Elf

Ну я обьясню. Тут всё на самом деле просто. У этих фар разная природа, поэтому давайте по пунктам. Галогеновая фара это попросту разогретая до большой температуры вольфрамовая проволока. В данном случае понятие "цветовая температура" и температура нити накала - это одно и тоже. Ибо вольфрамовую проволоку, при данных условиях, можно легко считать абсолютно чёрным телом. 3200 кельвина, потолок для лампы накаливания это и есть предельная температура до которой можно раскочегарить лампу. Больше нельзя, пластичный становится вольфрам. Рвётся быстро. Температура тела обусловлена скоростью, с которой движутся молекулы тела. Абсолютно чёрное тело (АЧТ) излучает за счёт того, что молекулы в кристалической решетке при значительном нагревании сильно раскачаваются и излучают. Скорости у молекул тела естестенно разные потому и излучают разные длины волн. Как и любое нагретое абсолютно чёрное тело лампочка излучает практически все длины волн от радио до ренгена. Следует упомянуть, что распределение неоднородное. ренгена мизер такой, что хрен каким прибором засечёш. Ультрафиолета мало, видимой части спектра заметно больше, но максимум уходит далеко в инфракрасную область. Потому она и стекло греет и руку палит если перед фарой держать. Фактически, только малая часть мошности, которую рассеивает галогенка можно видить глазками. Ксеноновая лампа работает несколько не так. Там светится газ. А он светится обычно за счёт того, что электроны в молекуле переходят из более высокоэнергитчного состояние в менееэнергитичное. длинна волны кванта, испускаемового при этом зависит от разности энергий в исходном и конечном состоянии. Я не буду вдаваться в подробности, скажу только, что "стационарных" состояних у электронных оболочек молекулы не так уж и много. Это зависит только от того, какое вещество И ТОЛЬКО от этого. Другими словами, электронные оболочки могут испускать только фиксированный набор длинн волн. Естественно нас интересует излучение в видимом спектре и конечно же народ подобрал несколько наборов газов которые излучают преимущественно в видимом спектре и при этом тем или иным образом заполняют его. В этом и заключается парадокс, светит лучше, а потребляет меньше. Всё потому, что максимум излучения таки в видимом спектре. Можно говорить о том, что у ксеноновой лампы выше КПД, именно поэтому она умудряется, при 35 ватах против 55Вт галогенки, светить сильнее. Потому она так и не греется, как галогенка. Но всё равногреется. Во-первых стекло не идеальное, часть света поглощается и конечно же уходит на нагрев. Да и не только свет там. Она конечно же излучает в инфракрасном диапазоне, но заметно меньше. Поэтому заявления, что лампа АБСОЛЮТНО холодная, тоже несколько, преувеличены. Когда говорят, что ксеноновая лампочка 6000К, то это не значит, что там газ нагрет до такой температуры. Это не абсолютно чёрное тело. Да это и не тело вовсе, это газ. А имеют в виду, что качественная спектральная характеристика в видимом спектре, ближе всего к АЧТ при температуре 6000К. Количественная характеристика естественно другая. Раз уж пошла такая пьянка, упомяну, о световых температурах. У ламп с разными световыми температурами отличается состав рабочего газа, за счёт этого спектр излучения получается разный. "Фиолетовые" лампы, Те которые маркируются 10000К и т.д. излучают больше в фиолетовой части спектра и меньше в остальных. Логично, куда тут денешся, но чем это черевато? Энергия кванта, а значит энергия которую надо потратить на его создание обратно пропорциональна длинне волны этого кванта. Если выражаться очёнь грубо "красный" квант (760 нм) при испускании отнимает в два раза меньше энергии, чем "фиолетовый" (380 нм) Другими словами, ксеноновая лампа с цветовой температурой в 8000К потребляет столько же электроэнергии, сколько и лампа в 4300К, при этом обе излучают приблизительно одинаковое кол-во энергии, НО колличество квантов, грубо говоря в штуках, у 4300 получается больше. Это одно. Второе, но наверно более важное то, что человеческий глаз менее чуствителен к краям видимого спектра и более чуствителен к середине, поэтому "сильная" фиолетовая сотавляющая для глаза не компенсирует упадок в зелёном и как следствие хуже видно. Именно поэтому лучшими по качеству освещения получаются лампы с низкой цветовой температурой. Они, можно сказать "белые" и наиболее близки к нашему родному солнышку по спектру. Рядом с "модными" 12000К они откровенно желтят, но задайтесь вопросом "Вам шашечки или ехать?" К слову. Всем, кому ближе "шашечки" и главное в ксенонках - синева, советую не морочить себе голову и купить галогенки с синими колбами, дешево - и свет модный. По спектру даже "синее" чем филипсы 4300К.

