iva_n
-
Публикаций
2 506 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
Календарь
Магазин
Блоги
Загрузки
Галерея
- Изображения
- Комментарии к изображению
- Отзывы к изображениям
- Альбомы
- Комментарии альбома
- Отзывы на альбом
Видео
Весь контент iva_n
-
обычный развод присадка необходима для востановления смазочно-защитных свойств моторного масла, тоесть если у тебя старое масло - утратившее свои свойства.???? не лучше ли заменить масло на свежее. Это вообще бред!!! оказывается, то что нам продают - это вовсе не масло, а некая жидкость неимеющая антифрикционных свойств. Кроме того, здесь речь идет о минералке и улучшении её свойств, но не дешевле ли сразу купить хорошую синтетику, а не заниматся производством масла в гараже. Это вообще прорыв в физике , есть понятие "жидкостное трение" - когда трущиеся детали разделены слоем жидкости/масл
-
Все эти кондиционеры - это просто присадки в масло. Но ведь в масле уже есть все необходимые присадки необходимые для работы механизма, и даже если ктото изобрел нечто новое способное улучшить качество смазки, то наверняка - это сразу же скопировали все производители масел (перекупили идею или стырили как обычно), возможно та присадка которую предлагаю как нечто новое - уже есть в твоем масле.Кроме того у присадок есть понятие совместимости и можно получит обратный эффект - ухудшив качество масла (имено по этому не рекомендуют смешивать масла разных производителей)
-
практически во всех сигналках есть такая функция - автоматическое запирание дверей при включенном зажигании, это пасивная безопасность, чтобы случайно находу не открыть на ходу двери, а также чтобы никто не подсел тебе в автомобиль на перекрестке (распространеный метод силового угона).Так вот ранее в старых сигналках эта функция реализовывалась таким образом - что как только ты включаеш зажигание, то сразу срабатываю замки дверей, но это приводило к анекдотическим ситуациям когда машина закрыта а ключи в машине (например завел с открытой дверкой, потом вышел протереть стекло и захлопнул дверку -
если недержит клапан бачка и в системе залита вода (или базарный тосол), то ОЖ будет всё время закипать (датчик включения вентилятора включается при 99±3°С). Дело в том что система ОЖ в зубилах расчитана на работу под небольшим давлением (чем больше давление - тем выше температура кипения, т.е. позже закипает).
-
яже писал она при автопастановке не будет двери закрывать, двери закрываются только при постановке с брелка, или при включении зажигания (и то только при нажатии на педаль тормоза через 15 сек.)
-
поставь безконтактное зажигание, станет однозначно лучше, хотя работа Солекса от типа зажигания не зависит.
-
насчет качества сплава действительно время покажет, но уже есть явный "+" - это наличие терморегулируещей вставки (её нет в харьковских), а также меньший вес. Если я не ошибаюсь стоковый голый поршень весит около 350 грамм, такой вес имеет весь комплект Kolbenschmidt (поршни+кольца+пальцы). Отдельно поршни с кольцами (без пальцев), весят около 300 грамм.На счет колец - то ВАЗ есть гуд (сам хотел поставить), но в продаже есть только стандартный размер (ремонтных нет).
-
В среднем в рознице такой комплект 550-600 грн., но мне отдали с хорошей скидкой 428 грн.П.С. говорят поршня легче стоковых, но я пока не взвешивал.
-
для гостей только ник и имя - это гуд, но телефон и адрес - всё равно дорлжны быть только для модераторов, при выдаче атрубутики клуба (наклейки, рамки, футболки, кепки)готов слить свою инфу, если она не будет разглашатся, вопрос куда???
-
думаю адрес и телефон должны быть скрытой инфой - ограниченного доступа.
-
4 ст. инструкции - выключается зажигание, затем одновреременно нажимаются кнопки на брелке ""закрытый замок"+"открытый замок". При включении автоактивации светодиод вспыхнет один раз, при выключении два раза. А зачем ты её отключать собрался???
