iva_n
-
Публикаций
2 506 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
Календарь
Магазин
Блоги
Загрузки
Галерея
- Изображения
- Комментарии к изображению
- Отзывы к изображениям
- Альбомы
- Комментарии альбома
- Отзывы на альбом
Видео
Весь контент iva_n
-
А еще народный метод - толшина 10 копеечной монеты тоже 1 мм. +/- 0.1мм погоды не сыграет, все равно во время работы контакты подгорают и зазор увеличивается
-
Праздники были люди отдыхали (не до форума было) Умные люди несоветуют ставить шины с разным износом на ОДНУ ось, а на разных осях он всегда будет разным, на ведушей оси резина изнашивается быстрее. здесь не обсуждается установка нормальной зимней резины в комплекте с летней или лысой, мы горорим об варианте когда имеется 4 нормальных зимних покрышки, но 2 из них немного лучше двух других (так всегда бывает на второй и т.д. сезон эксплуатации)
-
1) из практики2) умные люди говорят
-
А чем должно отличатся масло для обкатки?Как помне надо лить максимально лучшее масло которое можеш себе позволить , независимо обкатка это или нет..
-
снос передка не лучше заноса, просто занос задней оси бывает намного чаше и основная причина аварийных ситуаций зимой.
-
Лучше пару раз выталкать из колеи, чем один раз вылететь в кувет или припаркованый 600 мерсвьезжая в колею - надо знать как ты будеш из нее выезжать
-
Что первично занос или потеря управления вопрос спорный (как пример управляемый занос может стать неуправляемым)Но это отступление от темы, главное то, что занос в большенстве случаев- это потеря сцепления задних колес с дорогой, отсюда - чем лучше с зади резина тем меньше вероятность заноса. Это на любителя, да для новичка занос на з/п более понятен, но при определенных навыках на переднем приводе выйти из него легче (правда в городе для этого обычно нет места, и по этом зачастую приходится тупо тормозить и ели у тебя с переди более цепкая резина то будет еще более глубокий занос). Во перв
-
Я теорию знаю прекрасно В большенстве случаев управление теряется во время заноса (при торможении задняя ось автомобиля пытается "обогнать" переднюю в следствии чего автомобиль разворачивает, при повороте , за счет инерции задняя ось пытается двигатся прямо в следствии чего а/м сносит с дороги). Единственно в переднеприводных а/м при при хорошей резине с переди легче выйти из заноса (поскольку для этого надо добавлять газ, придавая передней оси большее ускорение), но - вопервых в занос лучше не попадать, чем из него выходить - во вторых такие маневры возможны только на трассе где ясть для э
-
Так этож минералка Синтетика Mobil 75w90
-
Качественный замок из специальных легированных сталей так просто болгаркой не возмеш, а насчет выгибания - та к есть модели с опорой штыря с обоих сторон.
-
Это почему? Разьясни народу ..., а заодно и теорию заноса Если хочеш уменьшить вероятность заноса - то лучшую резину назад. А если хочеш чтобы лучше гребла - то лучшую резину на ведушие
-
также в течении 15 минут "другой мастер" снимет противоугонка нужна только для того чтобы добавить угонщику работы и времени на угон ( а время у них это свобода) здесь занимательная статья на эту тему http://ugonauto.narod.ru/5.html
-
Может это и фанатизм, но я непонимаю зачем в зактытую вторую камеру (при нажатии в пол газа) льется из ускорителя бензин. Мож кто разьяснит!