Стоп. Тут народ говорил, что на перова появились новые, как в 2114. Даже цену называли.

Очень интересная идея. Прошу автора прокоментировать один момент. Как я понял из двух фотографий, обведенное зелёным - это разобранная блок-фара, та же, что и выше обведена синим. И красный элемент, тоже был внутри. Вот только не припомню машин с такими фарами. Что это? Где покупалось? и приблизительно сколько стоит. Я заранее извиняюсь за невежество. Поскольку за последние два месяца никто не спросил, подозреваю, что я единственный, кто не в курсе. Блоки Хелла это хорошее дело, но меня всё время ужасали эти уродские коробки в цвет кузова, в которые их постоянно ставит народ. Всё время хотел сделать нечто подобное под стеклом, но думал, что прийдётся самостоятельно делать пластиковую начинку и не знал как подступится, а тут такой подарок. И ещё. Как решена проблема регулировки? Что с гидрокорректором?

Господа, кто нибудь из владельцев Самара2. Не сочтите за труд, сфотографируйте свои карты и выложите сюда. После прочтения поста обошел все месные дворы в поисках второй самары, чтоб посмотреть. Глухо! Балтику нашел, но это несколько не то.На перова для того, чтоб посмотреть идти не хочется, да и сложно это. Там народу как скажеш, что хочеш поставить, что-то от другой модели машины, так те сразу в глухой отказ. Очень хочется посмотреть, на сколько они отличаются от стоковых восьмёрошных, да и стоит ли овчинка выделки. А то мои уже выглядят страшненько,

А это мысль. Надо исследовать этот вопрос. Если чесно, я хотел туда вместо штатного ставить самопальный электронный, которону побоку сопротивление. Но возможно, я погорячился.

Это всё правильно и осечь хотелось бы, чтоб всё было так. Но почему-то так не получается. И не в двигателе тут дело. Почему-то при прохождении т.о. приходится платить деньги. И все об этом знают. И водители ещё на площадке договариваются и узнают, какая у гаишников на текущий момент такса. И хрен ты без этого т.о. пройдёш. Может мне на регион повезло. Каждый раз для прохождения Т.о. приходится в Макеевку ехать, так, что не знаю как дело обстоит в Киеве. Просто мне например ещё ни разу не удалось пройти т.о. без денежного вливания, потому, что тебя по кругу гонять будут до конца рабочего дня, а потом перед носом закроются и скажут приходите завтра. И фиг ты что докажеш.

Народ. А может все дружно перейдём на подсолнечное. Оно вроде дешевле. А то такую полемику развели, выгорает-невыгорает. iva_n правильно сказал.

Ребята, не говорите ерунды. Сколько-то там вольтовый светодиод ЭТО БРЕД. Нет 5 вольтовых или 12 вольтовых светодиодов. Они отличаются рабочим током, а не напряжением. А тот резистор, который, как вы сказали, ставят китайцы - ставят всегда. Потому, что это токозадающий резистор. От его сопротивления зависит сила тока, которая будет идти через светодиод. У самого светодиода внутреннее сопротивление очень маленькое, поэтому если вы его подсоедините напрямую, то ток будет слишком велик и резистор просто сгорит. И спалить его без токозадающего резистора можно как напряжением 20В так и 2В, У светодиода есть ещё т.н. падение напряжения, которое действительно измеряется в вольтах, но это немного другая характеристика и прошу не путать и не вводить в заблуждение общественность. Почитать про светодиоды и построение схем с ними можно тут: http://sin-bad.narod.ru/electron/SVD/SvdOpticaRaschet.htm материал старючий но физика описана правильно. Основное, в чём он устарел, это то, что те модели, которые по словам автора дорогие и хрен достанеш сейчас стоят копейки и их ставят в копеечные фонарики ну и конечно белые светодиоды уже давно научились делать. И ещё, господа. Имейте ввиду, что у светодиодного блока сопротивление далеко не такое, как у обычной лампочки, оно намного выше. И если в случае стопов и габаритов вам это ничем не грозит, то с поворотниками будет лажа. Просто штатный прерыватель изначально построен под определённое сопротивление лампочек. Частота прерывания зависит от тока, который через него идёт. Если вы просто поменяете лампочки на светодиодные блоки, то у вас прерыватель начнёт частить. Да можете это проверить просто вытащив лампочку поворота из задней фары. Вы сильно удивитесь.

