Rash

Да там и так коллектор нагревается от двигателя и то мизерное количество ОЖ которое идёт через дросель врядли перегреет воздух. А если хочешь избавиться от масла в картерных газах, ставь масло отделитель в разрез толстого патрубка который идёт от сапуна к головке блока. Нужно изменить направление газов в этом масло отделителе, толи перегородками, толи металлической сеткой (китайские губки например), а также углами подсоединение входного и выходного патрубка. Излишек либо периодически выливать или сливать обратно в картер.

ИМХО: Лучше их не отсоединять. А фильтр этот забъётся быстро, по мне это развод. Если хочешь сделай маслоотделитель в разрезе шланга вентиляцией со сливом масла обратно в картер. Но это думаю актуально тюненых моторов. Если бросает масло то движок надо ремонтировать а не фильтры ставить

зависит от нулевика, и его сеточек, но думаю разницы большой нет где он стоит. ИМХО пользы от нет, только мотор засорять мусором. Если машина на ДМРВ и с нулевиком, то ДМРВ становиться расходным материалом, а он стоит 500 грн. оригинальный немецкий Бош. Поэтому если сильно хочешь нулевик советую перейти на ДАД. Но переводить стоковый движок на ДАД не имеет смысла и экономически не особо оправдано если конечно ты не сам его настраеваешь.

Оставь обычный фильтр, пожалей ДМРВ или переходи на ДАД. Потом из-за нулевика может неверно давать показание ДМРВ (завышенный расход воздуха будет ЭБУ показывать и мифические л.с. появятся), опять же ДАД нужен. Одень стандартную гофру гофру на стандарный корпус и выведи вместо по прохладнее и так чтобы воды не глотнуть при въезде в лужу иначе гидроудар поймаешь. У себя сделал U формы и засунул под рамку верхней части телека в районе аккума. При простое в пробках воздух не поступает горячий, тяга не теряется.

наверное эти товарищи http://eurotuning-spb.ru/production/ http://www.tuning-spb.ru/catalog/?IBLOCK_I...&MODEL_ID=0 Цена 8850 рублей (2400 грн.) Доставка примерно 2000 рублей. А вот доставка дорогущая

сам варил или покупал?

а каталожного номера нет или фото девайса?

OFF: народ не копируйте тупо цитату, тему напряжно смотреть

Нет не узнавал. а зачем их тонировать? себе не собирался делать их тонированными

Звонил, узнал. Цена за одно стекло 300 грн., материал 4 мм Акрил какой-то. Сказали прочнее стекла. И нужен оригинал для изготовления. Кто-за? может тогда дешевле будет

интересно фото взглянуть, и моторчик от чего?

фот ещё чуток фоток. вариант не очень, но всё же для коллекции http://www.radikal.ru/users/dimych-isyp/rasporka?pg=1

Предлагаю скооперироваться и заказать у них стёкла

да причём тут с нулевым, я даже выложил описание отличий. Мы так и не поняли друг друга, ну да ладно.

да 1-ый. Лучше или хуже будет субъективно. Я считаю, что для обычного повседневного авто он лучше, т.к. не является обслуживаемым, преднатяг там не падает, руль не вырывает, при повороте при резкой тампке тоже ни куда не кинет и т.п. Ну да преднатяг не регулируется, но достать эти пружиные шайбы для регулировки тоже проблема и снимать коробку раз в год, нет ни какого желания, что бы вернуть преднатяг. Скажем это выбор, который каждый должен сделать сам.

