Demon777

Ну вот именно в подиумах и вся изюминка. На сколько мне показалось то они заводские, так как кармашик коротенькие.

Вчера растонировал передние боковые стекла. Пленка американка которой не много больше года отроду прекрасно снялась не оставив ни единого следа на стекле. А хорошая была пленочка.

А мне почему то казалось что для того что бы перейти на бензин с другим октановым числом нужно вносить какие то кардинальные изменения в двигатель. А оказывается все на много проще, изменил УОЗ и лей другой бензин. Или я чет не так понял?

Шип нужен в гололед. А так он только асфальт коцает...

Ну а тебе приятно было бы купить такую машину. Я считаю что если есть какие проблемы нужно говорить сразу. Дабы тебя потом не искали, не рассказывали кто ты есть. Обман порождает новый обман. Вот так мы и живем...

ОК. Ни вапрос. Ждемс. Валера, а за доп плату можно будет Ник дописать? Думаю что чисто технически это не проблема. Ну и цвет, типа белый или еще какой подойдет к моей махинке. Да, я не уточнил, надписи хочу повесить на лобовое вверху на тонир. полоску и на заднее тоже вверху. Так шо надо две большие наклейки .

Валера, я спрашивал за наклейки... А есть шаблон, макет или тип шрифта, образец. Если будет в кривых, то вообще жир. У мну есть знакомый который обещает за пол часа (при наличии макета) водрузить надписи (любого цвета) на мою машину. Я еще думаю может в конце дописать свой ник...(аля www.2108.kiev.ua\Demon777) Или не заморачиваться и немного подождать?

Хочу такие карты. Скоко стоят? И где брал?

Ага бери два нормальных провода квадратов по 25, ну так потерь будет меньше, и тяни их к разъему магнитолы. Да на концах что будут крепиться к аккуму, поставь также позолоченные контакты, так же будет меньше потерь.

sergeyy,YAN2 - вы с темой не ошиблись случаем?

Я считаю что если темы похожие то лучше все же их объединять, но это в принципе может сделать и модер, если посчитает нужным. Инжектор в принципе очень прост. Единственная его загадка в прошивке компутера. А по твоему вопросу, я так понимаю что нужно узнать глючит ли приборка или что еще. Для начала я бы начал с датчиков. Они и дешевле и менее надежны.

- 1

Видать мы глупые люди, раз учимся на своих ошибках. Но если я не уверен, то все одно полезу. Лучший опыт - свой опыт. От автора темы ждем результатов!

Есть у мну сертификат, и талочик на лобовое. Правда сертификат копия сделанная на цветном лазерном принтере. Но если захотят придерется, то будут мусолить долго. А потом опять с ними судиться. Так что я думаю убрать вообще тонировку с передних боковых. Не знаю как вы пишите, но я знаю что по госту (могу поискать, давно читал) на задние боковые вообще нет норм на тонировку можешь хоть краской их закрасить. А вот на заднее стекло, есть. Но если машина оборудована двумя зеркалами заднего вида (левое и правое) то можно тонировать как хош. Да, также допускается наклейка на лобовое стекло цветной полоски (вверху). А вообщето, жалко сдирать тонировку, я ужо привык. И задние не так ночью слепят. Но буду надеяться что зеркала с антибликом помогут. Да остановить могут. И причиной будет явное не соответствие технического состояния авто. Так что причина будет, а дальше будут крутить.

Понедельник выходной

Ну некоторые вообще без физий . Шутник ты Аднака парниша.

Ты сначала сделай а благодарить будешь потом. Читал я твой пост. на 99 процентов уверен что не сжог бы. Ты ведь просто обрывал цепь датчика. Ну компутер не дурак, выдал тебе ошибку. Я вон тоже один день поездил без датчика скорости. Потом поставил датчик и чекенж ушел.

Zugres & Dim.on-zt Согласен был не прав. Век живи, век учись. Перечитал мурзилку. Теперь одним тешусь что занкомый который ставил проставки (пока я за пивом бегал) действительно в курсе и отрегулировал регулятор давления. Но по любому поеду еще раз к ниму и уточню. Если не делал, то будем делать вместе. Да и по ходу опущу задок на одно деление. Ээээ. Ну когда меня первый раз предупредили о проблемах с тормозами, я думал что это связано со смещением центра тяжести. Он то большую роль играет при угловой скорости, кароче при поворотах. И чем выше скорость и меньше радиус поворота, тем сила с которой автомобиль тянет от центра поворота. Как на детской каруселе, чем сильнее пытаться добраться к центру тем тебя сильнее тянет обратно. Но как оказалось здесь дело совсем не в центре тяжести, а в регуляторе давления.

Инжекторы - это новейшее достижение в технике современного автомобилестроения!!! Ура товарищи. Так немного юмора А вообще то, карб и инжектор - это совершенно разные вещи. Если в карб можно лезть с одной отверткой (грубо говоря) то в инжектор без кампутера нехрен и соваться. Електроника понимаешь ли... Ну да "Николай Иванычу" думаю виднее. ПС. Что хотелось бы отметить, с развитием ентой електроники стало проблематичным найти нормального карбюраторщика (просто железячника).

У Мня Керхер помойму за штуцер... И шо? Минимойка это одно название. Ей токо смочил. А далее тряпочкой или чем другим драеш. Ну и в конце ей же смыл пену и грязь. Так шо не обольщайся по поводу, типа АВТОМАТИЧЕСКОЙ минимойки. Если есть свободные деньги, покупай. А так. Чисто для понтов, ну и немного время экономит. Если помыть машину чисто керхером или еще чем и все, то после высыхания станет такая же как и была до мойки

-1 ... Ну очень содержательный ответ

А возможно было не создавать новую тему а отписаться в похожей? типа тута Не обижайся, хотел отписаться, но.............

