Odessit_1

Я так понимаю, очкарики - это кузов W210. А как насчет W203/W211 (следующее поколение, соотв., C/E-класс)? Все-таки хоцца чего-то поновее... Или в последних столько игрушек (второстепенных датчиков, "пикалок", защит от взлома и т.п.), что через полгода кроме войны со сверчками ничего и не ожидать?

Слушай, думаешь, он и правда преднамеренно "выталкивал" и "учил". Такое впечатление, что второй день за рулем. Или с бодуна. Или кофе перепил. Или обезьяна с гранатой фотомандель. Забывчивость с поворотниками особо красноречива: либо человек без опыта, либо проблемы с серым веществом.

Ролик прикольный, вставил Из "Интертула" - компрессометр. Продавец уверял, что Тайвань. Пока живой

Я слышал, что "ничего не ломалось, только тормозные диски и амортизаторы поменял", но там, что называется, выборка нерепрезентативная по многим параметрам. А задний привод лишней головной болью не станет? Все-таки х.з. сколько сайлентов.А VW Passat B5 FL как, не пробовали?

Не мое, но прямо кровь в жилах застыла. Пацан в рубашке родился (если, конечно, ничего потом не всплывет, когда посттравматический шок пройдет) http://molbuk.ua/chernovtsy_news/88609-avt...odi-dytynu.html

Что, таки УСЬО РАЗОМ??? Ну, немецкий сайт с запчастями по доступной цене я разыскал, от аналогов для того же Мерса практически не отличаются.Но что, ломается прямо как восьмера 1989 г.р.???

+1, я бы туда вообще не лез, уж очень дорогая в обслуживании марка, и очень требует постоянного внимания и ухода. INJET, дороговизна обслуживания по какой причине? Частые поломки, труднодоступность узлов и агрегатов, отсутствие спецов, дороговизна запчастей?Если брать Мерс аналогичного года и класса, он со своими сайлентблоками в заднем мосту дороже не вылезет?

За фирмой с нулевым балансом - это в Болгарию. Открытие фирмы - 100-200 евро, плюс прибл. 100 евро в год бухгалтеру + налог 100-150 (они *лядь даже не с кубатуры берут, а с л.с. Если больше сотни коней - кошельку резко плохеет) + страховка тоже в районе сотни. ТО - в районе 15 левов. Короче, где-то 350 евриков в год надо отвалить. С другой страны, если на нашей тачке собираешься за кордон - столько же за нормальную гринкарту отстегнуть придется. Плюс, в Болгарии, по сравнению с Польшей, выбор машин никакой. Скупают целыми лафетами еврошрот и продают втридорога, часто собранный из нескольких отдельных авт. Лучше уж покупать в Германии и гнать в БГ, но это дополнительные расходы ("красные" немецкие транзитные номера, дорога, импортный и какой-то там еще сбор) и, самое главное, всякие юридические заморочки на иностранных языках. "Нести чемоданы было не тяжело, но как-то противно" (С) Но, повторюсь, у нас на такой машинке без паспорта иностранца кататься получится только с пересечением границы раз в 5 суток (фактически даже 4: день выезда становится и днем въезда, разве что выехать в пол-двенадцатого ночи и вернуться назад после двенадцати) или, максимум, в 10, но это если живешь на стыке двух областей возле госграницы. Телефончик продавца в студию!

Если как у пляжного патруля ("Пасифик Блю" или как они там назывались) - 10 тонн зеленых надо готовить. Плюс сколько там сервелата и сникерсов на 100 км уйдет? :D

Получилось? )

В ebay.de смотрел?

