Odessit_1

Интервент, вопрос в том, почему обороты падают до 560 (при номинальных ХХ 900-1000) при сбросе газа именно на крутом подъеме. Скажем так, общее количество было 3,5 л, за(/до-)ливали несколько раз - параллельно пробным запускам и т.п. - но не уверен, что вылили все полностью. Так или иначе, купил еще 1 литр сверху, вылил его - стало почти на MAX (завтра к утру отстоится - проверю и отпишусь). Поддону полгода, не деформирован. К щупу вроде тоже вопросов не имелось. Увидев масло на MIN думал было грешить на какую-то утечку, но сегодня проехал прибл. сотню км - уровень масла не изменился.

Это "железом по стеклу и очень громко" который? Я как только купил машинку - так почти сразу 3 стартера и спалил. Перед покупкой четвертого решил-таки поменять замок зажигания, но стартер (памятуя о крайне быстрой их ротации) взял самый дешевый - "Дорожную Карту". Работает до сих пор (ттт), но "бжжж"выдает через раз. Х.з., что такое, с предыдущими ничего подобного не было. Кстати, самые нежные воспоминания - о "Балатоне". Год назад 580 грн. стоил. Заводился как по маслу... эххх....

Марио, насчет ВВ - все-таки обзаведись мультиметром/автотестером. А то недавно даже очень хорошие мастера с мотором возились, пока я не встрял со своим "приборчиком". Отсоединили провода - они все окислены до ох..ния. Померял - на первом цилиндре до 4 или 4,5 кОм дотянул, остальные - 1,3-1,6. Т.е. фактически были мертвыми.

Слушай, Вован, у тебя названные интервалы не совпадают с включением ближнего/дальнего света? Или, может быть, еще каких-нибудь "голодных" приборов? Вчера установил БК-03 (с тахометром), так ближний свет на ХХ запросто съедает 100 об./мин. Думается, вентилятор радиатора и, к примеру, печка укоротили бы их еще на столько же.

Капремонт был весной, косяки исправляли летом - другие мотористы. После первой попытки ремонта мотор брал масло до 1л/1тыс. км, после доработки проехал где-то 4000 км, масло сократилось от MAX в сторону MIN ну, максимум, на треть, да и то, судя по всему, по причине просачивания на стыках БЦ/ГБЦ и ГБЦ/крышка клапанов. "Кастрюля" оставалась стерильной. Сейчас случилось следующее: скорее всего, попал в яму сильнее обычного, причем так, что от кожуха ремня ГРМ отвалилось несколько кусков. Видимо, по этой причине коленвал поменял положение и одна из его шайб начала стираться. Выработка составила прибл. 2 мм. Дошло до того, что коленвал начал выдавливать сальник нижнего шкива ремня ГРМ и как раз по прибытии к мастерам наступил апогей в виде большой черной лужи возле правого колеса. Под капотом все было уделано: у шкива центробежная сила оказалась очень большой При помощи токаря коленвал "подлечили". При тестовых заездах лампочка продолжала мигать, особенно при переключении передач на подъеме. Посмотрел масло - оказалось, оно ровно на отметке MIN (так залили). После доведения уровня масла до "MAX минус 2 спички" проблема вроде бы исчезла.

Поставив силіконові, сподіваюся? У них є суттєва перевага: торкаєшся - током не б'ють. У мене, в усякому випадку поки що, саме так - на відміну від попередніх звичайних. Я номери жиклерів які? Взагалі, є такий спосіб понижати витрати бензи за рахунок карбюратора: кладеш менші паливні жиклери, аж доки уперше не виникне "провал". Я, щоправда, не пробував, але дані у неті проскокували. За моїм досвідом, ця проблема зустрічається далеко не в одного твого Володимира ))) Вітаю друга по (не)щастю. Спершу прочитав "до сервісу АТО". Пішов чистити автомат Взагалі, якщо є бажання самостійно освоїти карбюратор - тут, напевно, найнаглядніша сторінка по цьому питанню: http://solex-ozon.ru/karburator/ustroistvo...tora_solex.html . А тут - найінформативніша ))) http://solex2108.narod.ru/solex.htm А, до речі, карб у тебе простий чи "розумний" (з автоматичним регулюванням складу суміші, автопідсосом й т.п.)? "Розумні" проблематичніші. P.S. До речі, перевір усі шланги, чи не текуть. У мене якось були недостатньо затягнуті хомути на ділянках паливного фильтра й бензонасосу. Зокрема, зверни увагу на шланг обратки. У мене він узагалі знизу був з'їдений - бензин потрохи капав.