У меня в машине от рождения был 1100. Потом 1.3 потом уже стало 1.5 на котором езжу по сей день. Самый жир в том, что на новом блоке нет номеров. Номерными идут только те, что с завода или если их оттуда украли. Обнаруживается это только во время тех.осмотра ни или если какие-то серьёзные судебные разбирательства, в которые, к счастью я не попадал. 1.3 даже не оформляли. Проблемы начались только с 1.5 Это не потому, что кубатура сильно поменялось, просто на т.о. обнаружилось. По хорошему там действительно нужно предьявить документы на покупку нового двигателя, чек и прочие бумажки, если он, не дай бог номерной. Кроме того, что очень насмешило, старый блок. Уж не знаю зачем. Подозреваю, что меня просто разводили. Гаишники не дураки, и прекрасно понимают, что блок скорее всего человек купил на рынке и какие тут, к черту, документы, но кушать хочется. Поэтому, всё это решается некоторой суммой денежек. Сумма сильно зависит от города, в котором будеш проходить т.о. Как у нас повелось, т.о. проходится обычно за деньги, так или иначе к чему нибудь придолбятся и прийдётся платить. Так, что если нет желания проходить всё по чесному, не валяй дурака. Всё равно отделаешся стандартной таксой. Я тогда как раз машину переоформлял. Покупку узаконивал. Естественно доклепались. После некоторого денежного вливания разговор принял конструктивный характер. Дали новый техпаспорт с новой кубатурой и на том всё закончилось. Кроме того, машина тогда на год помолодела. От рождения она 90-года, но в базу не пробивалось ибо в 90-м таких двигателей ещё небыло. Мне так сказали. Как говориться, за что купил, Теперь машина по техпаспорту 91-года. Было это по моему в 2004-м. Тогда я в ГАИ потратил, что-то вроде 200 грн. И было это в Макеевке. (Кто не в курсе, это город-сателит Донецка). По поводу выезда за пределы Украины - чёс. Выезжал в Белорусию. Номера кузова сверили и пропустили.

Вопрос целесообразен только в случае если сигналка ставится на машину никогда не будет, Или где-то получена в наследство старая сигналка, которую кроме как с центральным замком поставить нельзя, но хочется, вопреки всем опасениям о слабой секьюрности. Если будет ставится сигнализация, хотя бы 2-3 летней давности и не самое дешовое, китайское, то вопрос необходимости ЦЗ весьма сомнителен. Сейчас сигналки обычно не затачиваются под какую-то конкретную схему подключения, поэтому в ней есть две внутренних релюшки которыми она управляет и есть торчащих силовых проводов. Это простое решение для производителя и в то же время оно на все случаи жизни. К ней же прилагается листок, как подключить её к различным центральным замкам с разными методами управления, если таковые уже есть или как подключить сервоприводы напрямую если центрального замка нет. Зная, что сервоприводы прийдётся покупать в любом случае, возникает вопрос: "А зачем тогда вообше вам нужен центральный замок?" Какая разница, через сколько релюшек запитать сервоприводы? Одна развязка есть, и хватит. Больше не надо. Ведь по сути он, центральный замок, будет просто греть атмосферу и сосать бензин. Кроме того это потраченные деньги на покупку и установку. Личинки с сигналкой дружить конечно не будут и с ключа в машине сразу все двери не закроются, но если центрального замка в базовой комплектации небыло, то личинки наверняка не снабжены контактными группами. Чтоб подключиться к личинкам их наверняка надо менять будет менять и скорее всего на это забьют и двери просто будут закрываться с пульта. Личинки останутся рудиментом и в последствии будут как минимум отсоединены от замка, чтоб не взломали, а как максимум вообще демонтированы. Поэтому проще сразу подумать о приобретении сигналки и все подключить прямо к ней.

