Slavik Y

с козырьком пока ничего не делал - внезапно черному ящику наступило царствие небесное (в темноте на скорости гаснет свет, незабываемые ощущения ) так что пришлось косметику отложить в пользу установки ЧЯ от 2114. по поводу соединений по приборке родные провода от НП (цепь) Белая колодка 1 NC 2 Зеленый с Белым ДТОЖ 3 ? 4 Белый (2 провода) Подсветка приборов 5 Черный Масса 6 NC 7 Голубой с Красным Контр. лампа уровня топлива 8 Черный Масса 9 Оранжевый с Голубым +12В 10 NC 11 NC 12 Оранжевый (2 провода) +12В 13 Розовый с Красным Указатель уровня топлива Красная колодка 1 Зеленый с Черным Контр. лампа дальнего света 2 Зеленый с Красным (2) Контр. лампа подогрева стекла 3 NC 4 Голубой с Красным (2) Контр. лампа указателя поворота 5 Серый с Голубым Контр. лампа давления масла 6 Розовый с Голубым Контр. лампа уровня ТЖ 7 NC 8 Оранжевый с Черным (2) Контр. лампа ПТФ 9 Коричневый Контр. лампа габаритного света 10 Черный (2) Масса 11 Голубой с Белым Контр. лампа аварийной сигнализации 12 Серый с Красным Контр. лампа подсоса 13 Коричневый с Белым Контр. лампа заряда АКБ щиток от ВП (в скобках соответствие родной проводке от НП) Белый разъем: 1 NC 2 NC 3 ремни безопасности (нафик надо) 4 +12В (нафик надо) 5 левый поворот (от подрулевого переключателя или кнопки аварийки) 6 NC 7 NC 8 габариты (коричневый) 9 дальний свет (зеленый с черным) 10 лампа "чек" 11 стрелка уровня топлива (розовый с красным) 12 лампа заряда аккумулятора (коричневый с белым) 13 датчик температуры в дрыгателе (зеленый с белым) Красный: 1 NC (по некоторым данным лампа давления масла) 2 +12В (берем один из оранжевых или оранжево-голубых) 3 высоковольтный вход тахометра (на катушку), тащим из-под капота, обычно к выводу "К", если не заработает, то заработает на 1 4 подсветка (сдвоенный белый провод) 5 низковольтный вход тахометра (нафик не надо) 6 NC 7 масса (один из черных проводов) 8 ручник (у меня провод просто висел в воздухе) 9 лампа "чек" 10 лампа подсоса (серый с красным) 11 лампа резерва бензина (голубой с красным) 12 давление масла (серый с голубым) 13 правый поворот (от подрулевого переключателя или кнопки аварийки) Разьем БСК 1 Предохранитель «5» защиты приборов («+» питания) 2 К выводу «50» выключателя зажигания (при подаче массы зажигает все диоды на неск. секудн, затем гасит все, кроме лампы стоп, я повесил на уровень тормозной жидкости если что) 3 На «массу» 4 уровень в бачке омывателя 5 уровень масла 6 уровень тосола 7 уровень тормозной жидкости 8 износ тормозных колодок (не точно) 9 непонятное назначение чем управляются выводы разьема БСК я не копал после второго по счету, вероятнее всего высоким уровнем но зуб не дам, так как перебрасывать плюсы и массы на выключатели мне было лень а побыстрей закончить хотелось вроде бы нигде не промазал, правки и свежие мысли приветствуются (например куда навесить оставшиеся от НП провода, в частности куда подключить индикацию аварийки (через диоды на лампы поворотов не предлагать), куда вкрячить индикацию обогрева стекла и передних ПТФ и т.д.)

не больше. с козырьком завтра постараюсь закончить, он как раз в размеченном, но еще не подпиленном состоянии, если есть интерес могу поделиться результатами.

меня точно устроит где и кто?

ну, если времени свободного валом + руки из правильного места, то особых проблем быть не должно. будете ставить накладку на торпеду или подгонять старый козырек и лепить подсветку в него? по электрике там особых граблей вроде бы и нет, если сразу сесть и часик подумать над нормальными схемами обеих панелей, кроме разве что ламп поворотов - в высоком щитке они раздельно левый и правый. за день можно в одиночку управиться, в общем.

