Flex

Шоб не цепляло, надо еще вылет (ЕТ) смотреть- у него может диски с большим вылетом стоят, так оно и цеплять не будет.По шинам читай тут http://www.iap.ru/show_l.php может шо-то найдеш

Если плотность электролита чуть болше 1 и чуть менше 1.15, то такой акуммулятор ты будеш заряжать до конца света Зарядку нужно проводить по инструкции- емкость акума делиш на 10 ( например 6ст55- получиш 5.5). Подсоединяеш клемы к акуму и выставляеш ток 5.5А, доливаеш дистилята до нормы и заряжаеш часов 12-15. При этом ток заряда будет падать ( до 0.5А) по мере закипания электролита ( и повышения его плотности- надо ее мерять ареометром периодически через 3-4 часа). В конце сего процесса плотность должна быть 1.25-1.27. Если плотность не подымется- рулит покупка нового акуммулятора

Nokian как зимняя- гуд, как летняя, то не очень. Лучше уж Гудьиер. У меня тоже 14" 5.5J- 195/60 можно ставить, только нуно смотреть чтобы внутренний бок резины при вывороте руля до конца, не задевал ланжерон ( ну или что-то в районе моторного отсека).

Направленого Мишелина в таком типоразмере (185/60/14) уже нет.Это был Эксальто-2003 год. Гудьер Игл не рекомендую- большое сопротивление качению. Сам в раздумиях, что брать, т.к. до конца лета одну пару надо будет менять ( по причине дифф. повыш. трения).

Сергей "Дармоед"- Купава № 294, зуб даю, качество и цена- реальные

Остапа несло... Простим ему юношеский максимализм и наверно модератору надо прибить тему- или в Израиль вместе с миротворцами поедут мордобойцы

Уже 50 тыс на ПРО-Спорте отъездил- могу поделиться доверием

на пршлой неделе протачивал свои диски, их биение было 6 десяток. Мастер сказал , что их ведет от того, что после сильного нагрева на них попадает вода, или мокрый снег. от резкого перепада температуры их ведет. Он сказал, что именно после зимы у них на проточке очередь. У нас в Ровно проточка передних дисков стоит 100 грн. Дороговато для Ровно, земляк. Дорого потому, что на всю область одна станция проточку делает, вот они цену и гнут Для того, чтобы проточить диски не обязательно заезжать на спец.стенд- это на западе с жиру бесятся, протачивая диски прямо на машине. За меншие деньги тебе их снимут с машины и проточат ( даже намного лучше, чем на этом стенде- это я те как токарь 4-го разряду говорю) на обычном токарном станке Я не спорю что токарь на токарном станке проточит диски идеально, НО вся проблема в том, что этот диск потом не станет идеально на ступицу, в следствии чего будет опять биение, чтобы не делать двойную роботу лучше проточить на стенде. Это не только мое мнение Так точит не токарь, его ученик- ежели ты правильно поставил задачу , то он знает что точить. Как правило токаря уже знают , когда протачивают тормозные диски, что надо снимать пару соток и по плоскости прилегания к ступице, а не только рабочую зону - исчи правильного токаря, и за 10-15 грн. ( в Ровно, а не найдеш, то дам те тел. человека в Дубно- он бесплатно это сделает ) ты получиш идиальные на биение диски

