ВОВ@Н

Довго не міг вияснити чому при нахилі на праву сторону, в районі заднього колеса появлявя якись неприймний звук. Якщо авто загружене то не чути, а коли пустий, то щось шкрябало там. Оказується, хтось колись міняв, можливо, салінблоки задньої балки і болти поставили шляпками всередину, а гайками надвір. (має бути навпаки). І кінчиком болта, який виступав майже 1 см шкрябало по тросу ручника, видаючи неприємний звук. Помінявши місцями болти, появився зазор між тросом і головкою болта і пропав той скрежет. Болти позмащував нігролом, бо насилу їх з відти повиймав. Якось дивлюсь світиться лампа низького рівня тосолу, ну думаю машина стояла на подвір'ї на нерівній площадці, виїду на рівну дорогу - все пройде. Не пройшло , всеодно світиться. Викручую датчик рівня тосолу, а його сплющило. Чого не знаю, але майже півроку їздив нормально. Купив інший, поки, що нормально. А ще товариш підігнав нового вижимного підшипника, Ціна на ньому ще 170 грн. В мене трішки підшумлює, то якраз буде на заміну. Але бачу смазки в ньому якто маловато, тай час вже трохи пройшов, може вона підзасохла. От і думаю чим промастити його. Бачу в інтернеті продається смазка Ціатим-221. Коштує 120 грн за 100 грн. Думаю може купити, буде на інші якісь підшипники. https://spec-ua.com/product/smazka-ciatim-221-tjubik/

Можливо, але стараюся, щоб все було добре в машині.

Та нема за що.

.

Курити й не треба. Береш банку півлітрову з залізною кришкою (для кращої герметчності) робиш в кришці дві дирки, щоб туди вставити два штуцера з безкамерки, тільки дирки треба менші робити, щоб штуцера ввійшли плотно. На один штуцер надіваєш шланг, (викрутивши з ньго ніпель), інший кінець шланга вставляєш або у ресивер, або як я робив, (знімав з адсорбера шлангочку, що йде до дроселя і туди вставляв). В іншому штуцері залишаєш ніпель і до ньгого підключаєш автокомпресор. Відкручуєш кришку, в штуцер із шлангочкою вставляєш підпалену сигарету (підкурювати не обовязково) і швидко закриваєш кришку. Вмикаєш коспресор і дивишся звідки піде дим. У мене пішов на другій сигареті. Сигарети горять швидко, то краще із напарнком - один на комресорі і на сигаретах, а ти дивишся на можливі утічки. А, у випадку інжектора - треба зняти гофру, що вставялється в корпус воздушного фільтра і між ними розмістити пакет целофановий, щоб дим не виодив через корпус фільтра. При пропусканні диму треба трішки відкрии заслонку.

.

На днях зробив димогенератор із півлітрової банки з металевою кришкою, в яку вставлено два штуцера з безкамерок. За допомогою сигаретного диму і автокомпресора напускаємо в двигун дим, перекривше вхід пакетом на гофрі біля ДМРВ. В мене димок пішов попід кільце датчику фаз і з під щупа. Вже все устранив.

Міняв його після 19750 тисяч. Тепер точно буду з маслом міняти, як і робив на 2108.

Сьогодні випадково знайшов "свою сестру" - 2115 Замінив воздушний фільт. Цей раз взяв Zollex. Він із металейвою сіткою всередині, та й ціна майже в двічі менша. А це мій старий WIX, пробіг майже 20000.

https://www.info-myauto.ru/news/2019-04-01-1019

Довго мучився із біднішою сумішшю на газу на високих обертах. На ХХ і на середніх наче все нормально, а на високих по карті газу видно, що газова лінія нижча за бензинову. Взяв у товариша планку з форсунками для проби. Валтек червоні 3 Ом. Дюзи десь мабуть 2.2 мм бо сверло 2 мм пролітає в них Все підєднав, включаю газ, кнопка матюкається і комп видає помилку-проблема з 3-ю форсункою. Думав може провода не підключив, перевірив все норм. Автокалібровка навіть не запустилася. Зняв, поставив свої сірі 2 Ом тільки з жиклерами від червоних. Калібровка пройшла але не написало що дюзи великі. І коефіцієнт видало ледь за 1. Взяв свої жиклери і вирішив розсвердлити, у мене було два свердла: 1.96 і 2 мм, але ніодне не пролазило, а на мій об'єм (1,6 літра) рекомендовано 2 мм. Просвердлив зразу тоншим і заодно, явже як зняв всі форсунки вирішив відкалібрувати їх. З підручних матеріалів зібрав перехідник для індикатора. Підключив провода і подавав короткими імпульсами напругу. Зазори на моїх були від 0,60 до 0,78, хоча рекомендовані 0,45 -0,50. Я зробив 0,46. Поставив на машину, підключив комп - автокаліброва пройшла успішно з коефіцієнтом десь 1,30 але підняв лінію на пару кліків, щов час вприску бензинових форсунок не мінявся. Покатався кілька днів десь кілометрів 250-300 картинка стала такою правда останні три точки трохи все ж таки підняв на пару клілків. Машина стала їхати на багато краще. На тих відрізках дороги де я їхав на 3-й передачі і при натисканні газу вона тільки гуділа, то зараз доволі шустренько набирає оберти. Поки що роботою ГБО задоволений

