Elf

Трещина в этом месте говорит о том, что у тебя внутри треснул усилитель. Подобные фотографии на форуме не редкость. У самого такая бяка. Кузов надо усиливать. Распорки подбирать и пр. Просто заварить не получится. Мне сварщик сказал, что там очень тяжелое место для сварки. Там с одной стороны лист и с другой лист. А между ними третий лист. Если заваривать всё монолитно, то не держится. Мне два раза варили, трещина идёт вновь через 3-4 недели. Может мне конечно сварщик нагнал, но по его словам, там для того, чтоб толково сделать надо пол задницы переваривать. Уже третий год у меня эта бяка. Прогресса нет, но изрядно нервирует.

А на самом деле всё просто. Почему-то все идут по пути, как заставить стоковый замок закрываться и открываться сервоприводом (кстати, их почему-то все упорно называют соленоидами, на деле с соленоидами они не имеют ничего общего) А ведь можно было пойти другим путём. Забить на штатнуй механизм и просто сделать так, чтоб замок открывался или не открывался. А сделать это просто. Сбоку, где две перегородки сверлиться отверстие под толстую велосипедную спицу, так чтоб оно прошло сквозь обе перегородки и вставленная спица блокировала язычок. Вот и всё. Далее крепим сервопривод в задней двери, делаем отверстие для тяги. Отгибаем всё на свой вкус, чтоб было легко соединять и всё. Подсоединяем его к приводам дверей. Штатный замок можно просто оставлять открытым. В закрытом состоянии кнопка просто не нажимается. вобщем, вот фотографии, тут всё видно. последние две есть увеличенные тут: <a href="http://elf-128.mail333.com/Photo/BackLock/DC070703005.jpg" target="_blank">http://elf-128.mail333.com/Photo/BackLock/DC070703005.jpg</a> и тут <a href="http://elf-128.mail333.com/Photo/BackLock/DC070703007.jpg" target="_blank">http://elf-128.mail333.com/Photo/BackLock/DC070703007.jpg</a> У подобной конструкции есть ещё одно преимущество. Взломать его варварскими методами нельзя. Обычно забивают в замок отвёртку и большим ключём проворачивабт. Срезаются шлицы и замок открыт. В случае такого замка, подобное открывание никчему не приводит, т.к. закрывается он в другом месте. Зимой какие-то придурки на Оболони пытались так открыть. Разворотили личинку замка, но так и не залезли. З.Ы. По поводу надёжности. Дверные приводы и этот ставил одновременно в 2003-м году. Двери пришлось заново регулировать уже по нескольку раз. Назад даже не лазил. При всей хлипкости конструкции, прочность у неё достатожная. Когда-то закрылась машина и надо было открыть. Думал, сломать эту конструкцию и бил кувалдой - хрен там, почти не погнулась. Потом добрые люди подсказали как спицей открыть.

Собственно решение тебе уже подсказали. Осталось выбрать приемлимый вариант. Определения скорости на глазок это не вариант. Сильно зависит от погоды, времени суток и самочуствия определяющего. Выбирай: * Самый простой и надёжный способ, это GPS. * Далее, по тахометру, но для этого нужно знать, что у тебя за передаточные числа в коробке и какая главная пара. В любом случае можно сходить сюда: http://www.kartuning.ru/raschkpp/index.php?idi=1 и разобраться. * По другой машине. Тут у тебя нет никакой гарантии, что во второй машине не врёт спидометр, ибо 5% в плюс врёт каждый второй, а 10% в плюс каждый десятый ( образно конечно, но нарваться можеш ) * по километровым столбам и секундомеру. Опять же, погрешность может быть неслабая. * В случае, если врёт сам спидометр, одометр должен показывать правильное значение. Поэтому вместо километровых столбов можно использовать его.

Голимая мысль. Самая дурная деталь замка, а именно сам замок остаётся. Поэтому толку сей тюнинг не имеет. Только чтоб тешить себя мыслью, что я класный чел. Дело ведь не в том, что впадлу за ручку дергать, а в том, что хочется чтоб замок нормально работал.

Человек же всё указал. Бютжет 2000 евро.

Опа. Очень интересно. Можно табличку взаимозаменяемости транзисторов. Что это за зверюги? Можно эквивалентную схему на КТ-шках собрать. А то у меня всё больше, совковые транзисторы.