ну пока на 125 тысч я из вышеперечисленого поменял только передний подшипник ступицы. влетел на скорости в офигенную яму(сам подшипник точ в точ от 2108 ) Ребята, цены и производителя в студию. А то как то все замалчиваем это зато на 2108 заменил почти все( да, на нормальные импортные или качественные росийские) Только после этого моя 2108 перестала меня огорчать. А сразу после покупки это был конструктор, на котором можно было передвигатся Правильная мысль- 08 для тех, кто любит творчество. За те деньги, что ты выложил за новый Ланос, 08 в умелых руках может привратится в такой аппарат... мне даже страшно се представить На деу ланос вся подвеска - один в один опель кадетт Ты наверно перепутал Ланос с Рейсером или Нексией- вот у него подвеска один в один с Кадетом. У меня под домом стоит Кадет и 2 Ланоса- приедь ко мне и тя просветит хозяин оных ( таксист), что у них похожее А то я могу так тоже сказать, что у 2108 подвеска как у Фиата Регаты- подходят и шаровые, и подшипники, и пыльники и т.д.- но это ж не значит, что рычаги подойдут к примеру Сорри но с Юрой ВВ, на жаль, я лично не знаком и живу я под киевом да и дня ждать иногда нету сил Для этого не надо быть лично с ним знакомым- пишеш ему сообчение в личку, и нумер своего телефона. Далее все зависит от тебя Хотя я не думаю. что-де нить под Киевом те быстрее достануть з/ч, чем в самом Киеве На авторынке я бы вообще не покупал бы машины Объясни почему? Ты думаеш, шо в салонах не парят дерьмо? Разве, что новые машины по гарантии ( которую зе..ся получить в нужном объеме) с салона. Я лично лет 7 торговал машинами и через Перова и через салоны- могу с тобой поспорить, что с продавцом машины всегда легче договориться, чем с салоном, т.к. продавец продает свою машину, а салон ( как правило в 80%)-чужую

За 150000. На нубире. (ТО что сломал САМ, не считаем)Бендикс ни разу. Втягивающее ни разу. регулятор - ни разу. генератор - ни разу. ЧЯ - ни разу. ОТкрывал тока для того, что бы посмотреть а что в нем. ТОрмозные шланги, трубки, цилиндры и.т.д. - ни разу. ТОка тормозуху. Подшипники. Задние - 60 грн. штука. 1 раз. на левом колесе. Изза того что на СТО недотянули болт. и был люфт. Да, запчасти в среднем в полтора два раза дороже чем на ВАЗ. Но разница в том что ОНИ РЕАЛЬНО СЛУЖАТ, а не стоят для того что бы их заменили. зато ниче не гремит, не трясет. НИкогда не ломалось так, что бы сам не смог доехать домой. Я не боюсь брать маленького ребенка и ехать за 200 км. зимой, потому что знаю что моя конфетка проедет без проблем. Отъездиш 400 тыс.- напишеш Подшипники. Задние - 60 грн. штука Производитель? зато ниче не гремит, не трясет Ты в моей не ездил- я заделал сам шумо-виброизоляцию- иномарки отдыхают Я не боюсь брать маленького ребенка и ехать за 200 км. зимой Я и зимой и летом со своим ребенком ( 2,5 года) езжу к родителям ( 500 км)- кроме пробитого колеса и скола от встречной машины ничего не было

мот афта антидождем (или как оно там прально называецца) оборудована? Ага 74 г.в ЧЯ балуется- продуй ВДшкой все разъемы и посмотри откуда на него влага попадает

