iva_n
-
Публикаций
2 506 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
Календарь
Магазин
Блоги
Загрузки
Галерея
- Изображения
- Комментарии к изображению
- Отзывы к изображениям
- Альбомы
- Комментарии альбома
- Отзывы на альбом
Видео
Весь контент iva_n
-
оно прикручено к задней крышке гены двумя болтами М5 под фигурную отвертку, внешне выглядит как круглая таблетка с пятикопеечную монету с двумя ушками через которые и прикручивается.
-
к сожелению реле зарядки не единственная болезнь гены
-
Да там два болта, но доступ к ним без ямы не такой уж и простой. Кроме того это на любителя, кому как удобней
-
Да лучше снять гену, хорошо вымыть и все нормально проверить и подтянуть.Там работы максимум на пол часа: - открутить гайку контактов с "+" - открутить верхнюю гайку натяжения гены - открутить нижний болт крепления гены но есть нюансы: нижний болт крепления обычно слишком длинный и не вылазит (упирается в лонжерон), есть много способов решения проблемы, но самый оптимальный такой (+5 мин работы без головняка): - подставить домкрат под переднюю опору двигателя (не забудь поставить машину на ручник) - открутить болт крепления подушки - немного приподнять домкратом двигатель и спокойно вытянуть б
-
Млять парни для кого тут люди пишут изгаляются? Эта тема здесь уже разжевана больше некуда: Какую пару поставить? НА СТОКОВОМ ДВИГАТЕЛЕ ВСЕ ПАРЫ МЕНЕЕ 4,5 НЕ ОГРАНИЧИВАЮТ МАКСИМАЛКУ, есть нюансы с расходом и ресурсом, но не в максималке.
-
Могу сказать только по кованым поршням.Для гражданских ашин они не очень подходят, да они крепче и надежней, но у них больше коофициент расширения - отсюда больше монтажный зазор и как следствие на холодном двиге они болтаются в цилиндрах, повышеный расход масла, у значительно уменьшается ресурс двига. Из личного опыта: ВАЗ 2106 с двигателем 1,7 с коваными поршнями,потребовал замену колец на 50 000 км, при этом машина использовалась только для гражданской езды (хотя и агресивной). Насчет колена, то думаю что лучше поставить побольше в комплекте с поршнями со смешеным пальцем, но не очень больш
-
при чем тут закрыт подсос или нет. пусковая система имеет канал который идет от диафрагмы в пространство за дроселем (заслонка котора яоткрывается педалью газа ), через этот канал передается разряжение (отрицательное давление ) к диафрагме и она под его действием прогибается и приоткрывает воздушную заслонку карба. Так вот если диафрагма порвана, то через этот канал идет постояный подсос воздуха (как бы дырка в карбе ), как результат у нас за дроселем падает разряжение и при резком нажатии на педаль газа (открытие дросельной заслонки) у основных топливных каналов (распылителей) создается м
-
в принцыпи можно без регулировки, но можно поставить большие топливные жиклеры (уличшится динамика, но и расход увеличится).
-
Если ты уверен что с электрикой и карбом все впорядке, по попробуй проверить установочные метки ГРМ (может заводской брак и они не совпадают):- проверь праильность метки ВМТ на маховике (выставь поршень в ВМТ и посмотри метку на маховике) - проверь праильность метки на шкиве распредвала (выставь равномерное перекрытие клапанов в 4 цилиндре и проверь совпадение метки на шкиве)
-
Через четырех контактное реле, силовую цепь делаеш от (+) гениратора, а управляющую от замка зажигания (что бы выключались при выключении зажигания). И незабуть предохранители в обоих цепях.
-
глянь у нихhttp://www.tuning.kh.ua/
-
У тебя пробита диафрагма пускового устройства. Она автомотически приоткрывает воздушную заслонку подсоса, когда двигатель запускается (т.е. регулирует подачу воздуха при полностью вытянутом подсосе). Если она порвана то подачу воздуха приходится регулировать в ручную, что очень тяжело и как результат либо богатая смесь и большие обороты, либо бедная смесь и двигатель глохнет. А провал у тебя на прогретом двигателе потому, что идет подсос воздуха в задросельном пространстве через канал пускового устройства.
