//DNS//

вал состоит из 2х частей, соединен резинкой, так вот провод прикрутить к болтам разных частей вала, т.к. резина посредине разрывает электрическую цепьа масса на нижней части вала присутствует. кусочек проводника около 7 см нужно ну по идее да(на плюсе предохранитель болтается обычно) где предохранитель, там и + возми один из них и притули на массу, если пищит знач его и цепляй на разъем.надеюсь теперь все ясно...

да инжектору в принципе пофигу от чего мотор, ему главное правильно поставить датчик коленвала(в случае не заводской установки) с фазами дело обстоит немного сложнее, работать то оно будет, но возможны потери мощности при отличии фаз от эталонной для GM 21093.

спасибо за наводку)) почитал БЖ, подчеркнул себе парочку моментов.

пока на 76 причины тут 2 двиг капиталился 10 тыс назад и выработка поршневой группы незначительна, можно сказать только притерлись)) жалко его растачивать, там размер только 76,4. все барахло в наличии и покупать ничего ненужно, только извлечь поршни и торцевать. нужно еще купить маслофорсы и чтобы под них на станке отверстия сделали(пока не знаю где)

он горит дольше, поэтому на газу крутить двигатель нельзя. как минимум прогар выпускных клапанов.можно повысить СЖ под газ, о тогда поймаешь детонацию и поршни высыпятся в трубу.

толщины то хватит(посмотри на проточки для клапанов, они гораздо глубже чем 2,3 мм) не в этом дело. если бы не газ, я бы торцевал Кострому. у меня газ и без того горячо поршням, а тут еще 2мм сбрить нужно. х.з. мож маслофорсунки немного улучшат ситуацию с охлаждением. в моем случае получается какой то чемодан без ручки))

раньше было 2 контактных кольца для сигнала на руле, на балтике начали использовать ось рулевого колеса в качестве отрицательного проводника. для этого нужно соединить проводом металлические части рулевой колонки(оси, там где резиновый буфер, внизу у ног водителя) шлейфик аккуратно с разъемом располагается в кожухе подрулевых переключателей(балтийском естественно). подключение обычное, т.е взять плюс после замка зажигания. при правильном подключении красный индикатор на правой спице руля мигает некоторое время получив питание.

прикольно получилось, продолжай!! но у меня складывается такое впечатление, как будто руль с таврии старой стоит

в самом ГТЦ может быть выработка, вот и спускает давление. т.е. зазор между поршнем и цилиндром больше допустимого и манжета не в состоянии удержать жидкость по периметру.

ну наконец то!!!прикол только в том, что не нужно заморачиваться с проводкой при установке такого паука...

а есть ли альтернатива ТРТ? на расточке блока мастер категорически запретил ставить их, ссылаясь на низкое качество. можно ли просто поршни 2105 фрезернуть на 2,3? про такой вариант он мне тоже сказал что не годится ввиду уменьшения огневого пояса. типа двиг быстро ушатается. так что же выбрать? и еще, дигатель будет использоваться на газу, головка 1300.

ну да, смазка она нейтрализует силу тяжести . . .

один штуцер для адсорбера, другой соединяется с головкой, по крайней мере у меня так

попробуй маленький кусочек вибры погреть феном для лучшей адгезии и прикатать роликом, а потом попробовать оторвать вибру. если держится достаточно крепко, как на голом металле, то хорошо. если оторвалось от мастики, то поверхности не совместимы и ничего хорошего не выйдет.

уточняю: голубой/пурпурный к замку зажигания серый к спидометру желтый/черный (не исп) коричневый/пурпурный к тахометру белый/пурпурный к индикатору ЧЕК не увидел в твоем разъеме проводов для лампы давления масла и указателя температуры.

два маленьких разъема это для таблетки(на торпеде кружочек со светодиодом) иммобилайзеразаглушку не трогай, все там нормально. это вместо того иммобилайзера АПС-4. перемычка для того чтобы в разъеме для диагностики проходил сигнал K-line он идет через иммобилайзер, но т.к. его физически нет, то поставили перемычку. про зеленый и черный тоже можешь забыть, теперь они ни к чему. а красный, там должен идти на ЭБУ + при зажигании. оттуда тахометр, спидометр, показания температуры, check engine и еще что то, не помню уже

да ,его уже вороны доклевывают

как минимум нехорошо))потому что подъедает масло, отсюда в последствии увеличенный нагар и потеря мощности. может это просто сальники клапанов, а может и кольца...

Все правильно сделал!

там 5и вольтовая связь нужна, иначе не считаешь

день добрый! в общем случилась неприятная фигня с моторчиком, гидрик застучал крепко. полез я в головку, типа заменить вышедший из строя гидрик. глядь, а там значит с прошлого раза в полость головки свисают остатки от герметика, и по своей консистенции они как козякви разве остатки герметика не должны были раствориться и вымываться маслом??? на плоскостях соединения следов герметика нет, а до этого когда разбирал, так мне старый пришлось соскребать с поверхности пол часа. герметик брал в шприце, красный такой, в магазе сказали Локтайт для одного ремонта. бодяга? х.з. короче я думаю эта фигня могла испортить гидрики

это раз!но их на здоровом двигателе и без ката быть не должно. когда они появляются это свидетельствует либо о пробое в ВВ проводах либо в свечах. еще в прошивке возможно принудительно отключается катушка при торможении двигателем (в старых прошивках был такой баг) у меня например, газовая установка отключалась через 5 сек движения с горки без педали газа. приехал к газовщику и говорю: "шо за фигня???" сели, проехались с ноутом подключенным, а там пропадает питание на катушке при торможении движком через 5 сек. во такая фигня.

искать конечно!сначала сдернуть центральный провод с трамблера и всунуть туда свечу, покрутить - посмотреть наличие искры если нету, копать глубже, вместо коммутатора вставить "Тест для зажигания" и посмотреть есть ли питание при зажигании, если есть то - приходят ли импульсы с датчика Холла. если приходят то смотри коммутатор. если нет- то датчик Холла. Приборчик для теста зажигания на базаре найти не сложно. Вперед!

естественно!у 083-больше. за счет этого и должен был быть прирост мощности ввиду лучшего наполнения камеры сгорания топливной смесью, если бы не больший ее объем чем у 08.

да у тебя тут целый набор для того чтобы она не ехала))) головки отличаются помимо клапанов еще объемом камеры сгорания, у 083 он больше. поэтому может быть некая потеря мощности ввиду уменьшения степени сжатия. если поднять степень , за счет более тонкой прокладки или шлифонуть голову, то можно от этой головы получить и прирост. далее, большие колеса труднее крутить)) и пара в кпп 4,1 дала бы тоже свой положительный результат.