Тут ты опять путаеш новое с б/у. Хорошего я понца за такие деньги вряд-ли купишь(опять же про кредит). А реально посмотри на количество и тип жалоб обладателей новых Ланосов, пусть даже украинской сборки. Думаю, ты будешь приятно удивлен Мыло и перчатки нужны тогда , когда есть желание +возможность и немного умения ковырятся в машине. По собственному опыту: сам люблю все делать своими руками, но когда машина неожиданно ночью , а еще лучшедля примера зимой, ломается(а утром на работу, без машины никак) то проклинаешь советский автопром, на чем свет стоит. Потому, что выходит из строя какая нибудь деталька, которую ты недавно уже менял. Просто у нее качество хреновое. Ради примера, особо часто выходящее со строя : бендикс, втягивающее, регулятор напряжения со щетками, ЧЯ , тормозные шланги и цилиндры, подшипник ступицы - не на все найдешь хороший импортный аналог Ну хорошо, когда чел знает, что и как мжно исправить и руки на месте , чтобы добратся домой. А если конструкция авто для него темный лес???? Вот меня это все достало и решился я взять машинку поновее, хотя реально мне очень не хватает моей 2108 Приходится помогать ковыряться с ВаЗиками моим друзьям Тут ты опять путаеш новое с б/у. Хорошего я понца за такие деньги вряд-ли купишь(опять же про кредит). А я не говорю о Лексусе- за 10 000 у.е. ты возмеш и Хонду, и Тойоту, и Мазду с мотором 1.4-1.8 сс с возрастом до 6-8 лет в офигенном состоянии. Не вериш- поедь на рынок, там продавцов сейчас раз в 10 больше покупателей не на все найдешь хороший импортный аналог Ты просто плохо искал- твой любимый ВВ тебе за день найдет и привезет любой аналог ( по разумной цене) импортной з/ч- можеш написать ему в личку, на след.день получиш исчерпывающий ответ особо часто выходящее со строя : бендикс, втягивающее, регулятор напряжения со щетками, ЧЯ , тормозные шланги и цилиндры, подшипник ступицы А на ланосах это не летит? Я например за 400 тыс .км аж два раза менял бендикс ( 40 грн./шт-Россия), втягивающее раз ( 40 грн./шт-Росия), регулятор не менял-сразу взял новый генератор ( 280 грн/шт- Россия), ЧЯ поменял один раз на нового образца ( 125 грн.- думаю болше никогда не прийдется его менять ), шланги тормозные 3 раза ( комплект 4 шт- 100 грн-Германия), тормозные цилиндры-один раз, когда переходил на 14" ( передние: пара 80 грн-Россия, задние: 60 грн/пара- Италия), подшипники два раза передние ( 120 грн/пара-Франция), задние-раз ( 100 грн/пара-Франция). Озвучь цены на аналоги от ДЭУ, и как часто их менял( я думаю, шо за 400 тыс. мин. раза в два больше денег уйдет ).

поэтому я всегда до конца не закручиваю крышку, оставляю возможность выйти пару А может стоит поменять термостат и крышку?

Изобретение велосипеда в то время, когда наши космические корабли бороздят бескрайние просторы небесного океана, является не всегда рациональным- сколько ты потратшь времени, денег и сил ( а в результате не извесно, получится ли),если готовые шкалы стоят 50-80 грн.? Тем более, шо корел-не самая удачная прога для такой работы