В Январі 7.2 (дивився відео) треба виводити провід з ЄБУ, який має замикатися на масу, щоб була можливість переходу між прошивками. Але у нас в місті таким не займаються.

А під ГБО 4 треба прошиватися, чи можна на стандарті їздити?

Підняв 'тиск газу до 1,25, зробив автокалібровку, і на 6 кліків підняв коефіцієнт (жовту лінію). Поки що лінії сходиться і вприск майже не міняється. Покатаюся кілометрів 100, а там побачу

Після того я замінив на новий редуктор і МАП, які лежали вже з півроку на полиці. Проблема зараз в іншому, що трохи бідніша суміш ніж бензинова, і вприск на ХХ на бензині майже 4,60 м.с. а норма має бути 3,5-4,3. Правда прошивка на ЕБУ стоїть від Лєдокола, там ХХ завишений - 870 об., може тому й вприск бензину більший.

Трохи покатавшись графік вийшов такий Відхилення становлять 5% від норми, але хочеться зробити щоб все було один в один. Суміш наче трохи бідна. Але якщо я жовту лінію підійму на рівень синьої, то у мене міняється час вприску бензинових форсунок. Тобто на бензині вони показують десь 4.60, а коли вмикаю газ падають на 4,45-4,50. Теоретично лінію треба опускати, щоб час бензинових форсунок не мінявся, але якщо опущу лінію, то зелена стане ще набагато нижче синьої аніж є. Радять підняти тиск газу на редукторі вручну до 1,22-1,25 і знову зробити атокалібровку.

Все, двері з середини задув пушсалом і замінив редуктор ГБО. Такий МАП Такі карти

Да я 2108 настроював і доводив до толку під себе роками, а тут сроки піджимають. Да я 2108 настроював і доводив до толку під себе роками, а тут сроки піджимають. Вчора сталася така халепа: їхав на газу і бачу, що оберти падають і чим більше тисну на газ, тим тупіше їде. На ХХ оберти трохи почали плавати850-1200. На бензині все нормально. Перейшов на газ наче нормально, але всеодно не так як має бути, але їхати треба було. В баку було десь літрів 10 газу, по дорозі мав дозаправитись. Проїхавши трохи наче стабілізувалося, так проїхав ще кілометрів 80. І знов помітив падіння обертів, на місці, якщо натиснути газ в пол, то таке відчуття, що не вистачає газу, але на ХХ наче нормально. По спідометрі вже газ мав кінчатися, але кнопка не пищала і на бенз не переходила. Заправився. Потім вмикнув запалення і тримав кнопку газу кілька секунд, вона запищала три рази. Завів, на газу і на бензині почала робити ідеально, оберти на газу набирає бодро. Приїхав додому підключив шнурок і комп - була помилка наче "Низька температура газу...", але мені здається вона там була раніше. В чому причина таких приколів? Перед цим як три дні назад знімав балон може я там якийсь осадок підхопив? Знайомий каже що може бути мембрана задубівша в редукторі, але чого вона тоді на бенз не перейшла.

Ціну за що?

