Nik

гг. заипуцца высчитывать и выпиливать углубления. это нада спец приспособу делать, или станок координатный, но гарантии успеха нет. потом надо проливать поршня 8ми кл. и 16ти кл. потом проливать готовые полученные 8ми переделанные под 16ти клапанные. патом нада подогнать разницу путем фрезерования головки блока, и в итоге еще и камера сгорания в поршне другая, и далеко не иделальная. песдатые у тебя мастера

что переточить?

ну есть "4 звезды", Ворон тот же.....

мало для 150 л.с... шрики 10.3 не широкофазные, да и впуск не жырный. Челябинские мужики на столько суровые, что.......... )) з.ы. Трактор- выхлоп ставь "U-power" - тихий хороший выхлоп. стоит только дорого...

неправильнй тебе совет дают на других форумах!!!!! а про поршня другие они забыли?? т.е. у тебя по сути остается только блок твой с коленвалом, но без масляных форсунок. проще сразу взять мотор, а свой продать в сборе.

ты ж в начале бы написал, что ты с Рассиии, парень..... а то у людей щас шок будет

откуда у тебя в маторе 150 л.с. ? расскажы всем шо делал, с характеристиками низа, валов, и впуска

чем он граммотный, или граммотней других выхлопов? резонатор красивей выглядит?? гг до 120 лошадей в выхлоп вообще можно не лезть, только паук поменять хоть сразу можно (но этого делать не будешь, т.к. он стоит дорого, а эффекта "лянь какая цаца" не будет).... да и 120 лошадей ты попробуй насшибать. одного фильтра мало!!

ипать.... если это все на стандартный мотор- выпей лучше сразу йаду. если мотор не стандартный, а "заряженный" нулевиком- выпей сразу двойную дозу.

хороший это каг? в чем должна заключаться хорошесть? одним- это качество изготовление, другим- пусть будет корявым и некрасивым, но дает прибавку в нужном им диапазоне.

если у мотора не очень узкий диапазон оборотов, но при этом мотор мощный и низа не особо сильные, и машина эксплуатируется регулярно в городе и на трассе, то как по мне, лучше 18й+ 4.3+ 6я (0.784)+ блокировка. кстати эту коробку я может буду скоро продавать. лучше вместе с мотором

просто я уверен, что по надежности и долговечности, Стоковые 14е тормоза за 200 грн, будут лучше, чем Брембо за 370. брембо трескаются на лужах, и их ведет. а на стоке езди и езди, лучше колодки поставить Грин-стафф за эти денги и сток а себестоимость Брембо "оригинала" никак не может быть 200 грн. точнее она то теоритически и может быть в этом районе, но конечная цена даже с минимальной наценкой, нет, т.к. : 1. бренд (а соответственно и реклама), а это все затраты 2. производство за бугром, где материалы, рабочая сила, аренда, оборудование, электроенергия (в общем все накладные расходы), на порядки выше. 3. граница, и не одна. 4. куча посредников от производителя до конечного потребителя. вывод: или брать шото более и менее нормальное, или кататься на стоке

Брембо, 370 грн..... не смешно? )))) хуембо! Зиммельман, ЕВС, ЛЖР..... в 2 раза больше стоят. я не говорю, что брать Прому, но если брать тормоза, то брать хоть более и менее нормальные, а не чтобы у тебя после первой лужи било это Брембо и колодки... хорошие колодки стоят 250 грн. не меньше! нормальные за 100

16клапанный низ накрыть 8ми клапанной головой ?

на стандартных шатунах?? хм с такой конфигурацией, двиг. более тракторный, можно просто пару 4.13 ставить, если нет вала хорошего, и т.д.

не будет. будет пыль глотать, и нюхать запах касторки) гривен США ))) какая разница, от шевроле или нет, и объем 2.2 или 1.8 ..... разница будет только в моменте. на 2х передачах уйдет кузовов на 5, и попробуй эту дистанцию отыграть на слабозаряженном моторе.... а понятие "средне", у всех разное....если поставишь один распредвал, будь он хоть самый сильный, ничего тебе не даст, если у тебя Солекс, стандартная голова, коробка, и низ. а попробуй это все поменять, настроить, и заставить вкупе идеально работать

2.2 это трактор. до 100 метров будет очень сложно надрать, потом уедешь, если мотор будет хороший. скока денег готов потратить? могу свой отдать. для такого дела отдам за 3000 уже с коробкой. ставь и дери.

народ не ставьте черепашку москвичевскую, это катях. еффективней порезать кастрюлю, и поменять распорку с регулируемой на нерегулируюмую карбюраторную.

как это точеный до 1.7? и какие обороты были при 200 ??? а то у меня по спидометру 200, когда реально и 190 нету по тахометру.... шоб реальные 200 ехать мало иметь просто 1.7 гг

у меня была точно проблема! оказалось просто гандон на одном из коллекторов треснул и сосало воздух. и с каждой поездкой обороты все меньше были и меньше, пока глохнуть не стал. и ехала хуже.... как только поменял гандоны- все ок! кстати зря ты поставил 62й вал именно ОКБ Двигателя. он заметно хуже, чем 62й ММ. а зажигание- можно и трамблер сделать, чтобы нормально ехало и во всем диапазоне. да, на Январе будет лучше, но не принципиально. не те обороты, СЖ, и т.д....

утож и проблема, що на "око".... купуй лямбду. скоперуйтесь з дружбанами, у кого є карби. вийде не дорого. у Харкові жодна зубила на карбах, якщо вона 8в. не куштує більш 10 літрів у спокойному режимі.

при вообще спокойной езде, расход 10 !! (это с фазой 304/316) если как обычно, периодически надавливая не по децки, 11-12 и более. по трассе 7 литров, если ехать до 3000-3500 об. на 6й. просто карбы с колекторами выпиливал, ставил, и настраивал, человек который всю жизнь этим занимается, и поставил/настроил очень много ДеллОрто. т.е. он сразу заведомо по конфе мотора, угадывает, какие примерно нужны дудки, диффузоры, и наборка жиклеров.

на мозги необязательно, а вот по ШДК обязательно. у меня таг настроено.... но это все одно, а вот когда настраивают моторы с валами последними, ооо де начинается.... а карбы почти всегда б/у профессионально восстановленные.

порой без шаманского бубна и везения ненастроишь в идеале. тошо они работать будуть и ехать это одно, а шоб вывести нужную смесь во всем диапазоне, другое... карбам карбам рознь. одни ставят карбы, и машины просто едут, другие ставят, и машина рвет всех нах....

так устроена задняя подвеска, что мелкие неприятные колебания, она не гасит. вот тут и нужны Асоми.... а передок- это в каждом случае по разному.... когда в подвеске все хорошо, асоми существенно не ухудшит управляемость, а вот комфорт- улучшит очень заметно. нет ничего хорошего, когда на мелких неровностях машина не просто жесткая, а ее просто трусит на трещинах и стыках. у меня к примеру жесткость и плотность осталась в целом, но по нашим дорогам ездить стало лучше...