Как выбирать шины и диски.Для желающих максимально быстро и правильно определится с выбором Мы предлагаем Вам выбрать в разделе «Подбор шин и дисков» из каталога автомашин выбрать «Тип автомобиля» далее: 1) Марку Вашего автомобиля; 2) Период выпуска; 3) Тип кузова. В результате выборка из каталога покажет Вам какие автошины и какие автомобильные диски устанавливаются на Вашу автомашину. Вам остается только выписать рекомендуемые размеры, выбрать желаемый Диаметр R13, R14 и т.д. и перейти в каталог товаров. Из каталога товаров по Вашему запросу Наша поисковая система покажет Наши предложения по разделу «АВТОШИНЫ» и по разделу «ДИСКИ». Вы можете сразу оформить заказ по e-mail или связаться с нами по телефону 588-688-2 . Менеджер уточнит наличие товара на складе и оформит заказ для службы доставки. При заказе по e-mail с Вами ОБЯЗАТЕЛЬНО будет связываться менеджер для уточнения деталей «район доставки, удобное время доставки и т.п.» ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ ПРИ ВЫБОРЕ ДИСКОВ Если Вы выбираете тюнинговый вариант дисков то при выборе из каталога товаров Мы сознательно не даем Вам сделать выборку по параметру ET (вылет диска) чтобы не вводить Вас в заблуждение. Параметры ВЫЛЕТА в «ПОДБОРЕ ШИН И ДИСКОВ» указаны максимально точно, но они могут отличаться на несколько миллиметров в зависимости от фирмы изготовителя диска и рассчитываются фирмой изготовителем индивидуально для каждой модели автомашины. Обязательно попросите менеджера при оформлении заказа проверить подходит ли выбранная модель диска на Вашу автомашину по каталогу изготовителя диска, у менеджера есть такая информация. Для желающих узнать про свои автомобильные диски ВСЕ или почти ВСЕ При подборе диска сначала необходимо определить, какая ширина диска подходит для вашего автомобиля? Это можно сделать по шинному калькулятору , либо из «Таблицы допустимых параметров дисков» смотри раздел «полезное», а также с помощью так называемого «народного» способа расчета ширина протектора шины - 20% = ширина диска; например: автошина 175/70R13; ширина 175 мм - 20% = 140 мм; делим на 10 т.е переводим в сантиметры (в 1см = 10 мм) = 14,0см; делим на 2,54 (1 дюйм=2,54 см) = 5,5 дюймов Рекомендуется изменение ширины диска от предпочтительной в пределах до 15% В нашем примере получится 175/70R13; предпочтительный 5,5 дюймов - 10% = 5,0 дюймов минимальный размер предпочтительный 5,5 дюймов + 10% = 6,0 дюймов максимальный размер Теперь разберемся с другими параметрами дисков PCD — диаметр окружности расположения крепежных болтов (и их количество) 4x98 значит 4 болта или гайки PCD=98 мм - это данные завода изготовителя автомашины. Внимание — диаметр центрального отверстия на литых, кованных дисках т.е. в при тюнинге автомобиля может отличаться от данного в таблице в большую сторону, в таком случае диски должны комплектоваться в обязательном порядке центрирующими кольцами (вставками) для центровки диска при посадке на ступицу, отсутствие данных колец влечет за собой биение колеса на скоростях от 80 км/ч. Вылет диска ET – это расстояние от оси симметрии колеса до посадочной плоскости крепления диска к ступице колеса. Параметры ВЫЛЕТА в «ПОДБОРЕ ШИН И ДИСКОВ» указаны максимально точно, и составлены на основании каталогов заводов изготовителей дисков, а также опыта по примерке дисков на различные автомобили. Разброс значения ET по различным заводам изготовителям может отличаться на несколько миллиметров (до 6 миллиметров, а то и более) в зависимости от литейных форм, либо штампа фирмы изготовителя диска и рассчитываются фирмой изготовителем индивидуально для каждой модели автомашины. Поэтому не удивляйтесь если одна фирма рекомендует ET33 а другая ET 38 на одну и ту же автомашину. При переходе со стального, как правило более узкого диска, на литой либо кованный более широкий диск размер вылета должен уменьшаться по формуле +0,5 дюйма = минус 6,5 миллиметра от ET, но это тоже не догма, опять не следует забывать об особенностях литьевых форм завода изготовителя. Бывает что ET вместо уменьшения увеличивается. Это мы старались учесть при создании «Подбора шин и дисков». Кстати при увеличении диаметра диска ET уменьшается не на 6,5 а на 2-3 миллиметра. По опыту вылет диска допускается уменьшать, но не в коем случае не увеличивать так как при увеличении диск углубляется в арку колеса и начнет упираться в суппорт (систему тормозов), а при уменьшении диск выдвигается наружу. Однако выдвигать до отрицательных вылетов тоже не всегда возможно так как колесо может начать задевать за крыло – все определяется конструктивными особенностями автомобиля, либо от настройки его подвески. Но есть ЗАКОН: Запрещается установка на автомобиль дисков с отличным PCD от штатного, что может повлечь откручивание дисков от ступиц при движении, пара миллиметров в этом случае — не мелочь, а гарантия Вашей безопасности. http://www.iap.ru/articles/howto.php

К МАСТЕРУ- на пол-года вперед

на пршлой неделе протачивал свои диски, их биение было 6 десяток. Мастер сказал , что их ведет от того, что после сильного нагрева на них попадает вода, или мокрый снег. от резкого перепада температуры их ведет. Он сказал, что именно после зимы у них на проточке очередь. У нас в Ровно проточка передних дисков стоит 100 грн. Дороговато для Ровно, земляк. Дорого потому, что на всю область одна станция проточку делает, вот они цену и гнут Для того, чтобы проточить диски не обязательно заезжать на спец.стенд- это на западе с жиру бесятся, протачивая диски прямо на машине. За меншие деньги тебе их снимут с машины и проточат ( даже намного лучше, чем на этом стенде- это я те как токарь 4-го разряду говорю) на обычном токарном станке

