iva_n
-
Публикаций
2 506 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
Календарь
Магазин
Блоги
Загрузки
Галерея
- Изображения
- Комментарии к изображению
- Отзывы к изображениям
- Альбомы
- Комментарии альбома
- Отзывы на альбом
Видео
Весь контент iva_n
-
+1но к сожелению даже в фирменых з/ч часто попадается брак.
-
Ели зажигание было настоено максимально ранним на 95, то с переходом на 92 зажигание нужно делать позже
-
Качество запчастей.я у себя штук 5 датчиков холя поменял, пока подобрал нормальный.
-
это высокая детонация двигателя.наиболее частые причины: 1) плохой бензин 2) сбито зажигание (слишком ранее) 3) неправильно отрегулирован тепловой зазор на клапанах есть более более тяжелые причины, но небудем сразу о плохом...
-
+1 следить за температурой и управлять ею - это две разные вещи.Когда работает автоматика ты просто изредка поглядываеш на прибор и не думаеш о том когда включать вентилятор, а когда ручной режим - ты постоянно следиш за прибором, думаеш о температуре и ОТВлекаешся от дороги.
-
Поставь импортное Luk, ValeoП.С. кая я понял ты недавно за рулем, то это проблема прочти у всех новичков особенно если они учились на машине с лучшими тех характеристиками. Почти у всех проблемы с работой газ+сцепление и соответственно троганьем под горку без ручника. Со временем эти действия доходят до автоматизма и проблема исчезает. Все начинающие водители мечтают о коробке автомат, где нет сцепления и передач, но современем они понимают что это отстой. ИМХО: для нормального опыта вождения и понимания всех его процесов, надо учится ездить на хреновых машинах: москвичах, копейках, а лучше на
-
А смысл тумблера????За рулем надо следить за дорогой а не за температурой двигателя. И как ты сам написал большая вероятность провтыкать температуру.
-
Гы. у них наверное рука тяжелая (типа сглазили )НаРоДная примета: не красят - будят жить покрасят - 100% здохнет
-
Канешна будет ржаветь.На класике надо красить (онаже с завода крашеная), при этом можно использовать простую краску в балончиках. На зубиле алюминевая крышка, её можно полировать, но она довольно быстро будет тускнеть (покрыватся оксидной пленкой), по этому полировка не имеет смысла, поэтому либо красить, либо не парится этим вопросом. Полировать надо либо нержавейку, либо железо и после хромировать. Насчет теплоотдачи, то она сильно не изменится, да и не является она там критичной, охлаждение осуществляется через охлаждающую систему. На пример во на инжекторах на крышку обычно натягивают пла
-
насколько я сам прощитывал, то материалы примерно пол этой суммы (250у.е.)может есть знакомые которые этого не делали, но если расказать им технологию и при твоей посильной помощи смогут это сделать (там нет нечего сложного). получится и дешевле и своими руками "и глаза увидят и руки научатся "
-
ВАЗ 21099 еще и на ремонт останется.Покупая машину нужно оценивать нетолько её класс и тех параменты, но и стоимость её обслуживания/ремонта, особенно б/у. 20 летние иномарки за 5 тыш. - это ведро с болтами, в которых надо менять почти всё, при этом при покупки ты этого и не увидиш, а будут расказывать что она не ломается и в идеальном состаянии. Любая иномарка после 200 максимум 300 тыш. требует практически полной замены ходовой и подвески (стойки и всевозможные саленблоки, подшипники, шаровые и т.п.), а также ремонта движка (как минимум сальники и кольца). И это 100% факт, у нас на конторе
-
реле стоит в ЧЯ (третье с лева в нижнем ряду) ЗДЕСЬ есть картинка.ИМХО если начинает накрыватся ЧЯ (я имею в виду платы, обычно проблемы возникают после 10 лет эксплуатации) то лучше его заменить сразу и не мучатся с перепайкой (с экономиш кучу времени и нервов, а то и денег). На прямую нечего химичить не надо (стандартная схема вполне работоспособна), всё это сельский тюнинг который приводит только к проблемам, если в стандарте есть схема (взял схему и посмотрел, что куда), то с самопалом хрен потом разберешся какой провод куда подключается (схемы же ни кто не ресует и провода как правило од
-
Да нет сдесь никакого бреда, возможно проблема и в гене и в ЧЯ. Но все надо решать постепенно, если гена дает более 14,5в, значит надо сначала сделать его и советую сделать его полную реанимацию (реле, диодный мост, подшипники). И затем уже думать дальше, а не хвататься за все сразу. Мож у тя тестер сломан?
-
Ты гену уже перебрал? если тухнет электрика значит нехватает мощьности гены, провода здесь не пречем (тонкие провода будут просто перегреватся и гореть). Может быть проблема с ЧЯ (я свой вчера заменил на новый), но сначала надо сделать по нормальному гену.
-
+1
-
каких искр?Сила тока замеряется точно также как и напруга: "+" тестера крепится к "+" гены (болт М6, куда прикручиваются провода), а "-" естественно к массе (корпусу гены)
-
если пищит - значит что-то гдето подклинивает и трется, когда менял подшипники нечего не заметил? может крыльчатка касается корпуса?П.С. может это не гена, а натяжной, помпа или ремень ГРМ касается крышки, они рядом и сразу можно не разобратся откуда звук.
-
тестер может показывать 14 вольт, но сила тока будет слабая (надо смотреть вентеля и обмотки)
-
значит всетаки регулятор напруги, больше 14,5 вольт не должно быть.
-
ты реши для себя - готов ли ты избавится от утренего дерганья подсоса, но при этом мочатся в сомненьях "А сработала ли автоматика и воздушная заслонка полностью открыта?" и еще отдать за это примерно 400 грн.И не факт: то что у соседа лучше стала работать машинка, из-за смены типа карбюратора, может быть у него просто старый карб был убитый.
-
реле регулирует/ограничивает напряжение выдаваемое геной, а если гена не выдает нужного напряжения, то и регулировать/ограничивать нечего.разбери гену, прозвони тестером обмотки на замыкание с корпусом, прозвони диодный мост (или сразу замени), почисти все контакты, собери вс обратно и будет тебе счастье.
-
единственное отличие этого карба - отсутствие подсоса (он автоматический), ездить она лучше не будет, а вот проблемы возникнуть могут, поскольку это усложнение конструкции (не зря же их перестали ставить на конвеере ВАЗа).ИМХО - а что тяжело оди/два раза в день подергать ручку подсоса?
-
меряется все между плюсовой клемой гены (болт куда прикручиваются провода) и массой (корпусом гены.Напряжение должно быть 13,5 - 14,5 вольт (даже на холостых) Сила тока при 5000 об./мин гены (около 2500 об/мин двигателя) должно быть 55 А ПС я мерят дешевым китайским тестером за 20 грн.
-
А что было то? (что забилось/паламалось)
-
Правильно!если не помогло то снимай гену и проверяй всё остольное, но можеш сразу готовится к замене диодного моста (35 грн) и возможно подшипников (15 грн). ИМХО замени их даже если они нормальные (чтобы потом не разбирать повторно). ПС замеры напряжения и силы тока гены, надо делать с отключеным аккумулятором (иначе будет искажение показаний), но учти, что не каждый коммутатор позволяет это делать (может сгореть коммутатор)