-
Если двигатель СТОК и хочется нормального расхода, то Солекс 53 самое оно, 73 расчитан на больший рабочий объем и могут возникнуть проблемы описанные выше Кроме того на СТОКОВОМ двигателе не советую играться с жиклерами, стандартный комплект вполне обеспечивает нормальную динамику с нормальным расходом, а все игры с жиклерами с увеличением тяги однозначно увеличат и расход. Единственно советую сразуже убрать заводские дефекты - спилить торчащие болты на заслонках и все технологические наплывы, также немного шлифонуть но не до зеркала, ну и обе трубки ускорителя в первую камеру. На счет забив
-
у меня один раз тоже после поездки на море (решили съездить на страусиную ферму на Арбатской стрелке (50 км экстрима по бездорожью )) появился мерзкий скрип в моторном, тоже думал опоры или саленблоки месец немог найти причины, но аказалось всё намного банальней: лопнуло верхнее крепление радиатора (он падлюка стоит себе на нижних опорах, патрубками удерживается на месте и лиш немного качается - так, что сразу и незаметиш) Так что причина скрипа может быть копеечной
-
если провал то - либо карбюратор либо зажигание
-
у меня стоит стоковый ряд и ГП 4,5 на трассе крейсерская скорость 140, при этом обороты чуть больше 4500 иногда гоняю 160 (при обгонах или если с кемто зацеплюсь) обороты при этом чуть меньше 5500, в принцыпе она до 170 разгоняется, но у меня двигатель СТОК, поэтому до 160 разгоняется довольно резво, а далее уже напряг. В городе такой комплект очень динамичен, на 1-2-3 динамика очени нравится (болешего и ненадо), на перекрестках всё что старое (имеется в виду модели двигателей примерно до 2000 года, где нет современых примочек) до 2-х литров разрываю НАХ . Единственно хотелосьбы чуть покороче
-
Согласен грется будет дольше, но всё равно нагреется до нормальной рабочей температуры.Автор же темы говорит, что у него температура двигателя стала ниже (т.е. недогревается). Суть моих же постов в том, что это связано не с печкой, а с неправильной работой термостата (а приведя температуру двигателя в норму, возможно улучшится и отопление в салона). В данном случае, падение температуры связано с тем, что мы открываем печку намного быстрей, чем термостат реагирует на изменение температуры, но через пару минут она обязательно востановится до нормы. (если конечно нет перегрева двигателя, а основ
-
Двухконтурная система охлаждения двигателя, сделана таким образом, что малого круга (включая печку) в принцыпи недостаточно, чтобы охладить работающий в нормальных режимах двигатель. Тоесть даже при очень низких (в разумных рамках) температурах, если отключить большой круг (например заклинит термостат в положении закрыть), то двигатель полюбому будет перегреватся. А это значит, что если нормально работает термостат (открывает большой круг не ранее, чем при температуре 85 градусов), недогрева двигателя неможет быть. Это доказано практикой - у других же работает нормально, а у вас чудным обра
-
Вставлю и свои пять копеек Это если только карлсон накрылся , а если "термостат" и не охлаждает основной радиатор, то всё это до жо..ы (печка не справится с охлаждением всего двигателя)Проверяно на личном опыте да сейчас в холодной машине в салоне 5-7 градусов (зимой может быть и -25), и это действительно влияет на нагрев двигателя (греется дольше), но тепло забираемое печкой уходит в салон, в результате чего температура в нем повышается (5->10->15 и т.д.), соответственно печка влияет на скорость нагрева, но не на конечную температуру. разводка дефлекторов влияет на направление пото
-
Я прошлую зиму на ней откатал и на эту поставил. здесь есть мои отзывы о ней Скоро зима, о резине подумать нада!!!!
-
это смотря какой скотч - я брал на рынке так называемый "автомобильный" (название условное, дано самими продавцами), он черного цвета (важно на видимых стыках), он имеет мыгкию микропористую основу примерно 1мм. (незнаю как по научному, но что то на подобе тогоже поролона,только очень сжатого), и по этому полностью не пересыхает (у меня за 1,5 года не высох). Клеил сам, технология точно такая же как и с фирменой шумкой: торпеду разбираеш и при обратной сборке клееш между всеми составными/трушимися частями.
-
сколько я смотрел эти фирменые обесшимки - то у всех суть одна: материал на подобе паралона самоклеющийся с двух сторон. отличия влияющие на цену между ними следущие: 1: толщина и усадка - более дорогой материал после сжатия лучше востанавливает свою толшину (дешевый плохо востанавливает исходную форму). ИМХО при проклейке торпеды, данное свойство не имеет большого значения, поскольку предназначенно для прокладки между поверхнотсями которые постоянно движутся относительно друг друга и которые нельзя соеденить жестко (напримет сьемная задняя полка или откидная задняя сидушка). В торпеде состав
-
Я проклеивал черным двухстороним скотчем (30 грн на любом рынке) практически таже фирменая шумка, только плотнее. Интересно - что это за материалы больше 100 грн.
-
Где вы такие цены взяли? Я в ноябре в метро брал 55 см всесезонки со спойлером, стоили около 80 грн. Всю зиму интенсивно пользовался (около 10 л концентрата омывателя израсходовал), так дворники до сих пор как новые. Единственное НО, так это то, что крепления (пластмасовые защелки) были не восмерошные, но сей девайс в любом автомаге 2 грн.
