Credo

дроселя або карби рішать і цю проблему. Правда небюджет.

буде прикольно в мене стояв 18 (5 сток)+4.1 на 1.3+распредвал 55 = перші 4 передачі дуже зручно по місту, правда перша передача трошки довгувата для такого мотора так як моменту нема (на 1.6 зовсім інша справа, там можна навіть з 3.9 ставити сміло).. Потім провал трохи з 4 на 5 сток бо 1.3 не особо на сток 5 їде, але зато є максималка. А якщо 6 передач тоді взагалі нормально, і нема ніяких провалів.

я сам 2 раза перепитав. Він її з Києва замовляв (де саме він звичайно не сказав), бо в одного клієнта двіжок на пріорі получив гідроудар В Росії біля 2000 грн, але там ще в комплекті пальці і вкладиші (ну і новина піврічної давності, зараз може дешевше) http://www.tuning-lada.ru/news/11/

в вас в Донецьку є такий Голоперов - раніше на драгу на білій 08 1.4 ганяв, тепер на тавроні-корчі. В нього є багато різних запчастин. Знайомий в нього багато чого купує.По пріорі. Нарахунок прокладки не в курсі, но поршньова вже навіть в нас на базарах є під заказ (поршні, шатуни, кольца = 1500 грн).

Прикольне запитання. Нажаль тут ніхто нічого тобі не підкаже в деталях Зішлються на секрети )) А взагалі то нюансів дуже дохрена. Подивися як зроблена краснодарська "дракоша", з квотером 12 сек. (помоєму на даний момент це найшвидший таз) В Україні щоб розраховувати на перше місце я думаю треба з 13 стабільно виїжджати.

Ще один мінус. Можна позбутися свого головного девайсу якщо будеш мегаоблегчений маховик крутити поза 8000 Вже одного такого бачив, але йому повезло, в нього жигуль, і він усилив моторний щит. Маховик збирали в радіусі 30 метрів.

салонний фільтр в мене схоже теж є, я правда його ще неміняв. Де його можна купити і чи підходить від від якогось новішого ваза ? Руль дійсно зручний і виглядає непогано.

Експорт, Німеччина. 92 рік, двіжок був 1.3, кпп 5 ст., люк, руль Raid, купа німецьких наклейок )), очисники фар.

Маю проставки передні ))) віддам безплатно, самовивіз зі Львова )) Нафіга вони потрібні ? В мене -30 і по львівських дорогах ніяких проблем. В вас в Києві автобан порівняно з нами.

Хйз.. Мені коротке подобається, небачу змісту міняти Довге імхо краще якщо ставити модні обвіси. В короткого є плюс - значно менша ймовірність відкривання капоту на швидкості.. хотя замки на капот рішають проблему. Короче тут в основному питання смаку - що подобається то і роби.

Можна настроїти довжину паука (наприклад зробити коротшим) і посунути резонатор ближче до паука.От я вкоротив паук УСА (вроді він) на 10 см. Порадив чувак який розробляв мій распредвал, короче в теорії з дудками і моїм мотором все має працювати. Поки що не ставив.. Ще посуну резонатор поближче до паука, думаю десь 20-30 см від паука поставити. Формула розрахунку довжини паука (зрозуміло що тут не враховані всі нюанси, але є від чого відштовхуватися): P = [(850 x ED) / RPM] - 3 Де: RPM - обороти на які розраховується паук. ED = 180° плюс кількість градусів на які відкривається випускний клапан перед НМТ. P = Довжина первичної труби в паука 4-1, або довжина первичної труби + довжина вторичної труби на пауку 4-2-1 , в дюймах. Ще чув що гофру нафіг викинути треба так як вона тоже щось там впливає на вихлоп.. треба кріплення паук-резонатор робити на шарнірі. Типу ось так (фото не моє, знайшов на team-rs):