Народ. На самом деле это нормальная практика. Таврии с вазовскими движками даже мелкосерийно выпускались. Так они тоже были с запаской и аккумулятором в багажнике. Наверно ж у человека это дело работало раньше. А теперь по теме. Питання до автора. Втягіваюче релє залишив старе, чи теж нове? Проводка до нього в нормі? Не тільки силова але і керуюча. Це звичайно з розділу шаманства, але в мене було саме так. Тут я как штука. У стартера тільки единий подшипник. Другий встановлен у коробці. Втягіваюче може недожимати вал стартера до кінця, тому його може клинити, стартер буде жрати напругу, а крутити дуже слабо. Може є сенс перевірити.

Да нет там никакой мистики. Дорожки в монтажном блоке попалить?? Удачи. Там они все милиметров по 5 шириной. Горит предохранитель, это когда всё правильно, когда неправильно, горит жила в месте сопливого соединения. Эсли собрано на "крутках", то может вообще ничего не сгореть. Просто пробивает искру, окисляется и больше не пропускает. На старых монтажных блоках сплош и рядом окислялись клемы предохранителей, вечный геморой старых ЧЯ. Скорее всего не аккуратно подключена магнитола и в месте соединения отгорело. Иногда в комплекте с проводами магнитолы идут коробочки с предохранителями, вполне может быть, что его туда впихнули и сгорел именно он. Разбираем бороду и смотрим, звоним, снова смотрим. Всё должно получиться.

Вчера мне под заказ мужик на перова привёз ручки. Мне нужны были задние, но поставщики ему впарили комплект 4-шт. Задние отдавать не хотел, боялся, что пол комплекта не продаст, но я его уломал.Итак, спаливаю точку. Две передние ручки у него остались, 450 место на Перова.

Ровно по той же причине, по которой механическая коробка получается выгоднее автомата. Это система с обратной связью, которая во первых запаздывает, а во вторых в определённых условиях стремиться к раскачке. Человек может предвидить, автомат этого не делает.Другое дело, я могу согласиться, что в принципе перимущество не такое уж решающе и во многих случаях можно и без него. Обычно такая хрень полезна в пробках летом или если очень активно гоняеш.

Это значит, что нехрен прямо к вентилятору подключаться. Надо к штатной релюхе цепляться и не будет ничего плавиться.

Народ. Ерунду говорите. И в карбовых и в инжекторных машинах есть реле включения вентилятора. Кидаете на его вход 12В через переключатель закреплённый в салоне и не надо огород городить и провода через половину машины тянуть. В карбовой машине цепляешся на 7-й разьём, 8-ая клема. Это должен быть белый провод с чёрной полоской. На инжекторной машине немного сложнее, хотя идея такая же. Сложнее потому, что в разных контроллерах делается по разному рецепт на все случаи жизни не дам. На 7.9.7 (7.2) Это 68-ая клема главного разьёма ЭБУ провод, согласно схеме, которая у меня, должен быть чёрнопурпурным. И туда надо не 12В кидать, а заземлять!!!!. Кроме того там лучше диодную развязку сделать. Мало ли что. Схем других контроллеров под рукой нет. Если надо, поищем. Думаю - там такая-же идея, только ногу надо соответствующую найти.

7.2 это аналог Bosh 7.9.7 или я перепутал что-то. Обоснования в студию, потому что как раз думаю, во что карб переделывать.

Снимай панель, разбирай. Если суточный мотает, то до панели всё в ажуре. Оторожно стрелки снимай. Сначала сними ограничитель, заметь положение стрелки и только потом снимай. Чтоб не искать потом как она была установлена. С ГПС могу помочь. Подезжай в рабочее время на оболонь, проедусь с тобой в машине, померю скорость. На поюзать без меня не дам, извини, но штука не дешовая, да и он у меня в телефоне, а он мне постоянно нужен.