Насколько я помню, 0,5. В принципе, ниже 0,4 падает только при резком снижении оборотов (резком отпускании газа). На трассе лампочка мигает при выжимании сцепления на скорости (особенно при переключении с четвертой на третью при движении в гору), торможении двигателем, а также при движении на малой скорости на высокой передаче (к примеру, на четвертой при 40 км/ч).

О том и речь

1) Поміряй пройдений шлях не одометром, а навігатором. Річ у тому, що видів шестерні приводу спідометра щонайменше троє; якщо встановлено неправильну шестерню, лічильник може брехати. Сильно. У мене так було: помітив певні "розбіжності" вперше після того, як довжина маршрута по maps.google.com виявилася на третину довшою, ніж показав лічильник. Остаточно переконався, коли відстань від Пшемишлю до Варшави по одометру виявилася 300 км замість справжніх 400. 2) Коли їдеш повільно, розхід навпаки вищий. Мінімальний він при 90 км/год. Знову ж таки, спідометр не бреше? 3) Заправляєшся де? Бензин не занадто дешевий? Контрафакт не може бути Власне, основні безпосередні причини перевитрат: 1) ВВ-провода / свічки в нормі? Контакти проводов не окислені? Візьми мультиметр, поміряй спротив - має бути 3,5-10 кОм. Якщо менше - можеш викидати. Постав силіконові. 2) Мотор не троїть/двоїть? Для контролю на працюючому двигуні знімай ВВ-провода по черзі (і не забувай тут же класти обратно) на кожному циліндрі. Якщо ритм роботи мотора при цьому не зміниться - значить, з циліндром проблеми: провід/свічка/компресія. Якщо провід не силіконовий - може сильно вдарити током (не смертельно, але дуже відчутно. Знову ж, якщо вдарило - скоріш за все, з проводом проблеми). 3) Кут випередження зажигання: має бути не лише не замалим, але й не завеликим. У обох випадках буде перерозхід. Плюс, при замалому - проблеми зі "штанами" и глушником (і прокладки згорять, и залізо прохудиться), а при завеликому - передчасний уход з життя самого мотора. 4) Повітряний фільтр не забуваєш міняти? Учора бачив на сервісі одного "товариша" - у нього фільтр майже чорний і схожий скоріше на картонний. Плюс, деякі горе-майстри (і просто автомобілісти) забувають зняти з фільтра етикетку (наслідки сам розумієш). 5) По карбюратору: а) трос підсосу заслонку повітря нормально відкриває, до кінця? Буває, що вона напівзакрита = суміш надто багата+шалений розхід; б) велика щілина дроссельної заслонки другої камери - ще один фактор (стандартні параметри точно не пам'ятаю, пошукай тарировочні дані Солекса); в) пружина повернення "сектору газу" у нормі, не послаблена? Якщо пружина не дотискає - на ХХ витрачається зайве пальне (оберти при цьому можуть бути зависокими - 1300, 1500 й т.п. У мене теж такий випадок траплявся); г) власне, паливні/повітряні жиклери які стоять?

