210xx

если я всё правильно понял, то стартер у вас белоруский на постоянных магнитах. была у меня с ним история. магниты при разборке лучше не трогать, но если уже вытягивали, то нужно их правильно поставить на место. я соединял их все вместе, чтобы понять полярность магнитов, а потом все по очереди соблюдая полярность магнитов ставил на место. владелец машины просто вставил их " шо попало", стартер вел себя как было описано в первом посте.

восприятие фразы "много брал на себя" может быть разным. в момент прокрутки двигателя стартером меряли ток потребляемый от аккумулятора? меряли напряжение на клеммах аккумулятора и на стартере? лампочки притухали- это ни о чём конкретном не говорит.а правильно подключить щётки в обычном восьмом старетере можно меняя их по одной. сняв все вместе можно напутать с шиной соединяющей обмотки возбуждения. и старые щётки были притерты по пятну контакта с коллектором, новые нет. втулку заднюю и переднюю при сборке смазал? контакт с кузова на двигатель "по массе" проверял? там можно очень много причин найти. у меня когдато на жигулях во втягивающем контакты подгорели, завестись большая проблема была.

тоже не могу ни с чем согласится. какой крен на стоячей машине? колеса, кузова? стабилизатор выравнивает положение колёс в горизонтальной плоскости, поэтому какое разгруженое колесо на прямой может быть? как и на тоящей мащине все колёса загружены.как может работать одно колесо, если стабилизатор выравнивает их положение в горизонтальной плоскости? вы поставили на машину двигатель, мощность которого не соответствует конструкции и параметрам подвески. и если вам мешает стаб, то снимите его, как на таврии или логане. но лучше от этого точно не станет

я чёто фокус с заменой масла на 500, 1000 не понимаю. новые машины меняют масло на 2000 и всё, дальше каждые 10 000 или уже 15 000. как то общался с человеком, правду он говорил или трындел по пьяном делу не скажу, так он на 2101 типа каждую тысячу масло менял и мотор шептал. только по баблу капиталка дешевле стоит на 100 000 чем 100 замен масла за этот пробег.моё масло стоит 350 и фильтр 50. на калине 1,6 проехал 155 000 и даже сальники клапанов не менял ещё. по мотору только помпу поменял и два выпускных клапана отрегулировал. осенью мерял компрессию, 14...13.5 во всех цилиндрах.

хотя может пробег такой, что сёдла просажены и после притирки шайбы будут тоньше 3.5 мм. а меньше ставить нельзя (и заводы их не делают)- срезает углы кулачков распредвала об стаканчики.

положи в морозилку, потом в гарячую воду и так несколько раз. потом от компрессора 8 бар вылетит.

да, только если подумать логически, то после заливки раскоксовки целиндр и поршень обезжирены.... нужно их смазать перед прокручиванием двигателя

микрик- это микропереключатель. пятипроводный актуатор отличается от двух проводного наличием этого микрика, который в заисимости от того , втянт или вытянут актуатор переключает контакты в микрике.( относительно среднего контакта) а лампоча или привод релюшке всёравно, она выдержит гдето 25 ампер.

детонация на пропане как два пальца в розетку. я лично на 2108 1300 обьём перестарался с шлифовкой головы и получил по компресометру 15 единиц. и звенело как на обычной девятке и 76 бензе. и я не моторист, но детонация зависит не от оборотов, а от нагрузки на двигатель и опережения зажигания. на калине 1,6 при компресии 14 единиц по компресометру на 92 детонации и не слышно- мозги хорошо отрабатывают опережение зажигания и подачу топлива. как то так по-моему. и на месте автора я бы перепроверил компресометром компресию и состояние распределителя- люфты, работу вакуумника, состояние пружинок...и по подброске другой группы в блок без расточки- если блок с остатками хонингования и как временное решение- я бы подбросил, а без хона это время и деньги на ветер. в паре трения цилиндр- поршень (кольца) уменьшается масляная плёнка и резко ускоряется износ. финансово выгоднее точить блок, но опять же, у специалистов которые сделают правильно, а не хуже чем было до них. которые точат блок под конкретные поршни, когда поршень и не клинит в цилиндре смазаный маслом и не падает сам.

так может нагара в камере сгорания уже столько, что и степень сжатия от него поднялась и пошла детонация.

замок от другой модели взяли, скорее всего или бракованый. не подаёт питание на бортовой постоянно и на панель приборов. вот и сбивается время.

вода в карбе судя по описанию и или подогрева воздуха нет. растаяла- поехал, замерзла движении от холодного воздуха- первая камера не работает, едет на второй при газе в пол.

лепить.... у меня красиво вырезан был кусок копеечного фильтра, подогнан и вварен полуавтоматом. зачищен болгаркой и покрашен. а переделывал потому, что диаметр заборника горячего воздуха 2101 больше, чем у 2108. термоэлемент работает плохо (рука приложеная к крыхке воздушного фильтра тепло не улавливала). моё мнение, что сделать один раз хорошо и больше не сталкиваться с проблемой лучше, чем постоянно полумерами поучать полу результат.

купи одно новое и поставь передним правым- у него самый большой износ(там какойто дополнительный фактор из-за того, что правая полуось длиннее левой). лысыми будут все колёса почни одновременно.