Если надумали менять зеркала, то рекомендую найти тут на форуме Легиона. Они торгуют Эргоновскими зеркалами. Могут продать зеркало в сборе, а могут только сам зеркальный элемент. Двойная асферика с антибликом и подогревом стоит около 90 грн. Если в сборе, то под 200. По сравнению с блатными и модными нынче зеркалами, в которых на деле ничего не видно, это не цена. Это можно считать качественным переходом на новый уровень. Зеркала - бомба. Мертвых зон у него нет. (Это не метафора, могу фотографии выложить.) Нос машины уже виден сбоку, а хвост ещё невышел из поля зрения зеркала. Внизу фотографию выложил. Первое время стремаешся, потому, слишком дохрена в нём видно. Я не в коем случае не хочу делать никому рекламу, просто сам приобрёл такие весной и по сей день радуюсь. Денег они своих стоят. Обращаем внимание, что даже угла обзора фотоаппарата в хватает, чтобы увидеть нос тёмнозелёного жигуля, хфост которого ещё видно в зеркале.

Врать не должны. Ежели гирьки вешать не начнёш. Постарайся сохранить центр тяжести стрелки вблизи оси чтоб её силой тяжести не перекашивало. P.S. Если хочеш "светящиеся стрелки" то там надо систему подсветки менять. Выкидывать штатные стрелки нафиг и ставить, те, которые можно подсвечивать изнутри. Народ для этого дела иномарочные приборки потрошит.

Эээ. Это моя промашка. Меня почему-то переклиняло, что речь идёт об электро-стеклоподьемниках. На стоке сам механизм обычно не убивается, а вот направляющие, то что номер 1 на твоём рисунке, перекашиваются. Тут три беды: плохо скользит из-за загрязнения (лечим по рецепту iva_n), погнутые направляющие ( обычно совмесно с первым пунктом, молоток и все дела ), перекошенные направляющие (открутилось или погнулось крепление направляющей к двери) В любом случае лечение "по уму" начинается со снимания карты и уплотнителя. Потом поднимаеш стекло на уровень, при котором болты крепления стекла совпадают с двумя отверстиями в двери. Через эти отверстия выкручиваеш болты при этом СТЕКЛО НАДО ДЕРЖАТЬ!!! оно на этих болтах висит. После выкручивания стекло освобождается. Опускаеш механизм стеклоподьёмника вниз и таскаеш стекло руками. Ввиду того, что стекло тяжелое, почуствуеш кажую точку, в которой стекло клинит. Правиш все погнутости направляющих. Учти у них есть настройка по горизонтали. Стекло не должно сильно люфтить по горизонтали иначе у него появляется возможность перекоситься. Вобщем, тут уже куча возможностей. Может быть ты обнаружеш, что клинит сам механизм и направляющие не при чём.

Народ. Давайте начнём с того, какие стеклоподьёмники? Реечные или на тросиках. Ибо лечение разное будет. На реечных надо смотреть настройку, ну чтоб стекло стояло параллельно земле. А на тросиковых всё подтягивать надо. Ибо они сами не обеспечивают ровный ход стекла и надо смотреть всё, что может стекло перекашивать. Мазать направляющие. Может надо будет вообше рубашки тросиков менять, потому что они стираюстя и начинают туго ходить. В любом случае на серию из пяти вопросов по подъёмникам может быть пять абсолютно разных ответов.

Эээ. Да. 4-х слойники это капец. Правильно посупил, что заново зделал. Это ещё хорошо, что стрелки на обычных вольтметрах построены, а то туда народ сейчас шаговые двигатели ставить повадился, вот с ними без логики никак. Пришлось бы большой огород городить или выкидывать их к свиням. Я поэтому боюсь новые панели брать.

Когда я, подошел к механику с похожей проблемой и спросил, с чего начинать искать, он заглянул под капот и сказал, что искать надо начинать с мытья двигателя. На чистом двигле сразу видно, где течёт, а когда всё маслом заляпано искать можно долго. Возможно подобный подход избавит тебя от лишних хлопот.

О. Наш человек. Вот и я о том же. Электрика понты, меня больше воздуховоды и печка беспокоят. А proteus почему то не верит. Ладно, это уже не конструктивно. Поставлю, постараюсь отписаться.