zxc123x

сколько денег хочешь потратить? колено 75,6 можно Б.У. на форуме за 300-400 грн (50$) найти. поршни -2,3 (до 100 $) , только тогда ещё голову надо делать, 21081 голова такой двигатель душить будет. тогда будет 1371 кубик, как у калины 1,4. если двигатель не жалко, тоже колено и расточка в 79 поршень.1481 кубик. а дальше сам выбирай.

тогда зазоры в клапанах надо смотреть, впускной колектор снимался при ремонте? там тоже бывает причина для подобной проблемы.

вариантов пруд пруди. к примеру, крышка распределителя утечку даёт.

так заедь на яму и пусть ктото снизу посмотрит, когда трогаешься, может с креплением проблемы.

KILL@ замена хрустящих гранат местами ни к чему хорошему обычно не приводит.. она лишь оттягивает время замены на 1-2 км... потом обычно такие ШРУСы разваливаются в самый неподходящий момент.... если деталь изношена то лучше ее сменить, а не экономить и заниматся самовнушением . а сам менял гранаты, чтобы они в другую сторону вращались? я менял, и ездили они долго. так что про 1-2 км не стоит говорить.

надо на своих 14 лянча-фиатах ЕТ посмотреть. но есть и большой плюс- они из настоящего металла, а не кременьчукский пластилин.

glo паршивые гранаты, намного хуже заводских. а теперь по сути- если знаешь как снимать гранаты- меняешь левые и правые местами, и они работают из-за изменения направления вращения как новые.

шрус бы такой грохот дал бы, что сразу былобы понятно с какой стороны. скорее сцепление, машину переворачивали для сварки? могли маслом залить или ещё чемто.

я бы лучше блок снял. чем потом опять получить проблемы от того что или перетреш или недотреш. снял, а дальше? на станок? точно с размером и центровкой очень тяжело угадать. или кольцом старым, как предложили, или нулёвкой. медлено, но верно

ага. на высоких оборотах канав в цилиндре напилять. нулёвку и медлено с постоянным контролем, что снимаешь- алюминий или блок уже трёш.

2.3 мм. можно делать. очень много ездят на такой компановке и нормал. ----- и какой пробег, какой бензин льют?

даю 90%, что прокладка головки пробита. если термостат, радиатор, помпа, датчик включения вентилятора менялись, снимай голову. давление только сжатия 10 атмосфер... газы в тосол идут, а тосол в цилиндр может и не пробивать.

при компресии по компресометру 15 (степень сжатия 15/1.2=12,5 приблизительно) у меня на карбе на пропан-бутане детонация проскакивала. (октан 105-108) почему такая степень была- голову сильно усадил, на 2 мм..............

http://gamma.prom.ua/p1274298-bortovoj-kom...ltitronics.html по моему, проще так. я с таким 100 000 наездил. когда провод даткика коленвала в 10 вечера перегорел при контакте с пауком, бортовой быстренько показал ошибку датчика,осталось смотать провода и поехать дальше, а не гадать на кофейной гуще до утра.

но правильнее поменять шестерню 2 передачи вместе с синхроном и поставить шестерню с увеличеным синхроном (старый 50 мм, новый 52) проедешь на нём больше без ремонтов.

а сам вкладыш (амортизатор) от чего подходит? от 2108 или 2110?

уже писал на форуме в теме с такими же симптомами: у меня точно такое же было. ставиш сальник, заводиш и на месте можешь стоять -ничего не течёт. только нажимаешь на педаль сцепления- сальник вылетает. снял поддон- упорное кольцо продольного разбега коленвала в поддоне валялось. купил толще кольцо, но так как щекой коленвала сгрызло боковую часть крышки коренного подшипника коленвала, в которую упираеться полукольцо, то нарезал в её торце (в крышке сбоку) три или четыре резьбы М 2,5 или М3 и прикрутил на винтиках с конической головой самое тонкое стандартное полукольцо--- чтобы то полукольцо, что вставляеться в блок не провернуло и не выкинуло в поддон снова. и сальник больше не выпрыгивал.

собственно всё в названии темы. в чём отличия? интересуют передние стойки.

что точить? цилиндры? если да, то как обычно: в первый и второй ремонт, +0,4 и +0,8.

у меня лично выпало полукольцо разбега коленвала в поддон.... сальник при выжиме сцепления просто выдавливало с посадочного места. проверь у себя на сколько коленвал ходит вперёд-назад. если сильно гуляет- никакой сальник масло не удержит.

taz resing, стучись.

Как ни странно, но на ХХ стоя на месте будет тоже самое, только шестерни будут стоять, а сама коробка дифференциала будет трестись увлекаемая пробуксовкой передачных шестерен. дедуктивным методом: из-за проскальзывания на валу шестерен, установленых на игольчатых подшипниках и смазаных жидким маслом (не ТАД 17) будет прыгать в зазорах дифференциальная коробка ? (вес уточню, в гараже валяеться, по не меньше 5-7 кг) моё мнение- врядли. а вот шестерни на валах гулять могут (перпендикулярно оси вала), из-за больших зазоров вал-игольчатый подшипник-шестерня и тарахтеть. и если таких "певцов" пять, то и шума будет много.да!!!!! тогда, чтобы убрать шум дифференциала, достаточно на яме взяться за оба внутренних шруса и повиснуть на них при работающем двигателе. только сомневаюсь, чшо шум пропадёт, как при выжатом сцеплении. Доктор Хаос

корпус как по моему, продают и половинами, садить на герметик подшипники - герметик не держит ничего, кроме масла. редукторные подшипники на холостом ходу на стоячей машине- не реально. (редуктор то не крутиться) тут причина в том, что зазор вал-игольчатый подшипник-шестерня ( всех 5 передач) большой и шестерни на валы гуляют. в десятой коробке (как и на калине) сделано как на классике- на валу нарезаны масляные каналы и шестерни садяться прямо на вал. зазор шестерня- вал маленикий, воя и стука от шестерер меньше. менять ли тебе вал на десяточный- решай сам, но это дорого.

у меня на машине 2003 года во время включения стартера фары автомамически отключаються замком зажигания.

по описанию: если тосол с бачка не вытекает, то не прокладка. похоже на радиатор, они от палёных тосолов корродируют так, что половина сот забивается продуктами окисления намертво. у меня есть цельный аллюминиевый радиатор, так с ним после прогрева карлсон не выключался, 50% сот внутри забито окиислением.