На самом деле он ремонтопригоден. Человек который его ремонтировал, и которому я доверяю уже с его слов проделывал эту операцию не раз. Там на самом регуляторе и на его окончаниях (не знаю как точно назвать, но те что двигают сами фары короче поршини) есть такие себе круглые втулки. Ну ведь жидкость то нужно было как то изначально туда залить. Так вот эти втулки вытаскиваются и (ну мы так делали) со стороны регулятора, при помощи шприца заправленого антифризом выдавливается родная жидкость с частями (закупорками) воздуха. Далее быстрым движением, дабы не впустить воздух в систему, оба отверстия затыкаются этими втулками. Моя система проработала меньше недели. Думаю у меня просто гдето перебита трубка и сосет воздух. Когда руки дойдут, то вскрытие покажет. А замена системы, на много геморойнее занятие чем "продувка", покачка. Ты конечно извини, я сомневаюсь не по тому что ты новенький, просто в твоем объяснении не вижу 100% ответа на мой вопрос. Ты пишешь: "Есть такое понятие в задних тормозах как "колдун". В зависимости от загруженности задка он "открывает" или "закрывает" подачу тормозной жидкости к задним тормозам." На сколько я знаю, то колдун, всего лишь делает равномерное распределение тормозной жидкости по цилиндрам. Каким образом он видит угол поднятия задка? "Чем выше попа, тем меньше задействованы задние тормоза и больше нагрузка идет на перед. А при торможении перед всегда проседает, а попа поднимается еще выше..." - вот с этим, а не с колдуном могу согласиться. Действительно при торможении передок авто прижимает к земле и соответственно сцепка передних колес увеличивается. В то время как задок приподымается и сцепка задних колес уменьшается... И все же этот факт мало влияет при изменении так сказать "заднего просвета". И соответственно на тормоза. А вот угловая скорость, я так понимаю не совсем прямопропорциональо связана с центром тяжести. Так что там эти пару сантиметров играют более существенную роль. Если вы сможете существенно возразить моим суждениям буду очень рад. Идея как по мне то не плохая. Не в курсе какие могут быть побочные эфекты? Юзом то могут идти, а сцепку с дорогой ты учитывал. Ты попробуй при одинаковых дорожных условиях проверить тормозной путь. Думаю результат будет разным. А порой и 5-10 лишних сантиметров стоить беды.

Поменял датчик на новый. Скажу вам занятие не из приятных. Во первых очень большой проблемой для меня (моих рук) оказалось добраться до него. С горем пополам, и при помощи ключа и какой то мамы удалось извлечь (открутить) датчик от коробки передач. Первое что обрадовало - это то, что приобретенный в слепую датчик был как раз тот, что мне нужен от авто 2111. Единственное что смущало, что в моем датчике была на половину выкручена внутренняя втулка. Дабы не коцать новый датчик (может придется его вернуть), старый был приведен в "порядок" и установлен обратно. При ремонте датчика были выяснены такие нюансы его работы: датчик гальванически развязан с коробкой авто. Датчик имеет три клемы "+", "-" и "V". Скорее всего между этими клемами установлены герконы, как и в основных датчиках автомобиля. Механическая часть коробки связана с цилиндрическим магнитом датчика. Так вот, зная не хорошую особенность герконов, могу предположить что один из них начал залипать. Но это пока только предположения. Если тема будет интересна, то могу вскрыть старый датчик и уже тогда точно утверждать что в нем сломалось. Но честно говоря не вижу в этом смыла. Датчик герметичен, и врядли кто его будет пытаться ремонтировать. Ну так вот, первые движения авто с якобы отремонтированным датчиком показали что стрелка спидометра так же начала взлетать до 40 км при движении до 5 км. Тобишь фокус не удался. Аккуратно был установлен новый датчик и проведен тест, на сколько это было возможно на коротком участке со скоростью до 100 км/ч. Результат - отлично. Еще раз был вскрыт и почищен старый датчик от пыли, немного металл стружки (ржавчиной оставленной от гайки между датчиком и коробкой, да гайка была также почищена и смазана) и поставлен на место. Результат езды в пару тройку метров, дал о себе знать. Датчик негоден. Опять с чистой совестью и без малейшей капли сомнения был поставлен новый датчик. Очень короткая проверка, подтвердила его работоспособность. И вот итог. В который раз интуиция и опыт одержали верх. С первой попытки был найден виновник проблемы. Цена вопроса - 65 грн. и около часа экспериментов. Хотя по началу думал покупать уже новую приборную панель. Даже немного присматривался к типа проспорт (Цена вопроса около 1000 грн.). Думаю что тему можно закрывать. Хотя возможно кто то еще столкнется с похожей проблемой.

Чисто теоретически "+" всегда ищет "-" тобишь массу. Так как все потребители имеют один общий провод - масса автомобиля, и если она по каким то причина теряется (окисляется, обрывается) то "+" поданный на ближний свет, скажем через общий провод (оборванный) идет через габарит, поворотник и т.д. дальше по цепи и в конце концов находит "-". Но так как цепь прохождения тока увеличивается, следовательно и сам ток уменьшается. И соответственно мощность которую должен выдать потребитель (ну пусть это будет габарит или дальний/ближний свет) уменьшается. Вот тебе и тусклое свечение твоих ламп. Бери кусок провода и кинь его временно на фонарь (фару) и корпус авто. Если твой дальний свет восстановится, а все лишнее погаснет, то ищи обрыв корпуса между фарой и корпусом авто. Да корпус авто - это простой минус аккумулятора. Но не стоит этим злоупотреблять. Типа лепить на клему кучу доп проводов. Все должно работать так, как задумано производителем.