-
Куплены кольца Kolbenschmidt, комплектом на 4 цылиндра в собраном виде = поршня +кольца + пальцы. Выбрано из соображений что к собраным комплектам у производителя должны быть большие требования к качеству деталей (такими комплектами они идут на конвеерную сборку), а сам по себе производитель довольно солидный. Отдельно взять кольца + докупить харьковские поршня не решился, поскольку кольца отдельно - это ширпотреб и качество у них может храмать. по поршням - хоть и дорого, но не жалею, что взял и сразу видно, что качесто лучше Харьковских, как по обработке, так и темже наличием термовставки
-
правильно регулируется при помощи подключения 2-х манометров (описано в любой камасутре по ремонту), но самому это делать дороговато (покупка манометров + штецеров для их подключения), поэтому лучше поехать на СТО.есть еще народный способ (но он не точный, но экономит деньги): на ровной грунтовой дороге (можно и на асфальте если резину не жалко) делаеш тестовые торможения с юзом, и смотриш какая ось раньше уходит в юз. Далее подстраиваеш колдун (описано в камасутре) так, чтобы колеса срывались в юз практически одновременно с минимальнм расхождением, но всеже зад должен немного раньше уходить
-
колдун - это регулятор давления тормозной жидкости. Он в зависимости от загрузки задней отси, уменьшает/увеличивает давление в заднем контуре тормозов. теория:когда автомобиль тормозит, то засчет инерции его центр тяжести смещается в перед и тем самым нагружает переднюю ось, а заднюю наоборот разгружает, т.е. передние колеса имеют лучшее сцепление с дорогой чем задние. Если подать одинаковые тормозные усилия на все 4-ре колеса, то в определенный момент задние колеса сорвутся в юз (перетормаживают), при том, что передние будут иметь еще довольно большой запас торможения (используются в неполну
-
Ну так Drive03 ответил что нежелательно, поскольку будет зад перетормаживать.Их выкидали раньше на класиках когда они были дефицитом, но при условии не очень активного использования тормоза (аля дедушка за рулем)
-
хм... в принцыпи во всех основных каналах постоянно протекает бензин и забиваются они в основном твердыми частичками попавшими в карб с бензином или через шели в обход воздушного фильтра и если они не растворились в бензине, то ацетон неособо поможет. продуй каналы воздухом и если гдето этого будет мало, то можно попытаться промыть его темже ацетоном но локально (например загнать туда его медицынским шприцом, но не замачивать карб целиком (снаружи он неможет быть полностью чист даже с завода, а темболее с рабочей машины, там обязательно будет пыль и грязь в труднодоступных местах).
-
Возможно тесты покажут, что ELF не лучше (в чем я очень сомневаюсь), но вопрос не в тестах а в соблюдении технологии. Небывает обсолютно одинакового масла в разных партиях (каждый раз получается разное масло), и вопрос насколько большие эти различия, а для тестов конечно отберут лучшее, да еще и чтонибуть добавят, для улучшения свойств.
-
Elf Competition STI 10W40 - 80-90 грн. У каждого свое соотношение цена качество.
-
- снаружи карб надо мыть пока он на машине и неразобран, это исключает попадание грязи во внутрь карба. С наружи легко отмыть при помощи техже аэрозольных очистителей или растворителем залитым в обыкновенную брызгалку (эфект тотже но дешевле).- в нутри карб нужно просто вытереть чистой тряпочкой смоченой в том же растворителе, я для этих целей использую салфетки для чистки компьютера (они пропитаны спиртом). после того как в нутри все вымоеш хорошо продуй все каналы сжатым воздухом. ПС. невкоем случае не замачивай карб целиком в ацетоне или других жидкостях -это приведет к попаданию грязи с на
-
Отсутствие средних и холостых при наличии высоких - явный признак забитого топливного жиклера первой камеры, в этом случае двиг работает только на второй камере карба. при неполном нажатии на педаль открывается только заслонка первой камеры, чем резко обедняется топливная (бенз же в неё не поступает) смесь и двиг глохнет, но при полном нажатии на газ открывается вторая камера и двиг более менее работает). П.С. может также клинить игла регулятора уровня топлива
-
а кто делает основу для масла ТНК???, опять же наши с нашим контролем за тех процессами. масло для тестов в журналах и то что льется на розницу, зачастую отличается даже у буржуев, чего говорить о нас. я уже не говору о заказных статьях. да режим эксплуатации больше влияет на износ, но в этом и есть главная фишка - чем качественей масло, тем больше можно нагружать двигатель. Да ТНК (полусинтетика/синтетика) наверно лучшее что делается сейчас в СНГ, и наверное оправдывает свои деньги, но всёже ИМХО лучше добавить 20-30 грн. и залить что-то получше.
-
а профиль резины какой? с резиной 185/55/R15 радиус колеса увеличится всего на 5мм. и затирать недолжно
-
да правильно!это стоит не дорго, а эффект - компресия вернется к норме, устраниш течи масла, перестанет засырать свечи, + увеличиш ресурс (уменьшиш износ цилиндров и коленвала).
-
1. очень много брака (речь не о подделках), нет жесткого контроля за сырьем и технологией, за гранитцей если получится брак - они его утилизируют, а наши разольют и продадут (ну непривыкли мы еще к этому).2. Все познается в сравнении, раньше и на мениралке М8 ездили и нежаловались, но поездив на нормальном масле чел больше никогда не зальет минералку (особенно если он сам разбирает двигателя и видит последствия плохого масла).
-
по одному отзыву ты судиш по резине???100% не шумная дорогу держит очень неплохо как на R13, за счет жестких бортов по управлению немного похожа на R14 ?????????? неравномерный износ - это признак неисправной ходовой, а не плохих шин. У человека проблемы с ходовой, а он всё свалил на шины.