//DNS//

ну мне тоже интересно, так прикола ради. если на 1300 поставить десятое тяжелое колено с тем же ходом 71.

потолок пару часов, но нужен помошник, удержать вибру цельным листом самому сложновато, не говоря уже про цельную шумку. а еще нужно чтобы было тепло, отапливаемый гараж и +24 подойдет. ну накрайняк фен строительный. для этого: у меня летом на одну только дверь пол дня ушло по очистке. тряпок нужно много и антисиликона тоже.не забудь так же про перчатки, руки целее будут

привожу примеры своих записей из блокнота. STP Bomb 120 грн 5 шт STP M2 70 грн 6 шт STP standart 70грн 4 шт шумка 10мм с липким слоем черная пористая 6м.кв 600грн ролик укаточный железный 70грн антискрип 1м.кв 150 грн нож большой канцелярский. антисиликон, ветошь . работа проводилась лично, т.е. без оплаты труда. обработано: двери 2шт - 3 листа М2+шумка моторный щит(арки колес и полики передние) 5 листов Бомб+шумка полики задние и тоннель STP Stanlart 4 листа потолок 3листа М2+шумка и это я еще не делал задние боковушки, багажник итого 200$ на материалы

у меня в схеме 7я нога есть, и она соединена с лампочкой и дает ей (-) (6-я соответственно +с подсветки приборов) домой приду постараюсь выложить кусочек схемы

это номера ножек на кнопке вектра/ваз. на кнопках цифр может и не быть.они указаны в принципиальных схемах. а далее вычисляешь номера ног по цветам проводов. я оставил вазовскую кнопку по причине ее большей функциональности. на ней больше контактов, которые нужны для разделения сигналов на приборку и подсветку кнопки. при вектровской кнопке зажигать лампочку на приборке не получается схематически(у меня приборка ваз 2112). в варианте с вектрокнопкой, должно подсвечиваться постоянно, а при нажатии кнопка мигает.

может это поможет

спасибо за заботу конечно, но ничего там не протрется. все уже промерено. радиатор крепися к телевизору посредством 3х креплений для кулера и 2х уголков снизу с отверстиями под стоковые резинки. так как радиатор стоит неподвижно и вокруг патрубков есть круговой зазор в 5 и более мм патрубкам трение не угрожает. усилитель, который с другой стороны, пришелся как раз на центр патрубка, поэтому был вырезан. резать телевизор смысла не вижу. по поводу продувки, шутка была бы смешною если бы было закрыто хотя бы 1/4 площади радиатора. и ты наверное все делаешь правильно с первого раза, молодец если так.

расскажите темным людям, это вместо стальной защиты под двиглом ставится? сколько денег? по виду пол днища закроет

сегодня вот сверлил телевизор )) осталось разместить патрубки чтобы не мешали. радиатор становится очень тесно между фарами

спасибо за советы. буду ставить 2112. сегодня примерял, маленько придется подправить крепления фар и сделать в телевизоре отверстия под патрубки. завтра согну пару уголков, будут держать радиатор снизу. залил сегодня бензин в бак и маслице в двигатель, ключ в зажигание и .... фиг там))))нет искры, наверное таки иммо активирован, понесу блок на перепрошивку, все равно отключить нужно 2ю лямбду и адсорбер, коим в моем авто места не нашлось.

Добрый день господа инсталяторы 16вэ. у меня такой вопрос: мотор с коробкой вброшен, но не установлен радиатор охлаждения. какой радиатор поставить и где, а главное как? пролезет ли родной радиатор на свое место в таком конфиге как сейчас?снизу там как нибудь боком, ну х.з. или притулить родной радиатор перед телевизором изготовив крепления. на данный момент есть радиатор с 2112 и хотел я его изначально ставить перед телевизором, так удобно и до ресивера добраться чтобы его снять-поставить. придется ли подрезать бампер или его усилитель если ставить радиатор с 2112?

судя по фото, после установки большего радиатора перед телевизором возникает необходимость подрезки бампера??!

