Nik

та никуя тому герметеку нестанецца. когда поддон крепишь, особенно плиту жесткости, на шо садишь?? тока герметик. а там масличка много, и герметика немеряно просто жыклеры с трубочкаме хорошо, но резьба есть резьба. желательна герметек. а стандартные форсунги лучше чем ничево, но самопальные лучше

я сказал что 6я на стоке не нужна. в следущем сообщении объяснил. есси непанятна, могу расшифровать: 6я не нужна на стандартном моторе, т.к. мотору не нужны короткие передачи, по причине достаточно широкого диапазона его работы.

тут сразу другой вопрос- нах 7й ряд на сток моторею тем более с 4.3 у сток 1.6 16 вэ диапазон работы достаточно большой.

в Кииве наверно больше мест чем у нас, но я б у Магилана ставел.... 8 ноль пятдисЯт 249 нольвосимь 54 стоемость незнаю, я новое не брал. но ваще вещи не дешовые.... и кстати если мотор сток- 6я нинужна.

друже, я дето описывал все эти дела, поисчи по форуму.... если в кратце- бывают двух видов: обычные 2112, которые открываются при определенном давлении масла (кг так 3 кажысь), и есть самопальные, на базе топлевных жыклеров Скалекса, с напаянными на них медными трубками. шо те, шо те, ставяцца в предварительно просверленное отверстие в масляном канале постели вкладышей. преимущество самопальных форсуног в том, что они закручиваются на герметек (резьбу нада нарезать), и самое главное- трубочки можно направить (изогнув) так, чтобы в НМТ сцало в одну сторону днища поршня, а в ВМТ в другую.... то, шо постоянно отбирает давленее у системы эта шняга, хирня. у меня работают 3 с паловиной года.

4 во всяком случае на старых 10ках.

Динамика 118 лучше всего, у самого такой стоит. но под него надо пружины жеще, и седла опускать. да и найти не особо легко.

если Лукойл типа того как на фотке, может и его..... если именно такой задний бампер, и т.д. а ваще хотел Стрит Рэйсыра, т.к. машина белая у меня, и оптика стоит Хелла.

62й вал. тока подобрать дудки, настроить хорошо по ШДК, катацца и радовацца жизни. холостой будет дето 900, пик мощности дето 7000 или чуть ниже. чуть не забыл. только 62й !!!! а не РС 62

ипать

кокой объем и коробка?

люди..... де можна взять абвес Стрит Ракер??? или настоясчий Лукойл.

усилевают как то...... делают опоры более жосткими. а то при резких разгонах/торможенеях мотором, соединенея на трубах невыдержуют часто. инжынеры кондомы экономные. на инормарках подушки редко рвуцца, и мотор так не кренится.

тазоинженеры ублюдки-экономы херовы. но у меня таз 2000 года, опора стоит.

между имеющимися отверстиями в ступице, сверлицца еще 4 дырки. а в тормозных дисках/барабанах, имеющиеся отверстия рассверливаются по наружному радиусу по 1 мм на сторону. все делается на координатке без проблем.

я бы смело делал. правельно Ринар говорит, небольшие дороботки хаваются. так же как и под слабенькие валы не все чипуют.... единственно что- нада бы быть аккуратным. а разнецу между валами померять бы штангелем, и валы ставеть аккуратно. и перекрытие может быть тоже разным. проверять надобно, шоб клапана недоставали. потому как увеличение СЖ с 8 до 11, это фрезеровка головы на пару-тройку мм. а может быть придется резать сам блок !!!!!

незнаю, у меня цех под боком, халява......

можна и эксцентрики, нооо... лично мне было проще, дешевле, а главное надежней, просто пересверлить.

имхо я бы ставил 16е на Е30.

так щас у каждого второго чеповчега инженернек лежит (да и у обычных граждан тоже). у кажого 20го еще софта на несколько тонн. и у каждого наверно тысячного, есть проги для постройки мотора, что дает зарание задать большинство параметров в впрыск, зажигание, исходя из проги. дружбан на классике на М4м вале ездил в городе как на городской машине. до 5 тыщ. без провалов и т.д. тока отстраивал месяц.

ггг. ниче не понял..... старые Деллорто+плюс один ряд форсуног???? это каг????? если ты имеешь ввиду что просто взял механическую основу с карбов, и форсунги, то это уже 4 дросселя. так в основном и делают. а 2 форсунги ставеть, если по уму, то это шоб они работали не параллельно, а с интервалом, и стояли не вместе. а вот шоб это сделать программно, и нормально работало.... ты просто этого не сделаешь, будь ты хоть супер-чеповщегом

ну я ненаю, шо тогда должно быть, чтобы после 60 било.

канешна нада переходное кольцо. между несовпадающимим в данном вареанте ЦО тупицы/диска. но инагда шыномонтажнеки умудряются затягивать по пол оборота, дабы максимум впоймать эти сотки конусами болтов, и не бьет.

одно скажу точно: стоять в комнате, где крутится коленвал на баллансировочном стенде со скоростью 2500-3000 об, ты просто не сможешь. ощущение что вот вот улетит, и кажется что он вращается со скоростью как минимум тыщ 15 !!! по поводу рассуждений о легкости авто- ентого мало. вес авто не главный параметр. как думаешь, кроссовые 8ки, которые крутяцца до 9 тыщ. гоняют на алюминиевых маховиках и сцыплениях за 1000 евро? нед. режут обычное, и иногда сверлят. самое главное- это наплыв, который нада убрать нах, и тооооо многие срезают его частично.

у вас шо, нима денамической баллансировки? нада искать ту, где крутит не стационарный мотор, а де пристраивают отдельно другой. раскручуют дето до 3000. у нас стоило это 120 грн. (60 у.е.)..... это полная баллансировка по отдельности и вместе (маховиг, коленвал, шкив, корзина). а порезать маховик (основной наплыв, близ венца), мене стоило 7 грн. (т.к. делал не один, а много, и оправка была у токаря). у вас шо, нима денамической баллансировки? нада искать ту, где крутит не стационарный мотор, а де пристраивают отдельно другой. раскручуют дето до 3000. у нас стоило это 120 грн. (60 у.е.)..... это полная баллансировка по отдельности и вместе (маховиг, коленвал, шкив, корзина). а порезать маховик (основной наплыв, близ венца), мене стоило 7 грн. (т.к. делал не один, а много, и оправка была у токаря).