Валер, во-первых, самое главное: в Украине легковой автомобиль на иностранных номерах имеет право пребывать только на правах транзита: не более 5 суток, если движение осуществляется в пределах одного областного управления таможенной службы (например, въезжаешь из Румынии в Закарпатскую обл. и выезжаешь там же), и не более 10 суток, если в пределах разных управлений (въехал в Закарпатской обл. - выехал в какой-то другой). Т.е. смысл есть в том случае, если живешь близко к границе (ну, или катайся из Киева каждые 10-е сутки то к Молдове, то на Хутор Михайловский, плюс дать люфт под возможную очередь на таможне) и, кстати, не имеешь проблем с военкоматом. Во-вторых в большинстве европейских стран, чтобы купить машину, нужно иметь место регистрации ("прописка") и, скорее всего, ВНЖ. Хотя, бывают исключения: в Испании вроде бы ни того ни другого не нужно (подробно еще не прорабатывал, но немецкие друзья рассказывали). Возможно, с Португалией фокус тоже прокатит. Чтобы обойти это требование, часто покупают машины пополам с европейцами и дописываются в техпаспорт совладельцами. В Молдавии после их вхождения в ассоциацию (входили тоже без мыла через жопу не очень эффективно, но хотя бы не так никак, как это получилось у нас) резко подскочило количество авто на литовских и (кстати) французских номерах (раньше "иностранкам" можно было пребывать на территории Молдовы 180 дней в году, сейчас целый год, поэтому спрос повысился). Укропчик мае рацию, но не совсем. Сейчас в совладельцы берут не фирму ((а) они нужны были для "стамбульской конвенции", которую таможня через год после появления схемы перечитала по-своему и (б) ими занялась родная польская налоговая, т.к. фирма с тысячью "самоходов" и двумя сотрудниками элементарно вызывает подозрения), а на поляка-физлицо. Причем надо быть внимательным: в некоторых гминах/повятах местные органы для регистрации требуют, чтобы украинский совладелец имел польские ВНЖ и регистрацию (такие территории мы обходим стороной), в других этого не требуется (их мы и выбираем). На данный момент точно выяснил, что схема работает в Подкарпацком воеводстве (собственно, другие особо и не нужны). Отдельный момент - уплата налогов (в Польше налоги на ТС стремятся к нулю), прохождение техосмотра (вроде бы можно проходить в любой стране ЕС, сейчас уточняю) и покупка страховки. Последняя - самый нерадужный цимес. Одна страховая может придраться к украинскому (точнее, в целом непольскому) гражданству второго совладельца (тебя), другая - к тому, что на польского совладельца уже оформлено 500 авто (так они и живут). Нужно быть готовым платить до 700 евро в год, хотя и 250 - вполне реальная цифра. По большому счету, не особо дороже "зеленой карты" для авто на украинских номерах. Другая популярная страна для покупки и регистрации на совладельца - Литва, но один человек с опытом сказал, что сейчас с литовскими номерами в Укр просто тупо не пускают - какая-то санкция сверху. Правда или нет - не знаю. Отака ху.. Так вот обстоят дела на данный момент. Если будет что-то новое и (самое главное) камрадам будет интересно - буду дописывать.

Мне до границы 40 км по трассе, раз в 5 дней кататься "за зеленый бугор" по силам. Учитывая, что по роду деятельности за бугром приходится проводить несколько дольше двух часов, напряг будет не таким сильным. Это если камрад Бу имел в виду фактический запрет на Стамбульскую конвенцию для легковых автомобилей на территории повышенной свидомости сознательности. И, конечно, если совсем не перекроют кордон с ЕС, ради абсолютно безвизового въезда в который шестнадцать месяцев тому назад все начиналось

Ну дык, в том и прикол Хотя предполагается ездить в основном по Европе. Хочу попробовать фокус с польскими номерами. они действительно могут быть надежнее? 2003-2006 гг. - это "возраст"? Вот моя восьмера 1988 г.р. - это да! Вытряхнулся уже больше, чем покупка Альфы в Польше затянула бы ок, а что из этой возрастной категории брать лучше? Были еще мысли об Audi A6 и Мерсе-очкарика (оба года этак 2000). Эти надежнее будут?Альфы в указанных годах вроде уже оцинкованными шли, программа повышения качества была проведена параллельно ФИАТу. Или все это разговоры в пользу бедных?

Можно поподробнее?

Это на бензиновом, я правильно понял?И где собака зарыта? Скорость по трассе = 180+?

Планируется к покупке Альфа 166 2003-2006 г.в. - это уже новый или еще нет? (насколько я понимаю, да). Почему дизель? Расход бензинового по трассе 8-9 л, дизеля - 5,5-6,5. P.S. Кстати, дизель на VW Passat B5 FL - из новых или "старый конь"?