Возвращаясь к нашим баранам... Оказалось, из-за просевшей левой подушки мотор сильно завалился в сторону ремня ГРМ. Плюс, видимо, пару раз я сильно попал в яму или х.з. что еще случилось. Короче говоря, от одного из поршневых полуколец на коленвале образовалась сильная выработка, из-за чего коленвал сместился влево и давил на сальник нижнего шкива ремня ГРМ. Вчера только доехал до мастера, припарковался возле него, и, выйдя из машины, обнаружил под машиной в районе правого колеса большую черную масляную лужу: коленвал додавил сальник, и масло не просто вылилось, а еще и поразлеталось со шкива с сильным ускорением и позасирало под капотом туеву хучу самых разных поверхностей. Исключительно по счастливой случайности это произошло посреди непродолжительной дороги к мастеру, а не когда-то ранее. Коленвал "подлечили" (сделали алюминиевую вкладку), сальник поменяли, новую подушку поставили, но лампочка давления масла все равно при сбрасывании оборотов периодически мигает. Как правило, происходит это при выжимании сцепления и при включении вентилятора радиатора. Проверяли механическим датчиком - таки да, падает чуть ли не до 0,3. Ну, посмотрим... главное - сальник выдавить не должно, и глохнуть мотор, по идее, тоже не должен... А вообще, если моргает лампочка масла - это к деньгам

Слухай, друже Вовчику (и все остальные, у кого проблема схожая), у тебя мотор, случайно, не наклонен вбок (левый, т.е. со стороны ремня ГРМ )? Другими словами: ХХ падает не в момент нажатия сцепления? Если так - мог завалиться в сторону наклона коленвал, мне этот диагноз поставили буквально вчера, весь день на ремонт убили. Сегодня вроде должно быть готово. Подробности сообщу как только - так сразу. Подушки смотрел, в порядке? Особенно боковая (слева)

vrc, спасибо! Хотя бы догадка про контрафакт подтвердилась )) З.Ы. Ты как сейчас, в том же городе, что у тебя в профиле?

А на сколько тыс. инжекторного хватит? И, самое главное, как контролировать его забиваемость? Они же не прозрачные

Рем, ты про муть? Фильтр - Zollex (который с магнитами на дне - для лучшего отсеивания всякой гадости). Вообще-то, один мастер мне очень не советовал пользоваться продукцией этой фирмы, но фильтр на вид "продвинутый", да и проехал я на нем до первого казуса больше 1 тыс. км.

Итак, моргает лампочка масла (см. видео по ссылке): https://www.youtube.com/watch?v=bFAdSxg25MM...eature=youtu.be При прогазовке мигание исчезает, потом, на холостом ходу, снова появляется Понимаю, что тема мусолилась немерено, сразу отвечу по пунктам на возможные комментарии: 1) Масло, судя по щупу, в норме. От MAX до MIN на щупе пройдена только треть. Масло - "Лукойл" 10W-40, менялось 4 тыс. км тому назад. 2) Капиталка мотора была те же 4 тыс. км. тому назад. С тщательной промывкой и другими важными процедурами. В кастрюле признаков масла нет. 3) Масляная помпа поменяна при капиталке. 4) Заборник масла ("леечка") менялся тогда же. 5) Проводка? В принципе, вопросы по ней есть. Что в таком случае нужно прозвонить? 6) Редукционный клапан еще не смотрел. Поддон по понятным причинам снимать не очень хочется. С чего начинать, чтобы не переусердствовать в поиске неисправностей? Заранее большое спасибо!

