210xx

Так что если аморты БИЛЬШТЕЙН масло и пружины сток. то опоры с 2110 не ставить??? а тут главное пружины и опора. а амортизаторы без разницы (ну, если не с обрезаным штоком и не сжатой до половины пружиной при установке)

чи ваз з компресійним стальним ? первое-хромированная сталь Может Freak знает какойто секрет, но во всех книгах пишут, что колца чугунные. И это логично, т к сталь при нагреве теряет свои механические свойства, в отличии от чугуна(если быть совсем точным, то "оппук" стали происходит при более низкой темперетуре, чем изменение механических свойств чугуна). И такой вопрос, Freak, ты их ломал? сталь тянеться и деформируеться, а чугун ломаеться. Если знаешь какуюто секретную информацию о кольцах с документальным подтверждением- выкладывай, почитаю. а про наборные маслосьёмные речь не идёт, у муле оно состоит их четырёх элементов.... на сколько помню.

опоры с 10ки..прошлый хозяин сказал что опоры с 10ки..морда задратая ага, и я так на первой машине сделал.... за 30 000 выкинул все четыре шруса, защёлкали.они, в теории, для долгой и правильной жизни должны стоять так, чтобы полуоси стояли горизонтально, а не под углом вверх или вниз...

а у меня было такое: поменял по случаю радиатор на полностью алюминевый бу. поставил его в начале весны. сначала вроде ничего, а потом вентилятор с прогрева не выключался.... искал, смотрел, думал... снял радиатор, а он внутри чемто на подобии мастики забит... така от фигня.

кольца,на сколько я знаю, все чугунные и у всех верхнее хромированное. (сужу по ВАЗ, приме, мале)

а если нажал-провал, секунда-две подрыв- то я боролся так (эквивалентно распылителю от тайги) верхнюю трубку во вторичную камеру заглушил, а нижнюю разсверлил до 0.4 мм и провал исчез. и компресия 11 не плохо, но на новом двигателе или после ремонта должно быть 12... и если у тебя провал уже с нивовским распылителем, то скорее всего распределитель и вакуумный коректор проверяй.

такого не бывает. тосол в масле видно сразу по пене на маслозаливной крышке, и масло становиться мутным и с пеной. и сколько его должно быть в масле, чтобы аж через прокладке поддона текло??? полный картер и под давлением?

13-13,5 по компресометру, 11-11,5 реальной степени сжатия. в чём ошибка? у ваз 2108, 21083 степень сжатия 9.9 по паспорту, 12 по компресометру. кто не проверял, поиграйтесь... вот и коэфициент перещёта на стандартном распредвале 1.2.

по логике процесса (если в 7.55 спать, мысли яснее ) шестерня и рейка. если руль туго крутиться циклически (от выворота до выворота 4 оборота, те закусывать должно 4 раза то это шестерня. если один раз- то рейка. вот гдето так.

течь тосола из под стыка между картером двигателя и непосредственно самим двигателем (т.е. там где прокладка стоит резиновая)? те по прокладке поддона или головки всётаки???? с прокладки поддона с 1994 года о течи не слышал....

при таком описании(если правильно понял) вывод такой: если в момент нажатия подрываеться, а потом сдаёт, то насос ускоритель какраз то и нормально работает.

тут ктото сегодня ссылку на мануал давал... так по мануалу: кулачок и определяет остановку дворников возле стекла и в прерывистом режиме, а в коробочке только два контакта (вход и выход) термореле. большая и малая скорость управляються переключателем на руле. а в редукторе моторчика нет контактных пластин в виде колец (по крайней мере ни на одной модели ВАЗ (ни 2101 ни 2108))

система там такая: чтобы двигатель не грелся, при больших токах цепь рвёться тепловым реле, которое прибиваеться заклёпками к трапеции. если на пол дня по сухому стеклу дворники включать не будешь, то можно и без неё. только не гоняй долго на сухую...

можно, но геморно. вывешиваешь переднее пасажирское колесо и ключом крутишь коленвал и на 4-й передаче считаехь обороты колеса. за десять оборотов коленвала должно быть ХХ оборотов колеса. делишь это ХХ на два и на 0.941 (передаточное число 4-й передачи)= передаточное число редуктора.

это в россии такие цены? в рублях?

а ARAL кто выпускает? я не умничаю, просто 50 000 назад менял голову на движке с пробегом 60 000. (вторую голову шлифанул под газ на компресию 13-13,5 по компресометру, 11-11,5 реальной) сейчас вскрывал двигатель (клапан сгорел и от перегрева задиры в цилиндрах пошли) пробег двигателя 97 000. выработки в головке нет, в цилиндрах только задиры в местах соединения цилиндров от перегрева (где нет рубашки охлаждения у 1500), коленвал по коренным желательно бы шлифануть ( видна выработка, но её не меряли, я другой коленвал впихнул). и всё в двигателе внутри чистое. каждый 10й разгон до 5000 на второй или третей передаче, 90% пробега по городу, масло иногда и на 11 и на 12 тыс менял.

а всё должно быть просто. скорее всего , просто выработка нижней части рейки (где упираеться регулировочный сухарь) не одинаковая (привалочная плоскость кривая). и что, что подстукивает? у меня с новой так и уже 6 лет и 100 000 забываю подтянуть пока на яме можно, шлифануть нижнюю плоскость, только сколько это будет стоять? если есть возможность, попробуй. у меня поржавела была рейка после двух лет езды с порваным чехлом. наждачкой почистил, смазал, чуть больше зазор и так и продал. (через полтора года)

так в чём проблема то? в цене у производителя и в канистре с надписью GM? или по качеству? ( я на 10W40 гдето 80 000 наездил и двигатель чистый был при вскрытии).

скорее всего регулятору замену ищи. если всё как описано и после перегазовки опять нормальное напряжение.

шото не реальное. а как определяешь, что на 180 градусов?

так, да не так. прирост тяги 5% будет на 5й передоче, на 4й больше, на 3й ещё больше и тд. т к передаточные числа редуктора и самих передачь перемножаються...

для диска может в книжке и есть, а корзина врядли так дефектуеться. диск точно не знаю, но гдето 5-6 минимальная рабочая, помоему.

как всегда есть (как минимум) 2 варианта. если пробивает регулярно подвеску- то можно и пружинами заморачиваться. и по сцепе- или по пробуксовке (на асвальте бросаешь сцепление-пошла медлено в разгон- ему плохо; свисты и писки из под колёс - ещё ничего) или снимаешь коробку и смотришь толщину диска или делаешь длинее смотровое отверстие маховика и смотришь.(я сам делал длинее дырку на кожухе сцепления в безвыходной ситуации)

такого не бывает. двиг капиталился? маховик ставиться на коленвал так, чтобы метка на маховике была сверху при ВМТ 1 го и 4 го цилиндра. неопытные прикрычивают как пополо. тогда делают вторую метку (чтобы не снимать маховик) вот чтото с этой оперы и у тебя.

вообщето, когда я делал у карбюраторщика карб под экономию, то появился провал при переходе с ХХ на малый газ при разгоне. по совету карбюраторщика, одну трубку (во вторичную камеру) заглушил, а в первичную разворотил до 0,4 мм и провал исчез.