alex.nitco

С тормозов.

При аквтивном рулении - это больше "+" чем "-" (чуть не переломал переключатели на стоке, после руля с удлиненной переходной муфтой)... А при обычной езде - просто нужно время, что бы привыкнуть...

Все-таки ему бы лучше заняться установкой 13” дисков, что бы докатал резину – она же действительно новая – всего 2 тысячи!!!!! И очень жаль, что он не купил нормальную иномарку – тогда действительно не нужно было бы заботится о резине – ЕЕ ЖЕ ЗАВОД УСТАНОВИЛ – ЗАЧЕМ ЕЕ МЕНЯТЬ!!! ВСЕСЕЗОНКА ОДНАКО!!!

Лучше всего тебе поехать к диагносту. Потому как бортовой компьютер – это игрушка, которая не «лечит» проблемы.

Не переходи грань. Веди себя корректно - молодой еще.

Только слесарь-идиот на СТО может послушать клиента и на свой страх залить масло клиента. Почему? Потому что, если не дай Бог климанет/стуканет двигатель или еще чего, и виновником будет масло – (доказать не проблема – в лабораторию, у каждого производителя свои присадки), то ответственность будет нести слесарь. Если это произойдет на масле, которое залили на СТО – ответственность будет нести СТО, а не слесарь, который его залил. Разница чуть-чуть есть? По работе был инцидент. Виновен клиент. Каждый должен выбрать для себя сам – обслуживаться или нет на СТО в гарантийный период. И не слушать советов. Потому как, если будут проблемы – «советчики» деньгами участвовать в ремонте вашего автомобиля не будут!!!

Для «гражданки»– гражданские. Для автоспорта – омологированные ...

Свои не смотрел, уже куплены разборные и передние "ломы" собраны. Времени мало, только на выходные и все виды работ только "снял и поставил другое". Не могу без машины, ноги отказываются "верить" общественному транспорту Развольцевать не проблема - проблема или резьбу нарезать или приварить ремонтную вставку. Когда были ремонтные вставки - варили... А сейчас не знаю... Нуна ему звонить

Сбить ее не проблема (отвертка/молоток), а вот обратно набить нужно будет помучатся... Есть еще проще способ определения - визуальный !. Точно могу сказать по задним стойкам – корпус стойки к этой крышке (правильно она называется «опора буфера сжатия») сужается – то есть диаметр корпуса в этом месте меньше, чем в месте крепления нижней опорной чашки пружины – значит этот амортизатор разборной. По передним – не помню… Но если на машине (на которой не менялись амортизаторы с завода) хоть один амо (любой – перед, зад) разборной – остальные можно не смотреть, они будут такие же.

Можно, если заглянешь под эту крышечку (самая блестящая) , то и узнаешь какие они...

Что-то много написал ты про литье под давлением… ИМХО прокатать под прессом, который создает давление в …ать тон, это не придать форму. Форму придают фрезерными (не разбираюсь в станках) «вытачивая» диск. И вообще, каждый выбирает сам для машины – какие диски поставить (с учетом наших дорог, с учетом красоты, с учетом веса диска). Есть примеры по СЛИКу (модель 186С). «Вынимает» бровку на полтора метра. Сам погнулся, но нигде не лопнул. То, что говорили, что ступичная часть диска облегченная, а значит «соплистая» - не подтвердилось. Есть обратная сторона медали. Диск прикручен к ступице, ступица к стойке и через шаровую к рычагу, рычаг к кронштейну кузова. Где самое слабое звено, если диск будет не «убиваемый»? Что проще отремонтировать – диск или кузов? ИМХО – при выборе диска – нужно искать компромиссы (если не будет четкой ориентации на конкретные задачи). D.Lus - у нас такие диски будут стоить от 120-150 у.е за штуку... На Перова продают СЛИК - видел на этих выходных, модель не знаю...

А вот Flex глумится...

Я ? Ни-ни-ни... Хозяин барин - какой хочешь, такой и ставь - "сток" наверно будет самый бюджетный

Я никого не хочу «умывать» - нужно думать что пишешь… У меня тоже резина старая осталась – и успешно была продана…

Стабилизатор - лучше на пару мм. толще пруток от стока. Опорные подшипники СС20 - нормально. Пружины клаксон - спорное мнение - не ставил бы. Тормоза 14 - при наличии колес и резины на 14 - нормально. Колодки Ферродо - спорное мнение - вопрос цены их. Амортизаторы - вопрос цены. "Правильную" машину не возможно собрать - у каждого свои правила, принципы, предпочтения.

1. Ряд «сток» - ???? 2. Синхронизаторы 3шт. - 96 грн. 3. Муфта 1/2 передачи - 165 грн. 4. Муфта 3/4 передачи - 65 грн. 5. Главная пара 3,9 (б/у) - 300 грн. 6. Игольчатый подшипник 4шт. - 20 грн. 7. Дистанционные шайбы 2 шт. - 20 грн. 8. Дистанционное кольцо - 5 грн. 9. Масло в КПП – на любителя. 10. Стопорные кольца 2 шт. - 2грн. ИТОГО: приблизительно от - 673грн. + еще ряд = ??? Если ряд не «зубильный» - то только стоимость ГП. Ну а работы – это как договоришься…

А ты найдешь пару на 10-ые "потроха"? Говорят, ни кто не возит их...

Да. Строить 1,5 или 1,6 16V. Вернее купить все (легкое б/у), до 1000уе должен уложиться.

На 21104 по определению не могут стоять R13 (если конечно кто-то не х...йовничал) Продай свою резину и купи себе на машину R14 зимнюю и не эби ни себе ни людям мозги . Это еще хорошо, что купил ВАЗ и задал такой вопрос. А на месте ВАЗ могла бы оказатся другая марка машины - представляешь в каком свете ты бы выглядел с таким вопросом?

http://autoreview.ru/new_site/year2004/n22/vaz/1.htm не ездил я на 1.5 16V и 1,6 8V, но про 1,6 16V написано коротко и ясно, и я готов "подписаться" под ощущениями... З.ы. И похоже «динамит»1,6 8клапанов за счет главной пары 3,9

да... У многих тут - много слов и идей...

Клапана гнет на 1,5кубовом. На 1,6 - не гнет. Это если 16клапанники... Дальше все ломается одинаково - генераторы, стартеры, катушки 4шт. (если - ЕВРО-3), свечи, расходомер, клапан ХХ, катализатор (от хорошего бензина), проводка глючит, бензонасос (если вовремя не чистить) и т.д. ... А, роликов 2шт., ремень ГРМ дороже!, ну и доступ для этого всего ремонта хуже... Вот такие пироги с котятами...

Для меня, как для бывшего гарантийщина эта "х..ня" - отличный повод послать тебя "на х..." с твоей отремонтированной на другом СТО машиной. Как минимум поробуй взять согласие Виннера на такие работы. Хотя они врядли на это пойдут... ИМХО.

Намана все... чуток переделать СААЗ и все будет пучком...

СААЗы - рулят