По пунктам: 1) Жидкости и фильтра менял сразу же, и после того не один раз. Бензобак, правда, не чистил. Проехал на этой машине прибл. 14 тыс. км. 2) Полный бак тоже не в первый раз заливал 3) Бензофильтр вроде бы в порядке, бывало намного хуже 4) Из канистры сам заправляюсь периодически 5) Зажигание вроде бы работает. У проводов ща мультиметром сопротивление померял - 8,5, 8,5, 4,5, 5,7, 4,8 Ом. 6) Фильтр тонкой очистки в карбюраторе (который напротив штуцеров) смотрел еще при ЧП - с ним все в порядке, кристально чистый, что само по себе странно. 7) По свечам... Цвет, в общем, следующий: Тут еще такой момент. Вчера выворачивал фильтр тонкой очистки карбюратора, пару капель бензина попало на уплотнительные шайбы. Вот как они сейчас выглядят (см. цвет): А теперь самое интересное. Вчера после того, как машина завелась, проехал на ней километров 10, поставил во дворе - вроде все нормально. Сегодня с утра не завелась, после нескольких неудачных прогазовок открыл карбюратор и увидел следующую картину: Бензин в секции справа был похож... будем говорить прямо, на сперму (да простят меня присутствующие здесь дамы). При ближайшем рассмотрении было видно, как в прозрачном бензине ходят слои белесой субстанции (похоже на заварку в чистой воде). После нескольких прогазовок в секции слева бензин стал таким же: Среди предположений присутствует реакция бензина с "Маннолом", хотя после вчерашней поездки в карбюраторе последний оставаться не должен был. Еще температура воздуха сегодня понизилась (+2С°). Все-таки бензин? Может, он какой-то "био" (на спирту) или еще что-то в этом роде? В канистре оставшийся бензин с той же заправки полностью прозрачный.

Сделал своей восьмере в этом году капиталку мотора и даже обкатал два раза до Болгарии и назад. Всякие "старческие болячки" при этом всплывали, но, как говорится, доехал - и ладно. По приезду на Родину на радостях от дешевизны бензина залил полный бак и еще 20 литров в канистры. Проехал еще километров 100, и в один не самый прекрасный момент машина начала сбоить, глохнуть сначала на холостых оборотах, а потом и вовсе при сильной прогазовке. К старому карбюратору при этом претензий накопилось достаточно (главная - сорвана резьба на винте качества и, видимо, по этой причине обороты сильно плавали), поэтому смотался на маршрутке на базар и купил новый (правда 21083 при двиге 1,5). После установки нового мотор завелся только со второй попытки, были сильные рывки, но главную свою функцию он выполнил: до дома я доехал. Танцы с бубном в виде настройки поплавков и т.п. еще продолжаются, периодически выезжаю на проверку результатов своих изысканий. Рывков стало меньше, вроде бы все уже на мази, сегодня решил выехать подальше за город - и тут, не доезжая буквально пол-километра до городской черты, повторяется один в один ситуация со старым карбом: мотор глохнет сначала на холостых, а потом и при прогазовке. По инерции заехал на стоянку возле какого-то детсадика (есть Бог на свете, случись это на светофоре - было бы намного неприятнее), после чего танцы с бубном начались в совсем техно. На карбюратор подумал сразу, но были еще подозрения по системе зажигания и проводке в целом. В отличие от первого раза, сейчас в рюкзаке с инструментом имелся "дихлофос" со средством для чистки карбюраторов от Mannol. Где-то через час, после продувки всех каналов Солекса, двигатель уже смог держать холостые и со временем они стали повеселее, обрели устойчивость, стрелка эконометра перестала дергаться и приблизилась практически к началу шкалы. Тут нужно припомнить одно наблюдение: после той самой заправки свечи стали кирпичного цвета - явный признак кобальта = присадок. Собственно, вопросы: 1) Двигатель не запускался из-за карбюратора или могли быть еще причины? 2) Если из-за карбюратора, могло ли дело быть в бензине? Заправка, честно говоря, не сетевая, даже не "Укрнафта". На вопрос о том, откуда бензин, продавец с заговорщицким видом сообщил, что из Кременчуга. 3) Если из-за бензина, причина - обычная грязь или могли сделать свое черное дело те самые присадки? Заранее большое спасибо за подсказки и советы!

