pishchansky.m

еще актуально?

Ещё актуально?

это неплохой вариант, но меня раздражают тяги)) я купил себе кожух печки 08 на лох.юа и каково же было мое удивление, что у меня стоит иной. Как оказалось они разные бываю, фашисты мать их конструкторы ваза. На картинке слева старого, именно такой я купил, а справа мой.Тут сразу все стает на свои места и понятно,почему при не полном закрытии большой желтой заслонки на лобовое и боковой обдув идет холодный. Пока зима планирую поставить вообще без краника,но в старом кожухе.Плюс регулятор оборотов для самого обдува. Может успею присобачить модуль управления от приоры или десятки, моторедуктор как раз поставлю на большую заслонку, а датчик температуры поставлю вместо плафона освещения, тот что на потолке ближе к лобовому. А регулятор напрапвления по зонам прикручу к тросику заслонки ноги-центр. ну вместо "умного" можно поставить "глупый" и контроллер отдельно.

Если оставлять штатный, то да, электроклапан и можно заоодно насос поставить.

Конструктивно!Ну про расход речь не идет, у меня газ. Про 1кВт думаю перебор, мощность этого 600Вт, думаю этого хватит. Как вариант установить радиатор охлаждалки вне салона, под улиткой сразу.

Конкретно этот может и нет, но на разборках можно подобрать. В ауди вроде подходящих размеров есть. Тут интересны мысли на эту тему. Я просто категоричен по поводу охлаждалки в салоне, может кто переубедит или поддержит.

После очередного потопа и замены печки при задумался о целисообразности использовать водяной обогрев. У меня стоит торпеда от "тренашки" и для замены радиатора печки нужно ее снимать, это первое. Второе, ввиду конструктива невозможно вовремя определить протекание радиатора, охлаждалка скапливается в нижней части пластикового корпуса,а потом только заливает пол.Третье, при протекании печки нужно менять напольную безшумку-утеплитель, стирать ковер,я не говорю о "позитивном влиянии" паров охлаждалки. Сперва я просто выкинул радиатор печки и замкнул ее контур под капотом. На температурный режим движка это аж никак не повлияло. По-первах думал колхозить обогрев самому из нихромовой нити,но довольно опасная штука в условиях сплошного пластика в салоне, да и кпд не особо. Думал просто поставить инвертор на 220в и втулить бытовой керамических обогреватель типа напольного дуйчика. Но тут с размерами немного смутило. Продолжая гуглить узнал, что в ино ставят дополнительный обогрев электрический.Схема проста до безобразия. Ридиатор с 3 РТС элементами, устанавливают рядом с обычным радиатором, он работает до прогрева охлаждалки до 40-50 градусов,потом отключается. Такая схема дает быструю подачу холодного воздуха сразу после запуска движка и не насилует генератор постоянно. У меня уже стоит гена на 130 А и трехуровневый регулятор зарядки. Радиатор планирую поставить на место штатного и заблокировать заслонку поступающего воздуха, дабы он всегда шел через радиатор. На улитку купил регулятор, все равно улитку на максимум нет смысла включать для обогрева, а так даже плавно регулировать обороты можно. Еще думал поставить электропривод заслонок на тягах от замка дверей.

Шо вы так все серьезно накинулись на поршневую, я знаю,что она ушатанная, себе поставил 2-й ремонтный и об этом писал ранее. Вова, вот лучше подскажи когда к тебе на настройку двигателя попасть, а то ты год принять меня не мог, уже двиг пересобираю, а перспектива откатки весьма туманна!

Да и я слабо верю,но это же теория. Не знаю как у людей 8,5 кубиков выходит, но я сегодня 10 влил,а дальше поршень идеально ровно не смог установить, но явно можно было влить больше. Так что склоняюсь верить источникам про 13 кубиков. Еще занимательный факт про СТК Гранта в 083 блок. Подозреваю, что в гранта-ГБЦ иное расположение клапанов, так как у меня был легкий втык и след от него на краю выборки под клоп, на фото видно. Так что без доработки поршня нет особого смысла брать безвтыковые СТК Гранта в нажежде избежать втык в 083 блоке.. Кстати, поршневая СТК Гранта 82.00 Е в хорошем состоянии с пальцами и кольцами, пробег 50 тыс км никому не нужна? Бралось все у Атома )

А поговорить!? А померятся!?

Кстати,Атом, если выборка реально 8.5кубиков,то значит я год откатал на 8кл. Атмосфере со СЖ больше 13ед.Это ,между прочим ,может объяснить дурные цифры на компрессометре.

Меня смущает неоднородность прокладки в таком случае. А про выборки, так я вроде тоже проливал. Они реально бульше чем стоковые, а стоковые 12 см куб. Читай на страницу раньше, там даже фото с 16клоп двигла. больше 7 кубиков в одну только лужу влезит, а еще цековки!