самое первое- это какая погода была когда всё это происходило? если около нуля, то первым делом смотреть забор горячего воздуха от выпускного коллектора. у солекса есть проблема обмерзания первичной камеры при около нулевой температуре- открываеш крышку воздушного фильтра, поворачиваеш дросельную заслонку, а там лёд в карбе. постоял пару минут и поехал как ни в чём не бывало .... пару километров, пока опять не намёрзнет.я когда на карбюратое ездил находил на разборках нижнюю часть воздушного фильтра от копейки- там большого диаметра загиб вниз под горячий воздух зделан, вваривал этот кусок в корпус родного фильтра и зимой никаких проблем с обледенением, недогревом карба небыло. а потом уоже свечи, провода, жилеры, блок экономайзера проверять

а чудесную куриную ножку веришь? а в чесного работника ДАЙ? а в шпаклёвку для резьбы шпильки выпускного коллектора? у холодной сварки и шпаклёвки +- одинаковые характеристики. хочеш- почитай инструкции по составу и твёрдости, не хочеш ерундой заниматся- купи на перова у дедов ремонтную шпильку и забудь об этой проблеме.

не правильно. совершенно. 175 на перёд, 165 на зад. морда тяжелее, с гружоным багажником не каждый день ездиш. и диски на передних колёсах не так гнуть будеш и тормозить зад на узкой резине будет на зимней дороге лучше. одесская трасса ехал 100 5-ю даже и недумал включать,по расходу было-бы жуть.---------------- это основываясь на каких показателях сказано? у мну калино. 1.6 8 клапанов. едет на пятой с 1500 об/мин и розганяется. сужу по бортовому и дополнительному бортовику (гамма). на 5 расход в 90% случаев нагрузок меньше, чем на 4. да и при 3000 оборотов у меня на 5 на спидометре 110 км/ч, а двигло легко и бодро крутится как уже писал на пятой с 1500. под горку конечно не насилую, не изверг, но на прямой при неспешной езде могу тошнить так. кода форсунки были чистые, на холостых без педали газа доходил до четвёртой передачи при плавном отпускании сцепления, ехала не дергаясь и не мучаясь, ровно и легко. а если для нормального переключения на 3 тебе надо набрать 60, даю 90% гарантию, что у тебя разнобой по компрессии по цилиндрам больше 1 кгс/см2 и про скорости- это максимально допустимые для необкатаного двигателя, а не минимальные для движения на данной передаче.

каждый сам кузнец своего счастья. я лично считаю, что крепкий сон стоит 500 грн. и я не верю, что это проездит долго, сугубо по техническим причинам- металл и полимер при нагрузках, вибрации и нагреве. когда я был маленьким, у меня была книжка http://www.razym.ru/tehnicheskaya/tehnika/...motociklov.html там тоже самое писали, только сварка или накладка с полимером на болтах. моё мнение- ты потеряеш больше времени и денег стараясь сэкономить. ты считаеш, что клей поможет- твоё право.

может контакты админам. чтобы клоны с великой михайловки не за...далбывали. ему делать нечего, хорошего ничего он не сделает, а нагадить ума не нужно. пусть кто чем может помоч кидали всё <REMUS> к примеру, а тот разруливал что и куда. как то така голову не возвращать, по-любому тогда новое кидалово будет.

а если поворот будет, то что делать будеш? сделаеш мотор- будет не хватать подвески и тормозов, сделаеш и это- будет бюджет иномарки. и какой бюджет в $ ?

хрень все эти "чудо герметики". нет такого полимера, у которого тепловое расширение как у чугуна. а варить сваркой- 50 на 50, что поведёт. и сама по себе сварка чугуна дело геморное. хочеш переделывать, купи герметик, не хочеш дополнительный гемор- замени блок, цена сам проверил- копеечная. и спать будеш хорошо

пилить паз под вилку. в старом он прямоугольный, в новом квадратный. но сначала вставь вилку в паз и проверь, на какой угол он позволяет провернуться вилке. может паз слишком маленький для большого хода сердечника. недаёт ему дойти до упора и замкнуть контакты. это жигуль, доробатывай напильником

продаш ты его как не рабочий, а покупать будеш новый. зазор в 600....700 грн получится. если выкинуть такие деньги для тебя ЗП позволяет, то не вопрос. и с редукторным стартером аккумуляторы дольше ходят. Стартер редукторный 2108 - 2110 АТЕК а поработать головой и натфилем,то уже за сегодняшний вечер ты его мог сделать. для примера бу стартера Внуиренности коробки пробег 22 тыщ стартера и корпуса

дешовое решение купить новый. был у меня сотрудник на работе, фамилия такая интнресная- клименко.... хотел вторую машину с салона новую купить на запчасти чтобы стояла, чтобы по рынкам и магазинам не бегат не искать..... у тебя одна единственная проблема- втягивающее не срабатывало до конца и не замыкало силовые контакты. возьми надфиль и сделай пропил больше, но чтобы стенка осталась прочной. поиграйся, посмотри что мешает, может вилку бендикса не так поставил, может затирает бендикс на валу... захочеш- победиш, не захочеш- даш заработать толковому электрику. редукторный стартер нормально делают КАТЭК и бош, остальные так себе. цена от штуки. https://detali.zp.ua/catalog/5506-starter_2...annyh_magnitah/ ат, дк, лса- китайская рулетка. может работать, а может через месяц дым пустить.