pilipey

год назад заменил но нет там никакой особенности

в свое время у меня тоже были сомнения в пользу установки газа(скорее мучали вопросы регистрации,да и разница между газом и бензином была не большая)но рискнул,и не жалею ни грамма,а с небольшой потерей мощности можно мирится,по сравнению с реальной экономией. на счет поломок скажу что 30 тыс. без поломок и прочих ньюансов(свечи чистенькие,скорее белинькие,масло не чернеет),пробег на газу 30 тыс, газовый фильтр не трогал только сливал 2 р конденсат с редуктора(редуктор"томасетто") теперь хочу повысить с. ж. .Хочу спросить у компетентных людей,На сколько максимально можно,повысить с.ж для эксплуатации на газу,а если точнее на сколько сфрезеровать голову( не хочется проливать голову и высчитывать)

на спидвейных мотоцыклах с ж 14!!!!!(в старом за рулем была характеристика мотоцикла для спидвея по льду,на гаревых такие же моторы)они тоже на метаноле. и спирт при испарении поглощает тепло(отсюда и "внутреннее"охлаждение)

поищи в форуме "пружины" там ты найдеш многие ответы

компресия- это очень узкий диагностический параметр(им можно пользоватся при выявлении поломки (прогоревший клапан,выбитые перемычки поршня))то есть степень износа определить трудно,да и она (компресия)зависит от многих параметров независящих от состояния двига,например пусковых оборотов(а отсюда состояния акб и стартера) степень износа лучше определять по расходу картерных газов(литров в минуту) ,правда такой прибор видел один раз в своей жизни. Наши деды пользовались таким параметром как расход масла(если не ошибаюсь жигулевская камасутра дает 50 г на 100 км). а вот заочно предсказать твоему двигу сколько ему еще пробежать - я думаю не возмется никто

поюзай в поиске когда то такая тема поднималась(если не ошибаюсь там стоит полиуретановая втулка)

а можна сделать резьбовое отверстие и изнутри поставить болт или с наружи шпильку(тогда можна без посторонней помощи и каждый раз шумку не нужно снимать.

нет не ошибаешся. Тогда что то с электрикой ,попробуй с кем то обменятся комутатором и попробуй проехатся

может бензонасос недокачивает (была такая же ф..ня)

снять дверь,отрезать старые болгаркой(скорее это будет спиливание,так как от площадки зависа мало что останется),так как завис продается вместе с частью,что приваривается к стойке есть два варианта.1 . заменяем только часть на двери. Прихватываем полуавтоматом зависы к двери,устанавливаем,проверяем зазоры и если нужно-проводим коррективы положения двери: зависы имеют увеличеные отверстия, что позволяет провести регулировку по высоте и в плоскости заднего крила ,если есть провисание,неравномерный зазор по порогу тогда отбиваем,отрезаем (что получится)неправильно установленый завис и прихватываем заново, опять процедуру повторяем. Если зазоры такие как вам нравится,нет провисаний при открытии опять снимаем дверь и окончательно обвариваем,красим ,смазываем,обрабатываем внутри 2. второй вариан (замена с частью на стойке)предусматривает снятие переднего крыла,после чего удаляется часть со стойки,дверь навешивается на заведомо правильно отрегулированый по высоте замок проставочками между дверью и порогом добиваемся паралельности зазора (дверь должна быть выставлена в плоскости заднего крыла и порога) привариваем зависы,красим ,обрабатываем,устанавливаем крыло по двери. делай как тебе проще.

себе давно хочу такой сварганить но есть два варианта 1-на картинке(завариваются только вырезы над фарами.2- заварка с опусканием кромки капота(более низкая решетка). но вот как назло- к своей руки не доходят.

поставить бак в багажник

у меня тоже стоят две ремвставки- акуратно проведенные работы и даже следа "хирургии "после обработки не видно(можно швы снять болгаркой и пройти антигравием). Халтурщикам легче приварить пластину с гайками нежели расшивать телевизор и ставить ремвставки

да ,и именно от центробежной силы

возми рулетку и промерь растояния например от телевизора(выбери удобное для тебя технологическое отверстие) до любого технологичного отверстия в недеформированой зоне(например на днище)промерив обе стороны(не забыв про диагонали),можно сделать выводод о необходимости вытяжки,или установки рем вставки(это если вследствии длительной езды с разбитым крабом появились трещины в районе ввареных гаек(визуальный осмотр)

пробивай пробоем в уже существующее отверстие,потом вываживай,внутрь провалится не должна

внимательней обследуй бегунок.Вследствии чего уменьшается размер воздушного пробоя?(для простоты я написал "замыкается на массу").Вследсвие центробежной силы,которая появляется из за увеличения частоты вращения ,но не частоты искрообразования(если ты это имел ввиду).сначала тщательно обследуй свой транспорт или погугль потом спорь что сей девайс не центробежный.

под лак в основном идут металики и перла(база )база дает цвет,лак-защитное покрытие,а остальные(кроме исключений,или же сказать большенство)) ложатся без лака,так что нельзя говорить что качественный акрил (к примеру)гавно,под лаком цвет более насыщен,но при покраске под лак на порядок выше требования к поверхности,нежели под покраску обычной краской,

в старых фольксах ограничитель стоит на бегунке(центробежный) при достижении определенных оборотов( вследствии центробежной силы)подпружиненый ползунок в бегунке замыкает бегунок на массу,следовательно искры нет .

если достанеш поршенек-посмотри не нарушен ли хром(раковины не допустимы)

большое спасибо всем кто откликнулся наверное временно обойдусь без даного девайса(если поставлю то что-то качественное,как советовали выше)

и еще как вариант: отсутствие свободного хода педали тормоза или зазора между штоком вакуума и поршнем главного(

в точку. залить краской,потом(дав краске достаточно "высохнуть") 2000- ной наждачкой на маленьком твердом брусочке снять выступающие излишки краски потом отполировав полировальным кругом(можно использовать дрель) и (к примеру) пастами g3 и g6(forekla,на базаре можно взять на развес)

спасибо буду ждать.

буду благодарен