СТК поршень (21116 безвтык) имеет комп.высоту 25,4 мм,+37,8 мм колено + 131 мм шатун = 194,2 мм, недоход составит 0,6мм. При первой сборке я замерял штангелем правда, но было 0.5мм. Я уже считал тут , но мне не впадло повторить. Поршневая у меня ремонтная уже 82.5 А . Объем выборок в поршне 13 см куб. Рабочий объем: 8,25^2*3.14*7,56/4=404,12. Объем стоковой камеры в ГБЦ 23 см куб. 8,4^2*3.14*0,02/4=1,1 см куб - это сняли с головы. Итого КС в ГБЦ 22 см куб. Допустим недоход у меня пусть был 0.5 мм, стал 0,2. Объем в недоходе 1 см куб. Объем в прокладке соответственно 2 см куб, стальная прокладка толщиной 0.4мм Считаем общий объем: 404,12+13+1+2+22=442,22 см куб. Считаем СЖ: 442,22/(13+1+2+22)=11.63 ед. Если установить паранитову прокладку, которая сжимается до 0.8 мм, то имеем объем в прокладке 4 см куб. Тогда СЖ: 444.22/40=11.1. Погрешность, конечно, есть на тепловой зазор, на свечу, как посажено седло, но в нашем случае это величины, как говорится в математике, которыми можно пренебречь. Если Юра прав и паранитовая сжимается до 1.2мм, то СЖ будет 10,6. И при таких раскладах все будет ОК, СЖ не изменится, от поршня до ГБЦ 1.4 мм за глаза и может даже втыка не будет. Смущает только смещение КС в сторону плоскости прокладки. Но вспоминаем школьную физику и Закон Паскаля, давление жидкостей и газов во всех направлениях одинаковый. Этот факт должен нас успокоить, так как наши деды не знали о стальных прокладках, ездили на последних ремонтных поршнях и спецом точили ГБЦ . Правда не думаю, что они крутили движки в 7500 об/мин

Юра,а ты не путаешь, случайно? Может 1,1-1,2 мм в НЕ обжатом? У Жени СТИ интересовался кастомными прокладками, сказал есть мастера,любые делают.

Исходные данные:083 блок 194,8мм,колено 75,6 мм, шатуны 131мм поршневая СТК Гранта с выборками, распредвал ОКБ 54. Шлифонул блок,пришлось снять 0,3 мм.С головы сняли 0,15 мм,+ранее сняли 0.1мм. Недоход поршня был раньше 0,4 мм, как по паспорту. Со стальной Приоро-прокладкой даже при 7500 об/мин поршень о голову не стучал. Теперь страшно собрать,даже с паранитовой прокладкой ГБЦ. Если даже о голову не стукнет, то может выдавить прокладку,т.к. СЖ до этого была порядка 10.5, то теперь на порядок вырастет и вся камера сгорания будет сосредоточена сугубо в прокладке. Решение вижу в установке плиты 5мм, двух стальных прокладок и шлифовке блока ещё на 3-4 мм. Таким образом СЖ сохранить до 11 ед. и втык клапанов можно избежать (раньше с моим распредвалом и стальной прокладкой поршневая втыкалась). Какие мысли и готовые решения есть? Слышал про экзотические прокладки ГБЦ ,кажись белорусы делали, стальные, но толще приоровских. Может можно сам поршень торцануть на 0,3 мм, но у этих поршней и так жаровой пояс минимальный.

Я может плохо эту тему шарю,но может имеет смысл уже рес нормальный ставить,б/у Брагин "огнетушитель",а может лучше двухобьем.Если цена переделок 600,то лучше докинуть ещё 600 и без лишнего геморроя иметь "правильный" впуск?Это имхо.

по всей я когда год назад собирал низ, то не точил блок

Тоха, привет! Забираю СТК Гранта 82.5, можешь как прошлый раз, укомплектовать всем необходимым для сбора блока(вкладыши,сальники, прокладки). У тебя часом маховика 2110 облегченного с венцом 08 и корзина в комплекте нет?

Это я ему завожу движ и он сам все делает,возвращает мне в сборе откапиталеный или как? Я уже узнал,что аргон 50 грн. точка, проточка блока около 400,шлифовка головы тоже в этом приделе.

Я категорически не верил в прогорание приоро-прокладки и не зря!но представить не мог,что станет причиной проблемы. А причиной стал антифриз!!! Я все время лил зелёный,брал не самый дешёвый и посмотрите ,что он сделал с головой.просто разьело металл)) более того,коррозия была столь сильной,что металл выгнуло возле 4-го котла. Тут конечно аргумент в сторону штатной паранитовой прокладки,ее бы в месте прогиба просто сильнее бы сплющило,но боюсь со временем лишь сильнее бы разьело металл,что аргон бы не спас.Теперь капиталка по полной и вопрос к знатокам,что лить в систему охлаждения?посмотрим ,что покажет дифектовка и сколько будет снято при шлифовке головы,но хотел бы снова ставить металлическую прокладку.

И снова весы перевешивают в сторону прокладки. На улице значительно похолодало, а родимая простояла практически сутки. Завелся на 3 котлах. Сразу полез на свечки глянуть. 4я немного засрана и поршень засран, все остальные сухие и чистые. Надо вскрывать.....

Пробку гонял, радиатор греется равномерно, кроме верхней планки, она через раз греет. Чем синий лучше зеленого?

раньше лил зеленый. Сейчас на дис. воде. цвет слегка мутноват, оттенок коричневый. Масляных пятен нет)

Я категорически не хочу верить в прогоревшую прокладку, продолжаю ездить и наблюдать. В пользу моей уверенности скажу, при кратковременных нагрузках перегрева не происходит,например тапок в пол и до отсечки 3я передача. Будь прокладка прогоревшую,то за мгновение выдавило б всю воду при таких оборотах. Пару раз замечал,что верхняя трубка радиатора охлаждения явно холоднее всего радиатора. Забитый радиатор может вполне вызывать подобные проблемы. Но вот явление это периодическое.