Так, Вова, наразі усе супер (ну, щонайменше, у частині тросу підсосу. Хоча поле діяльності з налаштування карбу ще безкрайнє). За моральну підтримку - дякую )) Мои соседи тоже проснулись от непонятного стука

Попробовал с болтом - не помогло. С заменой шарика и пружины - тоже не помогло. Но почему не помогло!!! Чувствую себя полным чайником, еще полнее, чем на самом деле. При установке нового карба забыл закрепить конец резиновой оболочки троса на кронштейне (который возле вторичной камеры). За помощь всем спасибо, прошу прощения, если кого-то сильно отвлек

На всякий случай брошу в общую копилку приобретенные на собственных ошибках знания. Счетчик, как и спидометр, действительно врали - из-за шестерни. Летом поставил новую коробку (пятиступку), при этом связанные с ней показания изменились радикально. Если раньше, по сравнению с данными навигатора, спидометр убавлял примерно 20%, а счетчик - 25%, сейчас спидометр прибавляет 10%, счетчик - 5% (последним, в принципе, можно даже пренебречь, т.к. навигатор не берет в расчет подъемов и спусков). Итог - все дело в шестерне.

Вова, дякую! На днях спробую й відпишуся обов'язково!

На старому рухався ідеально. Зараз сам трос рухається, заслонка - ні.Заслонка - не сказав би, що дуже легко. Важче, ніж на старому. Пружина надто сильна?

Сделал своей восьмерке (и себе самому) подарок: купил новый карбюратор (продавец уверяет, что "оригинал" ДААЗа). Двиг 1,3, карб 21083, жиклеры пока решил оставить как есть (под 1,5). В общем, кроме всех "радостей", связанных с настройкой нового карбюратора, встретилось одно препятствие, которого не ожидал ну совсем никак: трос подсоса не вытягивает у него рычаг воздушной заслонки. Сердечник у троса двигается нормально, не заедает, на панели тоже закреплен как надо, но функции своей не выполняет. Как бороться с таким бедствием? При каждом холодном пуске под капот лезть совсем не в радость.

GPS тоже брешет только так.Я вот думаю, машина у меня - "корабль многоразового использования". Хозяев десять сменила. На сколько зубьев должна быть шестерня привода спидометра у ВАЗ 2108 1989 года ("четырехступка")? Не на 11, случаем? Если так, то у "одиннадцатки" диаметр - 100 мм, у "девятки" - 110 мм, у шестерней на 12 и 16 зубьев - 120 мм. Разница в длине окружности между первой и последними - как раз 20%. Не могли какие-нить горе-мастера, чисслучайно, присобачить не то, что надо? Тросик спидометра один раз уже рвался, кстати (за те неполные четыре месяца, которые она у меня).

Имеется ВАЗ 2108 1,3 литра 1989 г.р. Сделал капиталку двигателя (принял машину примерно 2 недели назад). До ремонта хавала бензина, судя по одометру, литров чуть ли не 15-20 на сотню - и это по трассе. После ремонта стала брать литров 12, что все равно много, ввиду чего пришлось немного подоставать мастера. При этом обнаружил, что на винте "качества" сбита резьба: крутишь его, крутишь, а конца и края нет. Мастер подправил одну шайбу клапана ГРМ, про винт качества сказал, что "тут либо ездить так, либо менять карбюратор", померял компрессию (во всех четырех цилиндрах - прибл. 12) и, в целом, напомнил, что до того, как отъезжу 2-3 тыс. км, "будет продолжаться притирка" = повышенный расход бензина и масла. Надо сказать, после манипуляций с шайбой машинка стала ездить лучше. Расход снизился до 10-11л / 100км. Но зацепил один момент: сегодня с утра проехался от Черновцов за Берегомет, примерно до с.Черешенька. Сервисы, вынесенные в название темы, утверждают, что расстояние в один конец - 62-63 км. Т.е. в оба конца я наездил прибл. 125 км. Но одометр мне по тому же маршруту выдал всего 101 км. Таким образом, разница - почти 25%!!! Если верить "спутнику", расход - не 11 л на сотню, а где-то 7,5-8. Одометр, равно как и сама комбинация приборов (венгерская) - не родной, с машины под 1,5 л. Шины - Cordiant 175/70/13'' (по идее, стандартные диаметр+высота, погрешность создавать не должны). Итак, чему верить? Интернет-сервисам или, все-таки, одометру.