своими словами не получилось рассказать, вот вырезка из статьи: 1. дифференциал типа квайф. или винтовой или червячный дифференциал. без преднатяга. червячный диффер это такая вещь, где вместо прямозубых сателлитов как у обычного диффера, применяются винтовые сателлиты (называют их еще червяки) как известно в них при нагружении крутящим моментом растет сила трения. и эта сила трения зависит от угла под которым нарезаны винты. то есть пока червяки не нагружены крутящим моментом, колеса между собой вращаются свободно как на обычном диффере. таким образом на нейтрали такой дифференциал не мешает поворачивать машине в отличие от дисковой блокировки и тем более заваренного диффера. но если нажать на газ то: если одно колесо висит в воздухе, то так как крутящий момент в блокировке не появляется - машина ведет себя как на стандартном диффере беспомощно. это главный отстой данного типа блокировки если одно из колес например на асфальте, другое на песке, и мы даем газу - на блокировке появляется крутящий момент от сопротивления колес вращению (трение с дорогой) и от тяги двигателя. червяки этим моментом прижимаются к стенкам внутри блокировки и возникшей силой трения (аналог трению дисков в дисковой блоке) передают крутящий момент от колеса находящегося на грязи к колесу на асфальте. машина быстрее чем с обычным диффером разгоняется. в червячных блокировках % блокировки не зависит от покрытия. чем сильнее зацеп, тем выше сила трения. и наоборот он может сместить баланс 50/50 как у обычного диффера например до 75/25% 2. Винтовой диффер с преднатягом. преднатяг в нем создается силой упругого сжатия тарельчатых пружин, эта сила прижимает полуосевые шестерни к корпусу дифференциала и трением полуосевых шестерен об корпус мешает свободному проворачиванию колес друг относительно друга. это примерный аналог дисковому дифференциалу. (примерный потому что преднатяг может отличаться от направления тяги - вперед или назад, так как при тяге направленной назад полуосевые шестерни прижимаются сателлитами не к корпусу, а друг к другу, а там, на диффере для 2108 например, радиус приложенной силы трения меньше чем между полуосевой шестерней и корпусом) в чем хитрость: хитрость в том что в случае пробуксовки одного из колес ЗА СЧЕТ этого преднатяга появляется ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ТРЕНИЕ в червяках. т.е. суммарно блокировка идет из за: 1. как и в простом винтовом диффере червяки создают трение из за нагруженности от момента на диффере. 2. преднатяг. 3. дополнительное трение в червяках из за преднатяга. 3-й фактор здорово улучшает работу червяка с преднатягом, люди не понимающие эту хитрость любят орать - преднатяжной червяк отстой, т.к. действительно преднятяг по сравнению с настоящей дисковой блокировкой слаб. (слаб потому что цели делать сильный преднатяг нет) слабость преднатяга в этой блокировке становится ее достоинством когда машина просто вкатывается в поворот, блокировка не сильно мешает колесам проворачиваться и управляемость не меняется (не меняется на сброшенном газе, если газ топнуть - она сразу схватывает и руль надо держать будь здоров...) ЗЫ: Плюсы и минусы по моему усмотрению я описал ранее. на фото блока Торгмаша (ТМС)

то что ты написал делает и та блока. Только если мотор жужалка, то да мало толку от неё будет, а если у тебя объём и моментный мотор то самый раз. В общем мы говорим об одном и том же только по разному. И как сам ты написал, что блока распустилось, т.е натяг упал, о чём я и говорил. Так что, что б она была всегда в боевом состоянии, коробку раз в год разобрать снять придётся. А при хорошей резине и прокладке между рулём и водительским сиденьем, можно и без блоки прекрасно двигаться, главное машину на пузо не посадить, но с блокой проходимость в разы лучше.

да никто не говорит, что нужно экономить. Причём блока торгмаша, стоит дороже блок с преднатягами. Её плюсы не обслуживающаяся, не выламывает руки, не кидает машину. Минусы нужет момент, натяг на колёса для её срабатыванию или чувства её работы. Как раз блока на каждый день. Блока с натягом. Плюсы выставляй желаемый натяг. Минусы, вырывает руль при резком поворе, не кидает машину при резком старте, со временем падает натяг, это факт (точнее 10-20 тыщ. км), (поэтому его делают изначально большим, дабы со через пару тыщ упадёт до нормы), регулировочные шайбы отдельная проблема в доставаемости. Также под блоку желательна трансмисионка предназначена для блокировок. Т.к. при морозе когда масло сильно густое, блока тоже хуже работает ЗЫ: всё на писаное ИМХО, мой выбор за торгмашом.

да читать то читал, из всего прочитанного у людей через 10-20 тыщ. преднатяг падал почти в 2,5 раза. Про диск речь не шла. Причём ни один продавец не рассказывает про его падение.

как я понимаю нулевой преднатяг у обычного дифа. У торгмаша преднатяг есть, вот какой он х.з., его только не настраивают. Блока подходит под гражданский сектор, не для спорта. А у блок с преднатягом, он падает сам по себе при использовании и со временем становиться как обычный диф. Разве не так. Думаю каждые 10-15 тыщ., коробку нужно снимать и преднатяг восстанавливать.

и на сколько у кого, этого преднатяга хватает? через сколько потом снимать коробку и регулировать его? и где потом доставать потом шаёбочки для его регулировки? Как альтернотива есть винтовая блокировка Торгмаш, в ней ничего регулировать не нужно поставил и забыл. Руль из рук не выдёргивает. Проявляет себя в больше в натяг и чем более моментный мотор тем больше от неё толку

а чего ему не шиться?

. Лучше в дело направлять силы.

опять обиделся. Да ни кто с тобой ссориться не собирается. Как говориться проехали. ЗЫ: Человека нельзя обидеть, он только может обидеться сам

Я на них ежу уже не первый год, так что лично мне твои поделки пофени, свой выбор я сделал давно. Просто интересно, что и как у кого получается. Да и версии правильных рычагов тоже несколько было. Как говорится: век живи век учись. Я их изготавливать не собираюсь, но поверь меня про них уже не один десяток людей спрашивал. А советовать людям фуфло я не привык, поэтому и расскажу чего знаю за просто так и посоветую только качественный товар. А ты сделал жалкое подобие на пошлое недоразумение и уже должны все кланяться и никаких отрицательных коментов в твою сторону. Проще будь товарищ . Нравиться езди на здоровье. Надеюсь опять обижаться не будешь. Удачи.