ця тема з 2006 року (я тоді тільки почав інтересуватися тюнінгом), але флуду там багато ну і по правді кажучи в мене не був крутильний мотор.. R/S стандартне, більше 7500 вже толку небуло крутити.. хотя до 7000 крутився на раз-два, і квотер їхав 16.2-16.4 (http://2108.lviv.ua/archives/drag-v-lutsku-6102007-73.html , без підвіски, з пауком 4-2-1, з відрегульованими на слух карбами, з валом 10.6, з трамбльором, з порожняковим як для того мотора і драгу 18 рядом і парою 4.13, для того мотора якраз би 7 ряд з 4.13 підійшов, зараз на такому катаюся)... )А і ще.. Це якраз був бюджетний варіант. Ніяких кованих поршнів, довгих шатунів, інших колінвалів, ніяких пружин типу шрік, ніяких валів за 250 баксів, ніяких цельних толкателів і т.п. Нюансів дійсно дофіга.. навіть не так зі зборкою мотора як з його настройкою (карби, вихлоп, запалювання, коробка, подача бензину).. в нас на гонках були не один раз випадки що стандартна нова 2112 16v з іншою коробкою їхала краще чим відкапіталена 2110 16v 1.7 з валами і чіпом.. Думаю особо лізти в тюнінг 1.3 зараз не вигідно.. вигідніше замінити мотор на 1.5 (тим більше це можна зробити фактично безплатно, продати свій 1.3 і пошукати живий стандартний ніразу не капіталений низ 1.5, нюанс з перереєстрацією, вроді 300 грн в нас коштує..) і його вже тюнити.. Все IMHO )

на ebay за 70$ можна купити facet на 30 галонів (113 літрів) в годину. Для 08 хватить , штатний помоєму реально дає біля 50 літрів..Але я все таки рішив купити Carter. Піндоси його хвалять дуже. http://www.treasureislandjewelers.com/1977...upercharger.htm http://www.yawpower.com/fueldel.html Короче надійні, дуже тихі і їх ставлять на Порше 912 Ціна 54$ в Штатах + доставка. В 80$ вкластися можна.

Там я вище писав про регулятор Pro-Comp або Spectre (http://i19.ebayimg.com/01/i/000/eb/23/dcda_1.JPG) - це все фігня ))) буржуї кажуть похибка велика. Краще взяти регулятор Holley (я вже замовив на ebay, діапазон регулювання 1-4 psi, ціна получилася 20$ за регулятор + 12 за доставку + 5 за оплату = 37$) - вони точніші і з вигляду надійніші, і бренд досить відомий. Можна і так.. Але.. Нащо ручна робота якщо можна все автоматизувати.. а от вивести індикатор роботи буде корисно. Поняв.

Я зібрався ставити електронасос. Дослідив трошки тему. 1. Насос. Для карбів треба тиск до 2.5-3 psi, на 5 psi наприклад в веберах буквально вчора пробували, не витримувала ігла. Думаю брати насос Facet Solid State (або аналог EMPI на 20 баксів дешевший) . Тиск 2-4 psi, до 30 галонів в годину. Орієнтовно 70-80$ 2. Регулятор тиску (діапазон 1-5 або 1-10 psi) думаю зайвий не буде. Самий простий Pro-comp або Spectre в районі 30-40$ 3. Звичайний датчик манометр на всякий случай щоби перевірити насос і регулятор ))) вже купив за 20$ з розміткою до 15 psi (1 бар). Можна і крутий електронний датчик+прибор в салон але ціна небюджет ((( 4. Реле таймер. Суть така що потрібно зробити так щоби насос не качав постійно при включеному запалюванні. Я планую зробити так. Ставим ключ в 2 положення (не включаєм запалювання) - включається насос на 10 секунд (наприклад зранку в -30 треба накачати бенз в карб). Потім виключається. Включаєм запалювання - насос не включається. Заводим - насос включається (насос взнає чи ми завелися чи ні з катушки запалювання) і працює.. Глушим - насос відключається. Також можна поставити датчик удару - у випадку аварії відключаєм моментально насос. Описано багато, але я говорив з чуваком який шарить в мікросхемах і в електриці - сказав що це все елементарно робиться. Ітого по мінімуму в бюджет 150$ думаю влізти можна. Але є питання. В якому місці ставити ці насоси ? Я чув що треба як можна ближче до баку, а я планую під капотом біля стакана розмістити - інструкції до насоса поки що не знайшов ))) . Паливний фільтр залишати штатний перед насосом ?

