Elf

А пороги шибко на ARC-Cup смахивают.

Судя по морде, это доработаный ZestLine немного изменён центральный нижний воздухозаборник и занижена плоскость деления потока. Скорее всего это всё сделано на заказ или собственноручно в единичном экземпляре.

Ну вот вы хоть прочли о чём речь идёт?Во-первых человек ищет именно на Украине, а сайт явно моска... пардон, российский. А во-вторых, небыло никаких споров, речь вообще шла о том, что один индивидум, хвастовства ради, кричал о том, что у него обвес в гараже в ляется, а как попросили помочь снять матрицу, так аж кусты затрещали.

У меня мобилка лучьше не сфотографирует. Так что, прошу простить. Это вот к этому:"Кстати. Можно их все три обьединить и всё будет работать, только надо тоже через диоды запитывать. А то у тебя через эту перемычку при выключеном зажигании пол машины запитается."Метод запитать схему при выключенном зажигании. Это кусок одной и той же схемы. Фактически, всё что нарисовано это вместо кнопки.

Это наверно глупая шутка.Потому, что 5.1-41 это ЭБУ именно под 16-и клапанный мотор. И лямбда там точно должна быть как и на любом 5.1 Попробуй почитать это: Выбор ЭБУ Немного другой случай, но очень хорошо описан вопрос 5.1 vs 7.2

Тут всё достаточно красноречиво. Один только момент. Я зелёным пометил провода которые висят в воздухе. Там нужно поставить перемычку. Если поставить, так, как сделал я, то аварийка не будет работать при выключеном зажигании. На пустом же проводе висит +12 от АКБ. Можно запитаться от него, но тогда надо переделывать подключение лампочки индикации поворота в КП потому, что она перестанет работать. Кстати. Можно их все три обьединить и всё будет работать, только надо тоже через диоды запитывать. А то у тебя через эту перемычку при выключеном зажигании пол машины запитается.

А ответ на самом деле правильный, только не полный. Просто одной тут не обойтись. Чтоб запитать "по штатному" то нужно ворганить "эмулятор" кнопки. А это 4 (четыре) релюшки!Лучше сделать не так, но это вмешательство в схему. Если в двух словах, то нужно выбросить из схемы все "лишние" цепи. У Вазовских инженеров горе от ума. Вместо того, чтоб поставить 2 диода народ замутил схему на пол листа. В маздовской торпеде помоему раздельно показываются правый и левый поворот в таком случае развязок не нужно, а просто включить паралельно поворотам, а кнопку аварийки включаеш также как и рычаг поворотника, только надо туда всунуть два диода, чтоб не замыкались правая и левая цепи. Ну а всю цепь родной аварийки выкидываеш за ненадобностью. Сумбурно получилось. Сейчас уже поздно, завтра возьму из машины книжку и поверх никидаю, что выкинуть и куда диоды всунуть.

Ну почему же, желающих найти не проблема, доноров под них найти сложно. Не всем нужно то, что в стандартном комплекте. Вот например себе бы я брал распаровку. Лукоил вперёд и AVR-cup назад. Ну и пороги оттуда же. А для этого нужно найти двух доноров с разными комплектами. А тут и одного не найти. Вот я и сижу молча.

Я год назад делал себе подобную переделку. Купил крепления и генератор. Получался приблизительно такой диалог: - Какая машина? - Восьмёрка. - Эээ, дык там же... Что инжекторная, вот эта которая новая? - Да нет, старую переделываю под новую. Там мало чего старого осталось. - 8 или 16 клапанов? - 8. - Ага. Тогда вот это. На 16-и клапанных не такие немного. Всё. Забрал, поставил. Генератор действительно стоит немного по другому. Но всё подошло. Кстати. Я то в своё время блок менял. Там уже есть все дырки под инжекторные датчики и блок зажигания. Так что может быть, на старом блоке немного не так.

Вы уверены? Восьмиклапанный инжекторный блок 2111. Он и в десятке и в 99-ке одинаковый. На блоке 2112 длиннее, спору нет.

Дружище, только не обижайся. Я всё понимаю: спешка, опечатки, лень-матушка - сам с комуникатора частенько пишу и пробелы вместо букв встречаются, но не настолько же. Просто тут уже смысл теряется. Я ни в коем случае не хочу кого-то "строить" и уж тем более, нет никакого желания вступать в полемику. Просто я так и не понял, за какие провода ты дёргал. И скорее всего не замыкает, а как раз наоборот. При замыкании у тебя бы тут же горели предохранители.

Народ. Нужно обязательно исключить кнопку. Её можно п осто снять и вставит в разьём 2 скрепки вместо кн пки. Аварийка пропадёт, но зато поворотники должны работать. Это точно локализует проблему. Кстати. А у тебя сигналка не к поворотникам подключена. Может там что-то отваливается.

Зря сокрушаешся. Во первых, на какой скорости производились измерения потому, что враньё "на Х км/ч" может быть при криво установленой стрелке. В остальных случаях это "на Х%".А во вторых, спидометр по определению может трындеть на 10% и это НЕ БРАК для ВАЗа.

Присоединяюсь. У самого такое было. И подкапотное пространство тут совсем не при чём. Можете поэкспирементировать, там в этом случае тянет либо только при отркрытых окнах, либо наоборот. Я уж не помню, как именно. Там ещё может усугублять глушитель секущий. У меня уж очень ржавый был. Я поставил новый от 99-й и не обрезал его. Он конечно торчит на 5см дальше, зато запаха нет.

