оправка для забивания используеться старый. с несчётного количества попыток при не сильных ударах молотка ни разу подшипники не кололись и не лопали.

ставил газ на восьмёрку в 2006 гдето, за бешеных 430$ (максимальная цена за которую ставили второе поколение). прокатался 2 года, 5 раз спалил выпускные клапаны. но это не совсем вина газа.... там на машине двиг некондиционный был. зато с ремонтом двигателя и запчастями много узнал :D клапаны выпускные только ВАЗовские ходят, кольца ВАЗовские или мале( они и дешевле и ходят как по мне лучше). когда продавал восьмёрку 430$ подарить не захотел (жаба задушила). перекинул сам на девятку инжектор. клапаны как и раньше не регулирую, но сгорел один и за 40 000 пробега. четвёртое поколение не советую, так как то, что сэкономишь на разнице в расходе газа (между 2 и 4 поколением) потратишь на регулировки, чистки, фильтра.... ВЫВОД. проехол на газе 50 000 на карбе и 80 000 на инже на газу. на инж ставить лучше (меньше вероятности прогорания клапана). у меня инж старый (2003 год, попарная работа форсунок), поэтому бенза в городе ест +- 9 на сотню, а газ 10 на сотню. вот и вывод.... без газа я на ней столько бы не катался. 100 000- 10 000 литров газа по 0,5$ или 9 000 бенза по 1$---- вот в чём вопрос ПС клапана легче регулировать, но мне лень... сейчас зазары на выпуске +- 0.5 стоят. и собираю деньги на МАЙБАХ.

если на гарячую туго заводиться, то не давай мотору нагрузку хотябы 500 км, видно тебе с минимальным допуском поршневую сделали, а погодка +30 всётаки. удачной обкатки

так как на переднеприводных вазах педаль сцепления не имеет верхнего упора, подрегулировать не получиться. замасливание-только теоретически, практически просто росийские диски сцепления не живут, так, на тыс 30-40, потренироваться в разборке-сборке. что поставить в замен- ищи поиском на сайте. многих валео устраивает.

когда ломастер делал развал, ему лень было рулевыми тягами с двух сторон крутиться, вот он тебе и накрутил, что при прямолинейном движении рейка стоит не по середине. устраняеться при нормальной установке розвала-схождения у спеца.

чтото подсвистывает когда на низкой скорости даешь резко газу- ремень генератора, обячно, после разрядки акума...

такая проблема во время езды или даже со светофора не можеш включить передачу. еслиб сцепление то б буксовала.---- а если оно полностью не выжимаеться то передачи включаються с хрустом и туго.

У кого было товарищи такое что поворачиваешь ключ а в ответ щелчок второй раз тоже самое а на третий заводится потом может заводится сразу а потом и на четвертый раз как ей захочется( 2108) диагном правильный, хотя на всякий случай и массу на двигатель проверить не помешает. самое точное- если с напарником: один включает стартер ключом, а второй если щёлкнет и не крутит коротит толстым ключом силовые контакты на стартере. если закрутиться- 100% втягивающее. а тут как повезёт- бывают втягивающие и завальцованые производителем. можно сделать протилы и раскрыть ка лепестки, но это опять как повезёт...

а точно об днище? у меня тоже в районе колена но об балку било. укаротил трубу резонатора и перестало.

и крепление, и натяжную планку, и шкивы..... если просто поменять шкив на клиновый, не думаю, что он долго проживёт (ремень).

а я бы плоскость гбц всёравно на станке проверил, пусть бы и сняло 0,1 но точно потом бы ездил спокойно. выдь всёравно на плоскости раковинки есть, а вокруг каналов охлаждения корозия (алюминия). как мне, так легче шлифануть и ездить, чем собрать а потом опять разбирать. да и если только масло и прокладку гбц потом менять прийдёться, то это уже дороже шлифовки гбц.... а насчёт "гладкая, как зеркало, поверхность блока и головки - это плохо."---- плохо когда всё кривое и кривой фрезой на заводе обработано. у меня на 60 000 после "руссой" сборки прокладка между 2 и 3-м цилиндром прогорела. и по манометру компресия есть, и по трасе на спуске еле 120 набирает. на шлифованой голове 60 000 уже и когда капиталил заодно и блок шлифанул (уже 10 000 проехал). и на первой и на второй девятке 15 соток был подьём в районе 1-го цилиндра(снимали в три захода по 5 соток до выравнивания плоскости)

у тебя карб или инж? блок предохранителей под ножевые предохранители или старого образца? если инж- перешей температуру включения вентилятора на 95-98 градусов. если карб- поменяй на всякий случай реле вентилятора (в соседней ветке оно коротило), поставь датчик вентилятора от шестёрки (шестёрочный на 85 градусов, восмёрочный на 94-99 градусов) если блок предохранителей старый, купи две латунные клемы (мамы) как на фары, повороты, подреж пластмасу на крышке закрывающей платы в блоке предохранителей и напаяй клемы на старые держатели так, чтобы поставить туда ножевой предохранитель на 15-20 ампер и забудешь про эту проблему. сам так делал на 5 машинах.

да, я когдато восьмёрку с "мёртвым" двигателем купил: лопнул патрубок на печку, но хозяйка доехала до гаража. резоновые колпачки на свечах поплавились. завелась с буксира метров через 400. проехала 15 000 и начала резко жрать масло. когда разобрал двигатель, то во всех четырёх поршнях верхняя проточка под кольцо так разбилась, что в неё можно было два кольца поставить...

могло и не повести головку, но снимать ещё раз голову чуть что.... я такой ленивый, что на инже даже под впускным колектором когда снимал голову на всякий случай каналы обогрева впускного коллектора на карбовом движке заглушил (чуть что, охлаждалку сливать не надо будет при снятии колекторов) да и стоит это в киеве не дорого. у меня после пробивания прокладки между вторым и третим цилиндром и голова и блок шлифованы до зеркала камнем на станке и не дорого ребята брали

желательно потом плоскость блока и головы шлифануть...

-охлаждалка идёт в масло-на крышке маслозаливной горловины белая пена - охлаждалка идёт в цилиндр- быстрый уход охлаждалки и былый выхлоп, капает с глушителя тосол -газы в охлождалку- газами+ пар выносит охлаждолку, постоянно кипит.

по приметам пробита прокладка гбц....

чудес не бывает, очередное доказательство. пс а порой так их хочеться...

а это значит следующее: возми аккум, заведи машину (на инже не желательно) и сними сразу плюсовую клему, потом вслючи в разрыв амперметр ампер так на 50 и посмотри, какой ток пойдёт с генератора на акум. в москвиче 2140 чтото подобное стояло на панели приборов, так ток заряда первые пять минут после запуска интересный показывал....