yurich3230

написал бы на куда тебе подпятники...8ве,16,мотоцикл МТ ..глядишь и нашлись бы добрые люди

как правило,туго ходит сектор,из=за болта(14") который его крепит...попробуй чуть отпусти его и проверь легкость вращения.если будет эффект,то тогда этот болт ставить недокручивая на фиксатор резьбы,либо снимаеш сектор и чуток надфилем подпиливаеш площадочку куда этот болт вкручивается.

я привел пример,что бы человек понял(насчет сток 6ст),какой будет разрыв при переключении..что это даже не с 3 на 5,а аж на 6ю надо..это для представления ситуации.

оч.сильный разрыв в передачах получится..ориентировочно как на 6ст сток коробке с 3й сразу на 6ю...не очень будет,вверх така сяка,а вот с понижением для смачного ускорения,может стрелка тах.отпасть))

даже если форсы не держут,то при выключении зажигания кто то же там поджиганием занимается....опять вопрос,кто..

калильное зажигание-это когда поджигание смеси происходит при работе двигателя не от искры на свече,а от опять же любой перегретой детали в к.с..(журнал За Рулем,№8 за 1987г стр26-27)я думаю там вам будет понятнее о процессах горения....а насчет замены прошивки или ЭБУ,то как вариант нельзя исключать.

100 врядли исправит ситуацию...это от детонации,а у тебя другая борода,называемая ВСПЫШКИ ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ ЗАЖИГАНИИ...это в первую очередь происходит от любой части перегретой в камере сгорания(т.к свеча,клапан,нагар на поршне и т.д)...от чего у тебя это происходит,надо смотреть начиная от поджирания масла,что и приводит к повышению температуры в каком либо цилиндре,до прошивки(бедная смесь,ранние или поздние углы)...у меня один и тот же дРыгатель на карбах все ок,а ставим на него один солекс,начинается такая ботва..я связываю с обедненной смесюкой и повышенными холостыми на солексе.

разбирать однозначно,при разборе особое внимание удели вилке 1-2 передачи(может даже поставь старую)...объяснять все долго,но вкратце выглядит так:при включении задней,мех.выбора проходит через паз в вилке 1-2п,и если она косая(а такое имеет место быть)то после выключения задней выборка через паз не выходит на исходную,а только на нейтралку...после того как ты вынимаеш шарики,ползун с вилкой чуть ослабевает и механизм выходит на исходную..

если быть точным,21мм+ -пара витков...думаю все что больше,возможно досверливали сами да и в шпильках может разница быть...

ровно такая же,сколько резьбы на шпильке+ - пара витков.

плюсую к сказанному,добавлю еще,непомешает после разбора обратить внимание еще на один болтик на штоке выбора передач,который держит лапку,которая в свою очередь елозит в кулисе.

попробуй сначала точно сказать,какая шайба стояла на этом(сгоревшем)клапане...а то ты начал 3.5 потом 4.05....и пилиш торец...а может просто попробовать сначала шайбу 3.00 или 3.05,а там и порешаешь цельник на сток башке,лишь бы выйти из ситуации НИОЧЕМ,тебе он не нужен...купи на эти деньги б.у башню 21083

бедаааа ну если есть возможность,проверь компрессию конечно,это уже 100% ответ.а после снятия,дефектовка клапанов и направляек,ремонт башни одним словом.

накидывай ремень,и узнаешь счастливчик ты по жизни или нет.пробуй запускать..затроила,снимай гбц.нет,значит тебе улыбнулось счастье.про вариант с замером компрессии я не говорю,так как методом запуска все выяснишь.

http://forum.ufomotors.ru/showthread.php/9...%D0%BB%D0%B0-8V пользуй 08 и не заморачивайся

степень (пролей все параметры:поршня,гбц,прокл.,недоход) прощитай..потом станет ясно на каком бензе поедеш 1не шестерня смещена,а метка на ней 2.да сток 3да подойдет

та там мешок мест где может течь..начиная от сальника к.в,прокл.масл.насоса,там еще и заглушка маслоканала в ГБЦ(маленькая такая),в блоке маслоканал,тоже заглушка стоит(от фильтра)тоже там, с той стороны..надо снимать крышку ГРМ,по возможности помыть,запускать и смотреть откуда гонит.а так только предположения будут.

типа да..снимай с него резиновый колпачек(если он в наличии),и будеш приятно удивлен.

роспуском ты убиваеш два зайца:1 снижение мех. потерь..2 снижение вероятности поломок пружин. но и без тарелок этот вал работает,как уже писалось выше

все проходит без проблем...работает без доработок..НО,производитель все таки рекомендует обязательное использование доработанных тарелок.выбор за Вами http://raspredval.ru/product/dc2110rs.phtml

http: у Приории идет много больших отверстий со стороны выхлопа. грантовской их меньше.я так понял на 16рях 21126 и 11194(более термонагруженные башни) большие протоки,а на 8ве гранте,можно и поменее. псЫ: не умею толком фотГе выкладывать,так бы кинул для сравнения.. http://ladashop.kz/content/%D0%BF%D1%80%D0...%B1%D1%86-21126 http://rus-cars.info/articles/vaz/177-novy...koy-dushoy.html

на грантопрокладке отверстия под М10 болты,они (болты) и идут на Грате М10....то что туда входят М 12,да,но отверстия меньше чем в 21083 прокладке..насчет отличия от Приоропрокладки,все в отверстиях для протока охлаждайки,и надписи 21126

по хорошему,надо ставить заряжать.гена полностью не заряжает

2кг-7кг и два доворота по 90 градусов ГБЦ1.87кг-2.31кг р.вал

присоединюсь погадать по определению стука)) много % ставлю на стук шат.вкладыша.. попробуй на холостых поснимать со свечей провода,мож. появится подсказка,хотя бы в каком цилиндре искать...по идее приболевший цилиндр,во время снятия колпачка,должен притихать