Шрус, это шарнир, который соединяет колесо, с полуосью. Кроме поломки самого Шрус-а ты ничем не рискуеш. Это никоим образом не повлияет на крепление колеса. Но вот машина без него гарантированно не поедет, даже не тронется с места. Поэтому максимум, что тебе грозит, при его поломке, это где нибудь застрять в дали от цивилизации. Заменить его не сложно в "домашних" условиях, хитрого инструмента, тоже вроде бы не требуется. Руки только нужны. Кроме самого шруса нужно будет купить два хомута, они обычно не переживают снятия. И пыльник надо проверить на целостность. Может быть тоже прийдётся поменять. Только действительно убедись, что это он. Характерные признаки поломки внешнего шрус-а: стук при разгоне с выворотом руля. Должен пропадать как при выравнивании руля, так и при отпускании газа. Со временем начнёт стучать при меньшем вывороте и позже замолкать.

Да никто не затирает. Мы не обсуждаем какую-то конкретную машину. Речь о том, как должно быть в идеале. И почему на заводских 14" дисках вот такой вынос. Собственно расскажу тогда откуда взялся вопрос. Меня интересовало можно ли ставить десятошные 14" диски на 2108. Я взял заводской каталог. Нашел диск десяточный диск 5.5 J x 14" дырки-4х98 ступица-58,5 ЕТ-35. Посмотрел диск на 2113. Диск такой же. Отлично. А вот когда посмотрел, что аналогичный 13" диск на ту же самую машину, то увидел, что отличаются они только выносом и диаметром. Вот и задал вопрос. На самом деле я уже пожалел что спросил, потому, что получился баян. По существу ответа нет, да и похоже его просто нельзя дать. Надо куда-то в дебри русских традиций ведения документации лезть. Может опечатка, может это просто входит в допустимые размеры - вот и ставят, то что есть. Может пытались унифицировать, чтоб с десятки колёса подходили. А может действительно MotorManiac прав и таки да, при неизменной ширине, но увеличении диаметра ET должен быть меньше на 5мм. ХЗ.

Это вазовские СТОКОВЫЕ стальные диски которыми комплектуются ВАЗ 2113. Естественно речь идёт не о резине с равной пропорцией ибо 175/70R14 и 175/70R13 различаются по радиусу значительно. И ясное дело, что стоковая зибилка с 14-ми дисками обута в 175/65R14 а не в 175/70R14. Я ж не пытаюсь узнать можно ли их ставить. Это диски которые АвтоВАЗ ставит не зависимо от того, что мы о них думаем. Вопрос был как раз "ПОЧЕМУ". Может просто те машины, что с 14" дисками комплектуются другими тормозами или ступицами?

У меня такая зверюга стоит с 2003-го года. Ничего себе такая хрень. Типичный представитель своего класса. Подробности установки описывать безсмыслено. Там 3 провода подключить надо. С этим и школьник справится. Вместо индикатора "Stop" в КП не помещается по габаритам - прилепил поверх приборки. Для этого в штатном козырьке пропилил углубление. Чтоб поместился под одометром. В последствии, после замены верхней части торпедо, расположение менять не стал, очень уж удобно, когда перед глазами. Привык. (изображение лежит на внешнем сервере и может быть со временем не доступно.) Доступные режимы: часы, вольтметр, тахометр, будильник, секундомер. В часах и тахометре есть подрежимы время в пути и ограничение оборотов соответственно. Тахометр дублируется сверху шкалой, поэтому его видно во всех режимах. Работает у меня постоянно в режиме тахометра, мне циферки проще. Для того и брал. Режимы секундомера и будильника - НАХЕР НЕ НУЖНЫ. Часы и время в пути иногда полезны, но не на больших расстояниях, ибо время в пути меряется только в минутах, а времени в часах не видно. Тахометр и вольтметр вещи полезные и достаточно точные, но есть одно НО. Частота обновления, конечно высокая (2-3 раза в секунду), но в результате как раз на эти пол секунды показания запаздывают. Для спорта наверно не подойдёт, там лучше стрелочный. Ещё есть режимы предупреждения. Пищит при заметных отклонениях напряжения бортовой сети. Так что не заметить сгоревший регулятор напряжения не возможно.(за время юзания в 4 года случилось 2 раза). Можно поставить ограничение оборотов, любое по желанию. Например больше 4-х тысяч пищать. Верхний предел измерения по-моему 5600 об/мин. Надёжный. Пока ездил без торпедо - лежал просто так не прикрепленный и в результате на поворотах летал по всему салону. На сколько провода хватало конечно. Один раз я на него наступил. Ничего, пока живой.