Хочу попробовать поездить на дизеле, но смущает вопрос обслуживания: если мотор накрылся - это к деньгам (большим). Особенно смущает турбина: стоимость хорошо отремонтированной - от 250 евроденег + доставка из Германии. Новая - в районе 1000 в той же валюте. По этой причине вопрос: если берешь авто с пробегом 200-250 тык и допустить, что турбина эксплуатировалась в правильном режиме (т.е. мотор после высоких оборотов глушился через полминуты), через сколько тык планировать покупку новой? Понимаю, что у разных марок поставщики турбин тоже разные, поэтому обозначу приоритеты: Alfa-Romeo 166 (фейслифт - с 09.2003 г.) Opel Vectra C (у AR 166 и OV C двх модель турбины вроде бы одна и та же) Renaul Laguna II (в т.ч. FL) Mazda 6 (прибл. 2005-2007 г.) Toyota Avensis, Corolla (разные модификации 2000-х г.) Мерсы, БМВ, Ауди и прочая "голубая кровь" (хоть и поезженная) тоже интересуют, но у них ресурс должен быть выше по определению. Еще вопрос: как провести хотя бы поверхностную диагностику турбины? Где искать "мокроту", на каких оборотах выдавливать черный выхлоп, какие еще косяки искать и как? Заранее спасибо!

Все-таки расставлю точки над "i" Итак, причина заглохания - низкая компрессия в цилиндрах из-за рассогласованности коленвала и распредвала. Причина рассогласованности - срыв двух зубьев на ремне ГРМ: Но весь прикол в причине "выбитых зубов". Масло на ремне тут если и причем, то весьма косвенно. Основной виновник вот: На натяжном ролике был скол, края которого и царапали ремень. На фото не видно, но много зубьев вообще на соплях держались. Поставили натяжной от Опеля Астры. Вроде пока работает )

Таки да, ппц. Но аварийные датчики разных моделей имеют разный нижний порог. Минимальный - 0,15 бар. Хотя по норме должно быть 0,8 на ХХ и 4,5-6,5 на 5 тыс. об. А если 8V 1,3? )) (у меня ВАЗ 2108 1300 см3)При ремонте поршня в руках держал. Насколько я помню, выемки под клапана были.

Так и сделали. Заработала Далее по нюансам: Название автомобиля вынесено в название форума (восьмера). Много раз вносил в соотв. графу и сохранял, но почему-то не сохраняется. Существует слово "надо", которое иногда переростает в "необходимо". Именно капиталку мне крайний раз доделывали 11 тык назад. Если совсем подробно - сначала сделал один суперрекомендованный мастер, на данный момент дело было 21 тык назад. Поскольку за 10 тык машина масло жрать не перестала, попросил взглянуть на моторчик других мастеров, с которыми познакомился на тот момент времени и которые произвели впечатление. Диагноз: на 0,02 не доточены цилиндры, оставлена покоробленной ГБЦ и два клапана перепутали местами. Доделали, после чего машинка 4 тык проездила как молодая. На 5-й тысяче начала мигать лампочка аварийного давления масла, поехал, разумеется, к тем мастерам, которые доводили двиг до ума. Прямо возле их мастерской ВСЕ масло выдавило через сальник коленвала, осмотр больного показал наличие на коленвале большой выработки. Вставили "полумесяцы" толщиной 4 мм, машина проездила 7 (теперь уже с половиной) тыс. км, но лампочка так и мигает, а масло так и поджирает (про данные механического датчика сказано в начале темы).Насчет криворукости мастеров - не сказал бы. Скорее, рентабельность работ низкая, не хотят времени тратить на докапывание до глубинных причин. Ну, обрыва не было. Было два сорванных подряд зуба. В принципе, даже если бы обрыв был, клапана гнуть не должно: у восьмерок в поршнях выемки по них на такие случаи.

У меня был подобный случай - сдохло реле генератора.

Да, просьба заглянуть в мою соседнюю ветку о казусе в Румынии. Заранее спасибо!