а приборы через руль хорошо видны? а то я с дуру сначала приборку с 2110 притулил, потом торпеду поставил. вот теперь верхние цифры не очень просматриваются, плюс сидение с мазды получилось немного выше стока, и вдобавок ко всему руль с балтики, а он меньше. теперь вот думаю как все сделать по фен-шую руль менять на сток неохота и сидуха вроде как нормально стоит, таки придется торпеду на 2см ниже опускать. да, кстати, как фронт играет в таких подиумах? если без вуфера, нч приемлимо отыгрывает в дверях?

все вроде ровненько, молодца! только вот печка то родная осталась?! я тоже установил торпедо, потом печку подогнал вектровскую под воздуховоды, переходную плиту из дсп выпилил и покрасил, а по концовке у меня бар до пола не достал 3см ну да ладно, по теплому опущу торпедо может быть, а нет без бороды будет, тоже вроде ничего.

от ты гонишь

хм.. интересненько. можешь расписать что стояло при варианте с ЭБУ и карбом, какие датчики были в работе. очень интересен данный конфиг. можно ли настроить чтобы система была стабильной и без горящего чека? просто к ЭБУ можно докинуть в случае чего остаток, а МПСЗ только продать если перейти на полный впрыск.

ну пока именно такой вариант и будет реализован, просто хотелось бы чтобы без напрягов, но увы. ну и как впечатления? на какой системе реализовано? для 1,3 я так и сделаю. еще я рассматриваю вариант родного 1,3 карб переделанного в 1,4 по коленвалу без расточки блока + ЭБУ в качестве зажигания. с виду нет никаких переделок и бонусы в виде нормального зажигания и большего объема двигателя.

а ведь многие, как я например, ездят еще и по доверке. вдобавок еще и двигатель 1,3 и тогда вся затея становится меганевыгодной с финансовой стороны и геморной с технической и правовой части. у меня например двиг 1.3 в котором от газового прогорели клапаны, и теперь, когда двигатель разобран рассматривается огромное множество вариантов. конечно же охота перевести его на инж, но GM мне не нравится(хотя это самый дешевый вариант и на разборке у нас в Харькове комплект с Балтики обойдется гривен в 1700). но на блоке 1,3 далеко не у всех есть прилив под ДД, не ахти какая проблема, но все же придется заморочиться. можно купить 1,5-1,6(8-15вэ) комплектом и не заморачиваться со своим(около 4-5 тыс грн) и кататься, главное чтобы никакой гад под капот не заглянул.

таковых не существует в природе рано, а если повезет, то чуть позже, все стоковые краны текут из под оськи.

спасибо друзья, за столь быстрые ответы. скорее всего лонжерон толстый, т.к. 08 90-го года, а крышка точно цельная, т.к 21103 двигатель 1,5. просто я не знаю чем промерить натяг ремня и буду ставить двиг с ремнем натянутым по своим ощущениям. потом заеду на сто и отрегулирую там как положено по инструкции.

о, откопали темку годовалой давности))) такой вопрос: если на 08 поставлен 16 вэ, можно ли добраться до крышки ремня, снять ее и отрегулировать натяжение?

эффект заметно когда с чужой машины без шумки садишься в свою зашумленную. я лично отметил, что музыку можно слушать не так громко как ранее и ее слышно, меньше слышно шум из под колес. ну двери закрываются без звона. в целом по приятнее чем просто сток. все эти дела хороши если достались как должное, а когда вгатил кучу бабла, то да, эффект однозначно не стоит тех средств(около 200 долл материалов) и затраченного времени. но не стоит так заморачиваться, в конце концов это полезнее чем просто их пропить)))))

от себя добавлю, что заводскую шумку, если она целая конечно, стоило уложить на место. толк от нее есть, а в комплекте с виброизоляцией, она поглощает шум от пола намного лучше. смысл шумоизоляции в разности материалов, чем больше слоев разной плотности тем эффективнее поглощаются звуковые волны.

блин, отличный фронт однако

очень просто, когда на клаве держишь руки, иногда страдает очередность букв при написании