Уж прям засомнивался. Специально нашел сейчас эту статейку. Там наглядно расписано, что ET меняется при изменении ширины диска, но не диаметра.

Эбаут боян и поиск. Искал. Да, тем подобных не мало, но только после 4-го сообщения в каждой из них обсуждение плавно переходит в 13" vs 14" vs 15" c переходом на личности и полётами тяжелых предметов. По существу ответов крайне мало. В любом случае, лучшее закрывание баяна - это ссылка на ветку с раскрытой темой. Хорошо. А теперь давайте без пафоса. Создав эту тему, я уже автоматически признал себя убогим в кинематике движения 4-х колёсных машин. Берём две покрышки 175/70R13 и 175/65R14 их ширина одинакова и внешний радиус тоже (почти). Т.е. можно считать, что будучи одетыми на диски 5.5х13 и 5.5х14 соответственно, мы получим два колеса с равными радиусами и шириной протектора, шириной диска и пр. Отличие только в самом колесе у них разная жесткость. А теперь вопрос. Почему второе колесо должно находиться на 5мм дальше к подшипнику чем первое. Мы ж не на диске по дороге едем. Было бы логичнее такое изменение, если б у нас получался другой диаметр колеса или менялась ширина, но тут то всё остаётся неизменным.

Собственно всегда считал, что в зубильной ступице крепёжная поверхность находится в 40мм от центра подшипника. Если я правильно всё понимаю, именно этот параметр влияет на т.н. вынос. Вот сегодня случайно накопал занятную табличку. Ширина х R Болты PCD DIA ET 5 J x 13 4 98 58,5 40 5.5 J x 13 4 98 58,5 40 5.5 J x 14 4 98 58,5 35 Это из каталога стоковых стальных дисков для ВАЗ 2113. Собственно вопрос, какого хрена в последнем варианте вынос на 5мм меньше. Разночтения 35-40 встречаю регулярно потому и решил выспрашивать где истина. P.S. Народ только не надо говорить, как можно поставить. Я понимаю, что есть запас прочности. Интересно именно как должно быть. А то, например, "У меня вынос 50мм колёса из под арок вылезают, но за 5 лет ничего не отвалилось". Такого добра по всему форуму хватает.

По части физики и здравого смысла всё сходится. Убедил.

Да внатуре. Это я прогнал. Каюсь. Он наполовину пустой. Отверстие маленькое да и фильтр под небольшим углом. Хотя с другой стороны, с какой скоростью двигается масло? На сколько это критично? Ну это смотря сколько заливать и как крутить. Полный фильтр прикручивать глупо. Разольёш раньше чем до машины донесёш. Так а теперь вопрос. Почему тогда столько народу льют масло в фильтр. Я хочу подчеркнуть, что это не довод, а именно вопрос. Это групповое заблуждение, сознательное надувательство или что? И потом, раз пошла такая пьянка, чем черевато маслянное голодание мотора в течении, например, 10 сек?

Заливать нужно, опытные собаководы рекомендуют. ). Но только не до верху, а то действительно не прикрутиш. Делается это вот для чего. Масло находится не только в картере, но и в целой куче каналов (если не углубляться) Так вот когда сливают масло и снимают фильтр из всех этих каналов масло тоже стекает. Маслянный фильтр вкручивается так, что он стоит на входе перед маслянным насосом. А теперь вопрос в десятку: Ты накрутил пустой маслянный фильтр и заводиш машину, что происходит? Правильно, маслянный насос работает на сухую и тянет воздух из фильтра и каналов, а тянуть воздух ему намного сложнее масла из-за конструктывных особенностей. И пока он не засосёт масло из картера твой мотор работает тоже на сухую. Время засасывания масла сильно зависит от степени убитости насоса. Да это не смертельно, но ресурса это машине не добавит, а как показывает проктика, безолаберное отношение к машине обычно заканчивается, как минимум поломкой, а как максимум аварией. Это уже не по теме, но у меня есть сотрудник ездящий на славуте. Нормальный парень и вроде с головой, да только к технике относится достаточно безалаберно. Сегодня прийдя в офис обнаружил на столе расколотый поршень от таврюшного двигла 1.3Li. Оказывается сотрудник словил на трассе конкретного клина. Шатун он из радиатора выковыривал, можете себе представить на сколько он попал. На СТО офигели и сказали, что это конечно скорее всего заводской брак, но не повод ли задуматься?