я не заморачивался установкой реле, по схеме от ЭСП Гранат никаких релюх там нет. провод 4мм через предохранитель 30А вывел в салон на колодку, а с нее на родные провода ЭСП, провод подсветки кнопок взял с прикуривателя, сами кнопки - панель от калины вроде бы или чего там шло трехкнопочное + 2 заглушки.

йес. газ можно подогнуть, сцепление утопить вниз, а с педалью тормоза ёк.

впереди были могучие люминивые проставки между резиной и кузовом, сзади были а) толстенные верхние резинки + металлические чашки к ним б) мощняцкие пружины явно не от восьмеры в комплекте с веселыми разноцветными амортизаторами (слева красный вытекший, справа черный вроде рабочий), справа нижний болт, крепящий стойку к балке был воще незатянут, слева такой же болт составлял единое закисшее целое с резиной и втулкой аммо. мораль сей басни - покупая машинку суйте свой нос везде сами даж в самые труднодоступные места, а не доверяйте словам дяди Васи из автосервиса о том, что ходовую он "перебрал и поменял полностью, усё путем давай денюх"

т.е. только разбирать и смотреть, знач. спс, буду крутить.

перед тем, как загонять машинку на эстакаду и начинать крутить болты с гайками решил посоветоваться с коллегами-зубиловодами. чуток просветлело в плане свободного времени, дошли руки заняться стойками. машинка реально задрана спереди и сзади (равномерно), проставок снизу нет, на поворотах некисло так кидает жопу, на кочках-ямках хорошо так бабахает. предыдущий хозяин говорит, что не в курсе, ни какие аммо, ни какие пружины ни что это вообще такое и де оно стоИт. мыслей две, вернее три, но третью не хочется. а) стоят жесткие пружины, например десяточные - в этом случае амортизаторы просто вытянуты на макс и по этой причине нифига не дают, т.к. нет хода штока или как там оно у них называется б) стоят убитые (вытекшие и т.д) аморты - в этом случае их как бы и нет, машина бултыхается на одних пружинах в) менять по кругу пружины и аммо на заведомо новые и восьмерочные и не морочить себе голову. по п. а) вопрос - как по внешнему виду определить от чего пружины? и еще одно - есть ли другие причины жыпности, которые мне в голову не пришли?

ок, посмотрим кто прав (вчера купил и поставил польский, бо старый ревел и чета в ём пересыпАлось унутре)

инфа по срокам службы от людей, которые их продают.

а по-моему оно как раз соответствует деньгам - наши стоят 120-130 гривен и ходят год, польские стоят 240-250 и ходят порядка двух

или акку царствие небесное.

а к ней дворники и брызгалки прилагаются? влагозащита от забрасывания грязью мало поможет, как по мне. а вообще думаю, что таки ара-тюнинг.

раз в 10 примерно но лучше было бы буферный аккум вообще-то.

точнее из-за падения напряжения на диоде уменьшается напряжение питания девайса вообще, из-за чего падает выходная мощность УМЗЧ, а на низких это особенно хорошо слышно.

диоды - вполне, хотя из соображений возможно меньшего падения напряжения на них лучше ставить т.наз. диоды Шоттки (попадаются в куче мест, e.g. в убитых компутерных БП, материнках, видяхах и т.д), пойдут любые с током > 1А, если я правильно оцениваю потребляемую трансмиттером мощность.

по схеме стоит 1000мкф на 16 вольт. я бы плясал от 25 минимум, на всяк случай ибо от зажигания в бортсеть преть такая радость, шо можно глянуть в окно осциллографа и заиметь небольшой сердечный приступ.

на 16 вольт ставить блокировочный конденсатор я бы точно не рискнул.

как вариант - небольшой аккум, к примеру, от компутерного упса, через предохранитель и диод шоттки включенный на основной аккумулятор и запитать сигналку-магнитофон от него. способ небесспорный конечно, но как временная мера сойдет. более правильно было бы склепать контроллер заряда на доп. батарею, на L200C или ее аналогах, но на карадачах в двух ближних ко входу точках с комплектухой ее не было, а лазить там долго не было возможности. upd: нашел ссылу на схему зарядника - http://www.radiokot.ru/circuit/power/charger/gel_akkum/

вот внешний вид после перетяжки меня и пугает я слабо себе представляю технологию вытягивания кожзама или пластика на коленках в домашних условиях для получения приличного внешнего вида и прочности. ajey а торпеда после окраски на солнце зайчиков в глаз не пускает?

так еще сама перетяжка остается.