По пути в столицу Романешт проезжал через городок-герой Фальтичены – и заглох. Заглох одномоментно, без изменений в тональности работы двигателя, постепенного замедления работы и т.п. Думаю, имеет смысл обратить при этом внимание на следующие исходные данные: 1) Система питания и зажигания в порядке. Бензонасос качает нормально, бензин в карбюратор поступает, искра на свечах есть; 2) 7 тыс. км тому назад (и через 4 тыс. км после капремонта двигателя, при котором менялся и масляный насос) начала мигать лампочка аварийного давления масла. Через некоторое время масло выдавило через сальник коленвала, при вскрытии движка обнаружили сильную выработку на самом коленвале. Вставили упорные полукольца («полумесяцы») толщиной 4 мм, НО лампочка мигать не перестала. 3) После ремонта коленвала (возможно, что и незадолго до него) мотор начал сильно есть масло – не менее 1 л/1 тыс.км. Масло давит из-под прокладок ГБЦ и крышки клапанов, на стыке мотора и корпуса вспомогательных агрегатов, пропотевает в кастрюлю. По причине высокого расхода перед выездом подлил масла, слегка перелил – прибл. на 2 спички выше метки MAX. 4) Из-за мигающей лампочки несколько дней назад провел в салон механический датчик давления масла. Если на холодную давление вполне вменяемое (при 2500 об./мин. - 3-4 бар, хотя иногда и 2 выдавало), то на горячую в пути – 0,5-0,75 бар, на ХХ – 0,25-0,3 бар. 5) Когда масло выдавило через сальник, оно достаточно обильно оросило ремень ГРМ. В тот момент решил не менять, т.к. на разных форумах начитался бравад с личными примерами о езде на ремнях и в масле, и в бензине, и х.з. в чем еще. Думал понаблюдать. В принципе, с такими наблюдениями и проездил эти 7 тык. Как раз на сегодня было намечено рандеву с мастером именно для замены ремня. Но пришлось срочно выехать, и понадеялся, что, раз уж 7 тыс. ремешок отъездил, то и восьмую протянет. Однако судьба распорядилась иначе: при осмотре ремня после сабжевого происшествия в 2-3 местах было обнаружено по 1 вырванному зубу. 6) При попытке замера компрессии компрессометр показал что-то ничтожное (не более 2 атмосфер), НО при нажатии на клапан сброса давления из него ударила сильная струя масла. Собственно, вопросы знатокам: 1) Почему мог заглохнуть двигатель, (а) если системы питания и зажигания исправны и (б) в контексте сказанного выше; 2) Почему в компрессометр попало масло и не из-за него ли компрессия показала такую низкую цифру? (Оговорюсь: несколько дней назад пробовал использовать компрессометр в качестве механического датчика давления масла, но, если даже при том эксперименте масло и попало в шланг, могло ли оно повлиять на сегодняшние данные при замере компрессии в горшках? Или приборчик от замера давления масла испустил дух? Так там и давление не больше 1 бар было, это все равно что гантеля для штангиста-тяжеловеса). У меня вариантов пока что 2, каждый с оговорками: 1) Из-за низкого давления мотор поднакрылся, нужна капиталка, в лучшем случае – замена колец на поршнях. Но мог ли он заглохнуть сразу всеми цилиндрами, без троения и повторных запусков с непродолжительной работой? 2) Из-за сорванных зубьев ремня ГРМ несогласованно работает сам ГРМ. Опять же, почему тогда не было стука поршней и других явлений подобного рода?

Макс, у меня рассуждения были практически теми же, пока не установил механический датчик давления масла. Когда за счастье имеешь давление 0,75 бар на трассе и 0,25 на ХХ... в общем, сам понимаешь.Перебои (вплоть до заглохания) на ХХ тоже думал списать на карб, тем более, что лечится это дело прогазовкой, но до капремонта масло в кастрюле буквально текло, а машина почему-то ездила. Если глохла, то из-за неисправного блока ХХ в совокупности с низкими выставленными оборотами. Инжекторный фильтр поставил месяца полтора назад. Wix. Это о чем именно? Автор старается ни одной мелочи не упустить. Если нужны конкретные уточнения - welcome.