Привіт, хто читає мій бортовик. Накінецьто підходять до завершення мої плани які мав зробити за літо. 1. Повна переборка передньої ходової. Замінено все крім опорників, вони ще в нормальному стані. Так як передні пружини на авто хтось поставив нові, то передок у машини був дуже задертий, що мені зовсім не подобалсь. В запасі була пара б\у пружин, вони хоч і б\у але вистоа у них всеодно була не та, яку я хотів. Довго вагався, чи ставити їх, чи шукати ще більше б\у, щоб було нижче або крайній варіант - мінус один виток. Так і зробив, відрізав болгаркою один виток і сточив трохи кінчик пружини, щоб не був таким гострим, але перекос тарілки опорника на пружині мені не дав спокою. Повіз я їх до знайомого сварщика, який має автоген. Пару хвилин і 40 гривень, і відрізаний кінець пружини трохи пригнутий до основних витків. Далі, щоб пружини не видавали лишнього брязкоту був зроблений ось такий бутерброд. Точно таке я робив на своїй 2108. Низ - шумоізолятор СС20, потім шланг з розширювального бачка 2107 розрізний навздовж (бо має трохи менший діаметр то на пружину не налазить) і верх - звичайний шланг ПВХ. Корпуса стойок теж замінені на хороші б/у з 2109, бо у мене стояли мабуть з 2110 і вони трохи нижчі, тобто гайка корпуса закручувалась на пару витків, в результаті її вирвало. Тому купив корпуса від 2109. Пильники і відбійники нові. Коли розбирав ходовку передка, то прийшлось міняти і тормозні колодки. бо ті що стояли на авто, мали такий вигляд всі 4 штуки. Таким авто стало після повної зборки. Висота передка і задка мене задовольнила на всі 100%. Хоча коли різав пружину, то мені казали що пред буде жостким, я особисто цього не помітив. Замінив салінблоки, ромашки, яйця, шарові. Зробив розвал. Далі була заміна задніщ тормозів. Нові колодки, нові тормозні циліндрики, розпорні планки, пружинки (трос ручника міняв раніше), хороші б\у задні чугунні барабани. Так як у мене не було колдуна, а тормозні трубки були з'єднані між собою резиновими, і інколи я помічав взимку, що зад перетормажує, вирішено було шукати колдуна. цінник нового мене не задовільнив, плюс до нього треба було купувати тягу ч иричаг і резиновий бублик, який кріпиться до балки. В себе в місті знайшом 2114 яка розбиралась і за 200 гривень я взяв нхорощший заводський колдун з усіма бебехами. Зразу відчистиві від ржавчини і бруду, обробив його перетворювачем іржі і покрасив грунтом, а зверху краскою в балончику, яка залишилась з 2108. Чого в білий? бо іншої краски не було і на білому добре буде видно, якщо почне підтікати. А так я вже всі тормоза нові, то вирішено було замінитий тормозну рідину, плюс до того всього бачок з тормозухою був ледь нанживленпй на резинки ГТЦ, тож робирати прийшлось все. Звичайно без приколів не обійшлось. При проачуванні лівого передньо колеса відломався прокачний штуцер. Варіан з висверленням залізного штуцера в алюмінії на колінах, як то кажуть, нічого не дав. Купив новий циліндрик. Прокачав тормоза, підкинув 1 мм шайбочку в ВУТ (теж по технології 2108), відрегулював колдун, і стало ясно, що тормоза в цій машині всеж таки є. Далі ремонт ГБЦ, заміна клапанів, направляющих, сальників і планіровка ГБЦ. Заміна всіх патрубків, хомутиків системи охолодження і промивка її ж. Заміна Основног радіатора і новий тосол Фелікс. Також поставив новий розширювальний бачок з поплавком, бо старий був грязний і без датчика рівня ОЖ. Далі мав бути процес розпакування салону на предмет полової ржавчини, але поїхав на море. Помив після усіх ремонтів перед морем. Після приїзду розібрав салон, бо коли купив машину в листопаді, то помітив, що було мокро під ногами у водія і пасажира, тож нічого доброго я там не очікував. Але коли розібрав, то було пару дирок (після зачистки йожика на болгарці під ногами водія), а всі остальні місця були в дуже доброму стані, можливо через те що весь пол був замазаний добрий слоєм пушсала. Заварили мені тих пару дирок і салон був зібраний назад. На мойці помив коврика, всі сидушки. Також на днях виняв балон газовий з ніши запаски, бо це теж слабке місце таких машин, бо там теж стояла вода, коли йшли дощі. Але слава богу там також було замазане все пушсалом, то ж ніша має ідеальний стан, як і весь багажник. Але я все ж таки розігрів пів кілограма пушсала, добавив сольвент, і в гарячому стані промастив все що було промащено до мене, грубеньким слоєм, плюс всю нижню частину балона теж помастив (так робив на 2108). Ще маю замінити редуктор ГБО (який куплений вже як півроку тому), МАП-сенсор і шланг який йде від редуктора до планки газових форсунок. І маю зробити обробку дверей із середини теж пушсалом.

Оказується реле вентилятора у мене стоїть не коло мозгів, а у блоці запобіжників і підписано як омивач фар А як від нього підключити доп реле і кнопку?

Ок

А не треба діода ніякого в розрив провода, щоб мозг не думав чого вентилятор вмикнувся без нього?

Дякую

Вибачаюсь, а можеш якось намалювати ту схему, щоб було наглядніше. Дякую А це не воно?