це спеціальні карлсони які працюють на вдув (дують на радіатор) а не на видув (видувають з радіатора) як на стоку. Фотка не моя. Фото і стаття тут: http://team-rs.ru/technical/index.php?acti...p;id_article=70 Ту ще є, але один вентилятор з тойоти mark 2: http://team-rs.ru/technical/index.php?acti...mp;id_article=8

Добре якщо на "ковці" зазор 4-5 соток (на нормальній ковці дійсно допустимий такий зазор, але відносно сті чи мамі сильно сумніваюся), чого ж тоді на литих аж 6-7 соток ? чого так не роблять на конвеєрі ?

А хтось ставив від субару wrx sti фірми Calsonic? Класно виглядають, кажуть що не шумлять, і значно менше споживають струму чим штатний.

Постав ГП 4.13.. Буде чуть краще на 5.. Або піднімай потужність двіжка.

Ніфіга не пох, я уважно слухаю і записую Посилено шукаю підходящу координатку. Виявляється в нашому селі це є проблема навіть за гроші таке зробити.. Але вже дещо знайшов (і координатку підходящих розмірів щоб туда блок вліз, і розвертку на крайняк, кажуть тоже підійде ). До кінця тижня мабуть буде результат (заодно і в плиті блока на координатці отвори зроблю для кріплення до кришок колінвала). Буду все таки ставити масляні форсунки від 2112 і направляти їх в зону подальше від свічки. Просто нехочу нічого видумувати.. запарився з такою дрібницею тратити купу часу.. вже би мотор обкатав давно, скоро гонки а в мене ще ніфіга не готово )) p.s. От тут чувак в ОКУ ставив форсунки http://kvazar-3000.narod.ru/1-K-POWER/Prim...aCAMS-RS628.htm, тупо сверлом сверлив

Хочу поставити масляні форсунки від 2112. Підкажіть технологію установки в блок 21083, а то щось в нашому селі навіть таку дурницю нема де зробити.. Під яким кутом робити отвір, як запресовувати форсунку (дехто мені говорив про охолодження в рідкому азоті але це нереально в силу обставин) ? Сьогодні тренірувався на старому блоці циліндрів. Тупо просверлив отвір під кутом в сторону випускного клапана подальше від свічки . Потім взяв сверло на 0.5мм більше - зі сторони вкладиша ще раз просверлив біля 7 мм вглибину.. Поставив форсунку - стукнув молотком - форсунка відносно нормально запресувалася )) Вниз не впаде 100%, а вот перекрити масляний канал може теоретично.. наразі думаю на герметик для різьбових зєднань її посадити.. Підкажіть щось.

Цей вал в тебе з делорто стояв ? заслабенький вал для карбів.. і холостий 1100 як для нього і карбів завишений серйозно.. 900 мав би спокійно тримати, при умові нормальної настройки карбів. Рекомендую широкофазні вали (>300). Наприклад в мене на 1.4 (коробка також була 18 ряд і пара 4.1 + дороблена гбц) стояв пайпер 10.6, я був дуже задоволений ним. По місту пересуватися проблем взагалі нема.

Якщо все так як ти написав то продавець мудак. Ясно що треба було дивитися і т.п. і т. д. Але якщо продавець на цьому форумі зареєстрований давно, веде свій бортовий журнал , має 1000 постів, то понятно що при покупці такої машини в покупця вже є якась довіра і в голову не приходить все детально перевіряти.. А тут таке кидалово.. p.s. Хотя помню той чувак тут бортовик створив і наповнив за пару днів.. я ще якось цікавився тою машиною, але здалося підозріло і забив..

та ладно.. 12 це якраз нормальна компресія, на попередньому моторі з широким валом в мене така була.. з вузьким валом була б більша.. На новому моторі (пробіг 3000 км) компресія 14. валить як має бути

Короче залив синтетику Polo 5w50 без промивки (була півсинтетика). Проїхав вже біля 300 км - все нормально. Наскільки я зрозумів - синтетику в новий мотор можна заливати.