zxc123x

да, только в твоей схеме развязывающего реле не было..... а в стандартной схеме всё работает так: датчик (биметалическая пластина), реле, вентилятор. вот и ставя в схеме вместо датчика кнопку ты ничего по сути и не меняешь в силовых цепях.

а зачем тебе через замок зажигания? а генератор и акум всёравно толстым провомом соединены (запитывайся от провода под гайкой М6, под резьбовым соединением клемы не так греються. и массу выбери на кузове получше, может возле акума. реле стандартное, как в блоке предохранителей, хотя старые жигулёвские ( в два раза больше и в железе) мощьнее. и толстые провода только на питание, на управляющую обмотку тонкие бери. да, и клемы желательно обжать и пропаять, а чтобы не поломались возле пайки термоусадку надеть

т е на прямую от акума вклячаешь вентилятор и проводка грееться до оплавления изоляции? вообще то, так не бывает, но тогда бери релюху, толстые провода, силовые контакты реле на генератор и на масу, отсюда же плюс на управляющую обмотку и в салон на кнопку, и на массу.

I am Boo----- вот как учившему 10 лет электричество, обьясни мне, какая разница, стоит биметалическая пластина и реле на развязке или переключатель с реле по развязке для нагрева проводов? если будет нечем дома заняться, я подниму букварь и посмотрю мощность двигателя вентилятора. но штатную проводку он греть не должен.

а ток зарядки после запуска двигателя кто мерял? я тоже не мерял, а желательный ток 1 десятая от ёмкости акб..... у меня аж прижимную планку кисловой поело... и тоже 14.0 на клемах. заводиться- и хрен с ней.

значит пора двигатель менять, межвитковое в обмотках, задолбёшься тестером искать... купи бу или подкинь другой для проверки. а там по обстоятельствам.

значит кипит при перезаряде...

дверь открой и попробуй за ручку и рамку поднять вверх. если есть люфт в петлях.... устранять.

я в плане прокачки, не более...

пиз...дит косой. там дело не в выпрямительных диодах (силовых- их 6 штук) а в диодах на самовозбуждение, их три и они на много меньше, паяються легко и просто. просто один скорее всего пробит и валит напряжение в бортсеть и паровоз не глохнет

высверливай голову болта, а когда снимешь распределитель, остатки плоскогубцами выкрутишь. там в стандарте шестигранник.

тогда ваша работа бесполезна!!!! разворачивай супорта штуцерами вверх.

не знаю, вторую зиму на нокии W откатал, по снегу нормально, на гололёде не очень, когда тормозишь на скорости 30-40 шимит как танк. у меня 175/70. до этого на бц-2 165/70 катался- по снегу не хуже шла. теперь хочу попробовать 165/70 R14 найти чтото, когда нокию добью. не хватает веса на 175 у девятки. да, за две зимы с небольшим пробегом передние колёса пол протектора осталось...

только прикинь, обьём двигателя 1,5 литра, обороты 6000 в минуту, давление 0.8 атмосферы... сколько и как эта фигня блестящая долна воздуха подать? с двигателем от вентилятора печки? а турбонаддувные турбины для этого 18000 + - а то и больше оборотов дают. вот и прикинь, реальная ли их сказка? пс на довоенном мерсе стоял нагнетатель от двигателя с ограничением по включению не более 3 минут без перерыва на остывание движка. так вот этот нагнетатель добавлял гдето 30-40 лошадей, но и сам на своё вращение брал 30-40 лошадей.( когда нагнетатель крутили другим двигателем, он добавлял 70-80 лошадей)....

гтц может быть завоздушен. отпускай трубки по очереди до подтекания тормозной самотёком и потом попробуй опять прокачать.

шо у тебя за машина? какой смысл тулить тормозные цилиндры с чегото другого??? а с ГТЦ----- у тебя на самом ГТЦ алюминиевые хреновины накручены? ты к ним трубки прикручивал? это тонкие капиляры, смысл такой: когда ты резко жмёшь на тормоз, передние колёса тормозят сразу, а задние с задержкой, пока по тонким отверстиям пройдёт тормозная. вот из-за них и цирк может быть. (при условии, что ГТЦ был рабочий, не тянет воздух и не травит...)

диоды можно перепаять, только для того, чтобы это имело смысл, у тебя должно быть две подковы с генератора с диодами (одинаковыми). иначе искать, мучаться перепресовывать и тд и тп нет смысла. только есть один нюанс- диоды с верхней пластины нельзя ставить в нижнюю и наоборот. у одних диодов корпус +, у других "-". поменяешь местами и с генератора только дым пойдёт....

неа, не датчик коротить надо, а поставить в паралель второе реле для вентилятора с управлением кнопкой. на родном реле два толстых силовых провода и два тонких. вот, тестером или лампочкой находишь +, а он там должен быть всегда, тк вентилятор и после выключения зажигания тарахтит. делеешшь от этих толстых проводов паралельно на второе реле отводы. от плюса кидаешь сразы провод на обмотку управления, а через кнопку второй провод на массу. и чек гореть не должен.

она на резьбе вкручена в коллектор. сломаную выкрутил, новую вкрутил. ключь на "8" и резьба М5 или М6...

так при проверке диодов при одной полярности лампочка должна загораться, про обратной нет. если не горит при двух полярностях-обрыв, горит при двух-пробой диода.

я не прошиваю мозги и всех тонкостей не знаю, но по логике горящий чек не хорошо. а на инжекторах, по моему, управление реле не по +, по минусу идёт замыканием на массу. вот тут мозги и ошибку могут ловить... только смысла в этой кнопке совсем не вижу.... так как на карбах датчик включения в середине радиатора стоял (85 -95 градусов), а у инжектора на выходе горячей воды из блока вкручен.....

есть по этой же теме ветка...

у всех скачет... это волтметр показывает падение напряжения в проводах под нагрузкой, на аккумуляторе такого скакания нет

спорить безсмыслено. "Разница между усиленой пружиной и домиками в том, шо при не загруженом заде высота остается стандартной, а при загрузке меньше проседает; а с домиками зад выше постоянно, как при загрузке так и без неё." вопрос: у Вас есть две пружины одинаковой высоты, но с разной жосткостью, если Вы их поставите на машину- какая будет высота пружин? (при одинаковой загрузке). или я и этом не прав????И у Вас они обе будут одной длины??? так вот, домик ПОВТОРЯЮСЬ третий раз--- это не самое правильное, не сомое лучшее, НО самое дешовое средство поднять зад у машны и не соблазняться перевезти тону груза.(в большенстве случаев- просто компенсация просадки пружин со временем) И НЕ надо говорть "мож хоть три домика приварить себе.....смотри только при торможение через морду не перевернись..."------- я же не предлагаю Вам ставить пружины от железнодорожных вагонов и прыгать с любых трамплинов с любой загрузкой. участие в прениях на данной ветке прекращаю.

есть разница, между "возможно" и "целесообразно". yellow_car- если прав, и панель приборов работает от сигналов с "мозгов", то установка не целесообразна, т к менять сигналы на сигналы с дугих датчиков + преобразование в нужные = задолбёшся и по времени и по деньгам.