Господа. Тут вкралось заблуждение. Климат-контроль vs кондиционер это неправильно. Это всё равно что выбирать, что лучше, печка или терморегулятор. Кондиционер охлаждает воздух, печка греет, а КК управляет всей этой бодягой. Выбирает, греть или остужать, направляет воздух в нужную зону, управляет силой вентилятора зная температуру, на которую надо выйти в каждой из зон и текушую температуру в салоне по датчикам. Купить КК без кондиционера, всё равно что купить панель управления от печки и ожидать, что она будет греть.

И вот слабо было срузу написать, что машина ударялась? В этом то всё и дело. Мерять геометрию надо. И не только кузова, но и рулевого. Могли тяги при ударе погнуть. Хороший развальщик может всё найти. Только опиши ему ситуацию, и проследи, чтоб у него небыло перерыва на обед или другой спешки, а то, он просто углы выставит и на том всё и закончится.А что касается резины, так это дело такое. Кама конечно далеко не подарок, но до 60 км/ч не должна свистеть даже резина "made in Malaya Ornautskaya".

По книжечке обкатка делается по сл. циклу: 750-800 об/мин - 2 мин1000 об/мин - 3 мин1500 об/мин - 4 мин2000 об/мин - 5 миндалее... нет ли течи ох.жидкости, топлива.. Давление, масла.. бла-бла-бла При посторонних стуках, проверять, бла-бла-бла и т.д.Потом долго и упорно, рассказывают, что до притирки деталей двигатель нельзя нагружать. ----------- Вобщем, пост iva_n впринципе не противоречит "святому писанию" и во многом его подтверждает.

Нет. Ручка глухо тарахтит, да и проверял я. А это прямо как жестянка какая-то Тогда бы от нагрузки не зависило б. Для резонатора 2к, что под нагрузкой, что не под нагрузкой звук был бы одинаковый.

Там не только внутренний и наружный. Там длинный кусок метала внутри, силовой. У меня он лопнул, но снаружи его не завариш. А чтоб его менять, это, я так понимаю, пол задницы распиливать.

Да не кипит там никто. У них на приборке показывает 120, а на деле там 90. Вентилятор включается вовремя. И всё нормально работает. Просто народ вечно на понтах ездит, и думает, ЧТО КИПИТ. Вы при таких чудесных показаниях под капот лазили? Посмотрите, померьте температуру, попробуйте рукой на крайняк. Ну можно ж понять действительно там 120 или приборка врёт. Вы определитесь, где глюки, а потом их лечите.

На самом деле - не зачёт. После нагрева и остывания пружины можно будет выкинуть. Ты их просто "отпустиш", это не сложно, а закаливать не так просто. Термообработка, это не та хрень, которая делается в домашних условиях, чтоб правильно закалить пружину, нужно её сначала отпустить, потом закалить заново. А вот для этого надо НЕМЕРЯННО ШАРИТЬ, в метале и в часности в термообработке. Кроме того нужна печь с установкой температуры и пр. То что ты описал, это и есть отпускание. При этом метал теряет прочность нафиг и после этого пружина, установленная на машину, просядет практически на глазах.

Ага, ещё скажи, что вместе с коробкой, роздаткой, карданами и пр. Полный привод и всё такое. Вопрос о замене двигла вполне интересный. Только очень интересен другой вопрос, а что потом при тех.осмотре гаишникам говорить? Двигатель, то номерной.

Причина вполне очевидна, но вот что с этим делать? У меня у самого такая беда. Уже несколько раз пробовал варить и пр. Ситуация повторяется через 2-3 недели после ремонта. На сколько я понял, там несколько слоёв метала в этом месте. Варить получается только внешний, глубще не достать. Поэтому вопрос о том, как починить, чтоб не поламалось опять отнють не тривиальный.