Кто? Лань?? дороже??? Я чуть со стула не упал.Учитывая то, что запчасти которые стоят дорого (200-500 грн.) выхаживают далеко за 100000.А мелочи, которые все таки изнашиваются, стоят до 100 грн.+ломается она не в пример реже того же ВАЗа. + уже отлаженый сервис, у которого, как и у других, глюков фатает, но они лечатся +навал запчастей, как оригинала, так и маде ин чина на 30-50% дешевле. + качество сборки. Тебе не придется пачкать руки инструментом дабы подтянуть какую то панель или болтик. + конструкция продуманная УМОМ, которая не глючит. (датчики разныя, на ВАЗах ДМРВ меняется фактически на каждом втором ТО). Братко, мы не такие богатые что бы покупать дешевые вещи... Но я скажу. Что Лань, это тот минимум, который я бы покупал. Это достойная машина. Если, конешно тя не прет валятся и крутить сутками что то... Учитывая то, что запчасти которые стоят дорого (200-500 грн.) выхаживают далеко за 100000Например, лобовое стекло? Так у меня на 2108 оно 300 выстояло- и стоит 130 грн. БОРское с шелкографией конструкция продуманная УМОМ но сделана нашими заботливыми руками- шо русскому хорошо, то немцу ( а ДЭУ начинали с Опеля)-смерть навал запчастей, как оригинала, так и маде ин чина на 30-50% дешевле. На ВАЗ навала больше, чем на ДЭУ, наверно раз в 1000, а о тюнинговых з/ч (я имею в виду не брызговики-писалки-спойлера, а железо) лучше помолчу Тебе не придется пачкать руки инструментом дабы подтянуть какую то панель или болтик. Для этого есть перчатки (2 грн/пара) и мыло ( от 1 грн/кусок) Братко, мы не такие богатые что бы покупать дешевые вещи... Точно-лучше купить б/у японца (Европейского разливу) , чем нового корейца ( собраного в Украине) за те же деньги

Не смеши- так как сейчас собирают ВАЗы ( в т.ч. и на Украине) и с таким какчеством з/ч, только наивный чел ( чайник в данном случае), тешит ся надеждой ( а она , как известно умрет последней) шо купив новую машину он окромя мойки и заправки нигде бывать не будет

Ведь сколько на дорогах 2109, 21099 , которые отходили не одну сотню тысяч км и не скрутились Зачем такие крайности-сложится, порвется. Я говорю о банальной езде на той же 99-й-сначала трогается перед, а только потом зад Точно так же и в повороте имеются все шансы увидеть свои стопы то новая 2115 все-же будет поинтересне б/у 2108. Чем: Торпедой? Ценой?

правильно...не мешай машине работать! я тож жалею что в свой двиг полез...............как собрали его на заводе значит так и правильно и нефик там делать Ну если сам полез, то это одно дело, а если полез Мастер-то завод отдыхает

Ежели ты будеш ездить на страховке, а не на авто, то покупай. Я тебе о конструктивных особенностях кузова, а ты мне о этапах развития страхового бизнеса

50-60 грн.

Смотри: разработали в начале 2108. Потом, дабы не ебать се извилины, подвинули стойку вперед и добавили 2 двери- нате 2109. Ну и в конце, шоб апче не думать прицепили багажник- 99. Задай вопрс к человеку, имеющему хотябы элементарное представление о сопротивление материалов и прикладной механике, к чему может привести такое бездумное вмешательство в первоначальную конструкцию кузова( коей была 2108) без изменения силовых элементов? Ну а по поводу 15-й модели, ты поинтересуйся скока стоит на нее оптика (пердняя и особо задняя), крышка багажника,крылья,их наличие и самое главное- сравни их с ценой на ту же 99

Хотя бы на 140-й. Зубильный кузофф (2108)-зе бест. Производные от него (2109, 99)-баяны. ИМХО