-
ИМХО зажигание,С начала проверь датчик хола и коммутатор (у меня однажды резонатор взорвался из-за датчика хола). А затем проверь трамплер на регулировку центробежного регулятора (совпадает ли его работа с диаграмой в мануале).
-
Цены у них действительно выше, но у них есть система скидок.Например у меня карточка на скидку в 10%, и в итоге получается практически тоже, что и у других (а иногда и дешевле), кроме того у них больше выбор импортных аналогов (все таки у них специализация - иномарки), и к тому же они официальные представители многих фирм (минимальный риск подделки).
-
только что глянул их прайс, то 14 вентеля без перфорации по 175 грн/шт без скидки (160 со скидкой)ПС вот здесь есть их прайсы http://www.vladislavauto.com/ я себе скачал - очень удобно (в лишний раз в магазин бежать не надо)
-
У меня нормальные комплекты летней TOYO и зимней Pirelli резины на 13, которых хватит еще как минимум на сезон. Сношу эти тапочки, и тогда буду уже думать о переходе на R14. П.С. Даже чисто визуально (на ощуп) Pilenga намного качественей ВАЗовских, а цена не намного больше.
-
Передние диски перфорированные, но не вентеля в месте с 10% скидкой 125,59 за штукуЗадние барабаны чугунные в месте с 10% скидкой 149,88 за штуку Не перфорированные вентеля на 13 стоят около 165 грн. Если надо, то у меня есть карточка с 10% скидкой
-
Колодки в Valmi на Ульянова, они крупные оптовики и думаю паленных не держат, к стати ваняют довольно сильно. Барабаны и диски во ВЛАДЕ, к стати они единственные официальные представители на Украине это отмеченно даже на оф. сайте http://www.pilenga.it/Partner/Pilenga/tabid/75/Default.aspx
-
Купил Lucas, 197 грн. по кругу, на выходных буду ставить с новыми дисками и барабанами Pilenga
-
первым делом проверь шланг на вакуумник (мож прохудился),также могло прокладку под впускным коллектором пробить Ну и конечно вариант с карбюратором или зажиганием
-
за последние 2 года 3 раза полностью сливал ТЗ, и никаких проблем с воздухом небыло.если сливать систему то 100% небудет смешения, а промывать систему можно только такойже тормозной (если не жалко), но не вкоем случае чемто другим и темболее спиртом (тамже вода, и её остатки будут в системе).
-
Ты наверно имееш в виду, что неактивен иммобилайзер штатный (установленный с завода).А я говорю о иммобилайзере который идет с сигналкой (то что ты называеш реле), которое наверняка подключили спецы. Иммобилайзер - (от английского immobilize) лишать подвижности, может быть выполнено в любом варианте и даже саммое простое четырехконтактное реле разрывающее цепь зажигания, тоже является иммобилайзером. -
я имел в виду у них осталась привычка проверять, и они смотрят модель двигателя, ну а про номера можно уже забыть их сверять несчем, разве что пробьют на счет того, что неворован ли он..
-
Ну и нафига такие проблемы???Ездить и боятся, что остановят, а потом отмазыватся... Не лучше ли всё зделать по нормальному и ездить спокойно, тем более как мы уже выяснили блоки отличаются только масляными форсунками и то насколько я знаю их можно сделать и в 83 блоке, да и нечто подобное там уже и так есть (масло разбрызгивается через канал в шатуне)
-
Теория очень простая в комплакте сигналки эсть схема подключения где расписано куда какой провод надо подключать (там все довольно просто)если хочеш теории то глять сюда www.ugona.net www.signalka.kiev.ua www.alarmforum.ru На счет гарантии, если я не ошибаюсь то 3 месяца, по предъявлению чека. У меня она стоит уже полтора месяца и пока проблем небыло, а за такие деньги ты на рынке в лучшем случае возмеш очень дешевую односторонюю. П.С. если ты будеш ставить сам, то тебе никто на фирменую сигналку гарантии не даст, только гарантию продавца.