Оба раза неправильно. Во первых, а где провод на АКБ? Там всё просто 85-86 это управляющие, 30-87 силовые. Полярность не принципиальна. Итого получается: 85 - кнопка, 86 - масса, 87 - + катушки, 30 - + АКБ. Но хоть убей не пойму, зачем это? Ведь фактически всё так и запитано. В качестве реле - главное реле зажигания, а в качестве кнопки - ключ зажигания. Не стоит. Точнее смысла нет. Генератор соеденён с АКБ толстым проводом накоротко. Ты ж не выбираеш в каком месте к массе подключаться.

Это просто блок от инжекторной машины ( а где вы видели карбовую пятнашку В блоке реле инжектора стоит своё реле которым управляет ЭБУ, а в радиаторе там датчика нет. потому и в блоке стоит глухая заглушка. Я у себя посмотрел маркировку. 17.3722-01М Менял два года назад. Реле вентилятора в нем присуцтвует. Кроме того, не забывайте, что леле стартера стоит не в монтажном блоке, а отдельно, поэтому не мешало бы всю цепь стартера звякнуть. Вдруг там действительно найдётся гениальный креатив прошлого.

Начни с того, что на центральной консоли открути 4 шурупа, по два с каждой стороны. Сними ручки управления печкой. 3 на ползунках и одна на регуляторе мощьности мотора. Если стоит магнитола, то лучше сними панель. Она Может мешать. Дальше тяни кожух центральной консоли на себя и заглядавай под него сверху. Там сверху как раз кнопки. На кнопку авариЙки идёт Разьём размером с саму кнопку. Если он перекошен или не до конца вставлен, просто вставь его на место и считай, что твоя проблема временно решена. Если разьём на месте, то можно его попробовать осмотреть на предмет: А не повыскакивали ли провода со своих мест. Может клемы разболтались. Лучше всего это делать в тот момент, когда перестал работать поворот. Причём прямо со включеным поворотом., чтоб ты сразу заметил когда заработает и узнаеш из-за чего. Если в разобраном состоянии гарантированно будет лечиться клацаньем кнопки аварийки, то просто надо её поменять кнопку. Там всё внутри. Починке она не подлежит.

Можно. Электрически они идентичны. На счёт номиналов не скажу. Надо в "толмуд" глянуть. Скорее всего это вопрос подбора доп. сопротивления.

Рычаг скорее всего не причём. Там нечему ломаться. А вот то, что нажимание на кнопку аварийки помогает наводит на выводы, что дело в этой кнопке. Дело в том, что подрулевой переключатель поворотов включен через эту кнопку, чесно говоря я до сих пор не могу понять, где авторы этой схемы достали столько травы. По другому такой креатив не создать. Там в кнопке 4 переключателя которые двигаются вместе. Естественно со временем всё перекашивается и начинает глючить. Кроме того, к кнопке идёт толстый пучёк проводов. Он тяжёлый и от тряски разьём регулярно вылетает. Вобщем, начни с кнопки аварийки.

Если стартер нормальный, а при температуре кринит силовой блок, то это можно проверить, попробовав толкнуть машину руками на скорости. Желательно перед этим попробовать толкнуть слегка прогретую и сравнить. Если разници нет, то вариант клина можно исключить. Кроме тог . Как работает двигатель в нагретом состоянии. Опять же, если не возникает перебоев на холостых. то блок тут не при чём и надо смотреть стартер и до него.

А у кого нибудь есть эти стандарты, чтоб почитать. Проэктирую себе заднюю оптику, поэтому хотелось бы быть в курсе.

Ох батенька, с тебя причетается. Сори, за названия латиницей, прогу под кирилицу не настраивал и впадлу было копаться. Если что не понятно - спрашивай. BZ - Блок защиты. У меня он шел со стеклоподьёмниками. Это 10 Амперный лимитёр. Вроде пакетника, только он сам включается, через время. Нумерацию ног Доводчика возможно попутал, потому, что бумажки от него я естественно уже давно посеял. Я считал так.

Что вы пытаетесь доказать? Что сименс выпускает приборки для 10-го и для 15-го поколения отдельно? Это ж одна и та же приборка. Возможно есть две модификации, которые несколько отличаются распиновкой разьёмов, но на рожу, крепление и прочие внешние характеристики - они идентичны, и, учитывая, что под восьмёрку вам прийдётся согласовывать разьёмы в любом случае, возникает закономерный вопрос. А почему именно панель от 10-ки? Какие будут дешевле, такие и берите. Кстати. Искать VDO-шную КП по разборкам надо с очень везучим человеком. Подовляющее кол-во новых автомобилей комплектуются приборками завода "Автоприбор". VDO помоему только в эКспортном варианте ставят. Просто какова вероятность, что вы найдёте на разборке детали от реэкспортной машины собранной после, поправте меня если я ошибаюсь, 2004-года?

Ой не получилось со схемой, проспал на работу и некогда было срисовывать.Попробую завтра реабилитироваться.

Это личное мнение не претендующее на истину. Просто прибор, который стоит просто так, не вписывается в интерьер. Ну не нравятся мне эти висящие над торпедой кругляки, а кроме того, тахометр должен быть перед глазами, а не сбоку. IMHO. Вот с этим полностью согласен. ВП в этом плане не вариант. P.S. Стрелочки - это уже отсебятина.