zol

Ну, чтобы вычислить самый экономичные обороты, и экономичный стиль бортовика хватит.

у брата был 206 хеч. Так вот воспоминаний хороших почти не оставил. Мне на пример не нравилось что низкий. Брата добиали поломки и цены на з/ч. На 70000 просто начала все сыпаться, и по мелочи и по крупному. Перед покупкой своей приоры, смотрел и джили, и ланосы, и ино б/у. Выбор был не большой по скольку искал универсал. Еслиб не это , то приобрел бы ланос. Теперь, по прошествии двух лет, 74000км, о выборе не жалею, хоть для этого и пришлось лезть в кредит. А ланосы в натуре жрут без меры!

так в той же статье написано, что на выдачу одной конячки, при полностью открытой заслонке, тратится меньше топлива, чем при не полностью открытой. Но к нашему вопросу это не имеет ни какогоотношения. Мы не пытаемся достич макс. мощности при мин. затратах, а стараемся проехать наибольшее расстряние. А графики в статье показывают затраты на мощность.

Вот, на графике прекрасно видно, что самые эко. обороты с 2000-3000. Тоесть до 3000 разогнался, переключился 2000, и опять до 3000. А если на перевой, второй, до 5000, а потом на пятой 1500, то никакой экономии не будет.

http://m.youtube.com/watch?v=8bVAl73JvLM

В примере быстрого разгонаесть один момент. Да до определенной скорости можно разогнаться быстрее и с меньшими потерями. Только расход топлива мы меряем не литр на километры в час, а литр на километры. Тоесть одному до сотни нужно 200метров, а другому 400метров. Энэргии на разгон потрачено одинаково а растояние пройдено разное.

в дождь на ксеноне разница не в исполнении( линзы или колхоз), в температуре света. 4000-5000к само то. Больше, уже на мокрой дороге ничего не видно

Вот случайно наткнулся. http://www.62.ua/auto/full/id/35869

СМТ 2?

Можно ли добавлять присадки?

Лучшеб с жабо разобрались, чтоб не коробило, за одно эсп с регулятором направлений потоков печки, чтоб надежней работали, чтоб не дуло откуда только можно и неможно, чтоб обоим ногам тепло стало. А так все равно, бери напильник и доробатывай.

стоят верхняя, нижняя расспорки, ущп, демпфер. Треуголки не ставлю принципиально. Сегодня спецом на первой в букс, крутил до 5000 обротов. Не разу не дернуло. ХЗ барабашка какой-то.

И шо такое это ваш угол обкатки? Можно подробней? Проставок нет, диски 4×98, вылет 38. Кто нибуть пробовал ставить разные по ширине шины, перед-зад?

по весне менял на передних. Менял только часть которая прикручивается к стойке и пальцы. Все окей. Процес примерно такой. Открутил, снял дверь, уложил на что-то мягкое. Один человек придерживает двери, другой спомощью наставки выбивает пальцы. Но есть ньюансы. Выбивать не удобно, наставка становится только по углом. А лупить нужно хорошо. И есть большая вероятность, что пальцы закисли, и их не выбить. Тогда удоляют ту часть, что крепилась к стойки( сверловкой, болгаркой, как изловчишся), разрезают палец и выбивают в разные стороны. В процессе всего этого можно легко повредить ЛКП.

ПОРЯДОК РАБОТЫ 1. Установите автомобиль на смотровую канаву и прожмите несколько раз заднюю часть автомобиля (усилием около 40–50 кгс) для установки задней подвески в среднее положение. 2. Ослабьте затяжку переднего болта крепления регулятора к кронштейну. 3. Используя проволоку как щуп, выставьте кронштейн так, чтобы зазор между рычагом привода и пружиной рычага составлял 2,0–2,1 мм. 4. Переместите для этого рычаг привода за выступ. В этом положении затяните болт. 5. Если регулятор давления правильно отрегулирован, при торможении со скорости около 40 км/ч на горизонтальном участке дороги с твердым покрытием передние колеса должны блокироваться немного раньше задних (это может определить наблюдатель вне автомобиля). В противном случае увеличьте зазор (если задние колеса блокируются раньше передних) или уменьшите (если задние колеса блокируются намного позже передних). После этого еще раз проверьте регулировку торможением и при необходимости повторите ее.

Вопрос не втом менять резину или нет. А вопрос, на какую. На пример нокиан хака 15/55/195 более 1000юах; 15/50/195 в районе 750, так же где-то и 15/60/185. А если так? На перед 15/60/185, на зад 15/55/195? Или вообще психануть и на 14 перейти. До двигла пока не добрался, еще сток.

По сцилке в 20 посту сходи. Может чем поможет.

Да, запарился 14/65/185 и15/55/195. Цена среднего китайца в размере 15/55/195 в районе 750юах. Что-то приличное под 1000 и больше. Сомневался по поводу профиля, влезит ли 55. По этому для пробы решил взять нонканг, почитав перед этим отзывы. Что является причиной сильного рыскания при резком старте: -более тяжолые диски плюс резина( не справляется подвеска) -более широкая резина( может на следующий сезон купить 15/60/185) -банальный износ(кстати перед ушатан прилично) Когда шина не отводит воду, начинает сносить ведущюю ось. Тут же ситуация другая, машину кидает, да так, что руль с двух рук выдергивает. Вылет 38. Зачем ставить 45, если влазит 55 профиль?!

Вобщем отъездил сезон на дисках r15/6.5, резина 15/55/95. Резину Нанканг, брал б/у у Макса-лада спорт. После установки блокировки, при резком старте машину стало сильно кидать по сторонам, на 120км/ч влетаеш в лужу резкий бросок в сторону. На такие мелочи как необходимость ловить в колее, жосткость, шум, внимание не заострял. Вот по холодало, даже выпал снег. Обул зиму: 14/6, нокиан 14/65/85, и опа все как рукой сняло. При старте можно смело наваливать, при этом руль держать одной рукой, рулится легче в повороты входит охотней, нет необходимости ездить все время вципившись в руль. Когда ездил на четырках многие говорили, мол ставь пятнахи и машина будет лучше управлятся, не надо ставить УЖи и так будет приход. Но отъездив за сезон 20000км, получил только разачерование от такого "тюнинга". Единственный плюс их тяжелей пустить в букс, тоесть стартуешь бодрей. И вповоротах держит лучше. Но разницу с 14 почуствуеш только если специально доводить машину до грани сноса. Чего в реальной жизни ни когда ни будет. Кто же все-таки винават? Больший деаметр диска, ширина или резина? Если папрабовать на пример 15/60/85, будет ли лучше?

Если норм завариш проездиш еще не один месяц.

В том то и дело, что я первый хозяин, и я ни чего не переделывал. Смысла не было. Это чего- то автоваз химичит.

Вот фото колдуна с обычной регулировочной планкой. У меня же она не такая. Что такое колдун и как он работает я понимаю.

Вот, выложил фото колдуна. Раньше не обращал внимание, а когда столкнулся, а там не так как у всех. Ниже фото передних колодок. Пробег 65000км, остаток 8мм, (новые12мм). Колодки красные фередо. Заменены. Регулеровка на колдуне полностью выкручена, зад все равно блокировался. Ручник убрали на 4 щелчка, был 3. Наконец начал тормозит перед. На данный момент куплен новый колдун. Грядет замена с переделкой контуров, отдельно перед-зад. Вопросов два: -что это за колдун, и откуда такой ненормально маленький износ колодок?

Подвезло!

Нет. Родную вырезали, новую вварили.