Credo

NGK BPR7ES на моторі 8v зі степенню 11 нормально цілий рік їздили. був задоволений. пробував також denso ik20 ірідій (з лєксуса на першому ТО зняли, я купив буквально за 60 комплект). калільне число аналог ngk 6, працювали точно не краще чим ngk 7. поставив ngk bpr7es на сток 1.3 (степінь 9.8-9.9) - заливає.. стокові беушні BPR6ES на цьому двіжку працюють краще. короче для степені 11 раджу свічки з калільним числом 7 (по NGK)

це все понятно. від фази компресія напряму залежить (від підйому я думаю не залежить), і вона буде нижча чим ширша фаза. так як впускний клапан закривається значно пізніше НМТ коли поршень вже виштовхує заряд назад і як наслідок падіння тиску в циліндрі. так не залежить компресія від карба чи від дроселів. точніше залежить.. мала б бути чуть вища, але по циліндрах була б та сама картина. розбросу не повинно бути.в мене питання було в тому чому розброс по циліндрах при відкритих заслонках, тоді як при закритих його нема. це зазори в клапанах чи клапана не притерті чи що може ще впливати ?

мотор сток 1.3а міряють компресію по різному http://autodiagnos.com.ua/Diagnos/Kompres.htm так більше можна дізнатися про мотор.

заміряв компресію на своєму 1.3 (тимчасово на халяву дали покориствуватися двіжком ) ) на гарячу з відкритими заслонками 10-13-12-11 (порядок не памятаю точно) на першому такті при відкритих заслонках стабільно на всіх циліндрах десь до 7-8 підскакує а потім по різному наростає.. з закритими заслонками 7-7-7-7 фільтра не знімав. мене цікавить чому при закритих заслонках компресія рівна а при відкритих такий розброс ? клапана ?

незнаю.. я з ебея заказував.. думаю ті хто торгує запчастями Federal Mogul по каталогу можуть пробити і заказати.шукай від карбюраторних іномарок. від мазди 626 наприклад. або від старих хонд цівік.

Carter P60504 (Federal mogul)більше року стоїть. забув взагалі де він знаходиться штатне місце заглушив заглушкою від інжа. http://2108.lviv.ua/archives/fuel-system-tuning-131.html для карба без проблем. для інжа не підійде.

в мене є б/у. техномастер. но якийсь мабуть старіша модель. незнаю чи дає якийсь ефект.. непроти продати )

шатуни в мене були (точніше ще є) 129 мм луганські (2101-01) - облегчені і дороблені під плаваючий палець а поршні ковка під 2 кольца. наразі я поставив мотор 1.3, завтра прикручую голову і пару делорт ))) а після того мабуть продаю машину і куплю або якийсь гольф2 (або скірокко) 1.8 16v (і туда пару валів і вже наявні делорто і мпсз) або нову іномарку, залежить чи появиться бажання знов гайки крутити )) так не димів мотор раніше.. та і тосол би ішов в масло - я би на щупі або на маслозаливній кришці побачив би емульсію.

82.5

Тоже недавно впала гайка в карбюратор ((( (з воздушного фільтра..) відразу затроїв, через секунд 5 задимів білим димом.. результат такий: тріщини в районі юбки поршня.. на поршні сліди.. 2 погнутих клапана (впуск і випуск) вкладиш 2 циліндра. також мінімальна тріщина в голові в впускному каналі і зігнута свічка мене от більше цікавлять тріщини в циліндрі. чи могла гайка отак спровокувати 2 тріщини ? чи це наслідок від неправильної установки поршнів, наприклад завеликих зазорів ? чи могло це якось вплинути на колінвал і шатуни ? наприклад чуть-чуть зігнути шатун.. але інші циліндри і поршні не мають якихось видимих слідів зносу. все сталося на протязі 5 секунд. p.s. а мотор то якраз поїхав так як треба (

сам по собі лог з шдк абсолютно безтолкова штука. разом з показниками дк в лог треба писати хоча б показники з тахометра. і бажано з мап-сенсора або дпдз. тоді можна щось настроїти в карбах. в мене є шдк LM2 але у Львові.

було колись таке з маслом GL5, після заміни на GL4 (самий дешевий лукойл якийсь) такі проблеми пропали.

тоже був зазор в задньому лівому фонарі.. вже замахався все уплотняти.. поки дойшов до фонаря.. проклеїв бітопластом - воняти перестало

герметиком мазати не треба став одну прокладку і лий хороший 95 бенз. 92 не лий. і все буде нормально.

в теорії в режимі 100% дроселя - краще вприск.. процентів на 5% в ідеалі.. але вся ця теорія в нас легко руйнується настройкою мотора загалом ))) в моторі дуже багато нюансів, повірте що якщо ви просто поставите дроселя - ви не покажете результату. так само як і з карбами. і ця теорія про то що краще їде а що минуле століття - немає ніякого сенсу. помилка з вибором заслонки або довжиною впуску вплине більше чим теоретичні переваги дроселів над карбами. знаю людей які понаставляють 44-48 дроселів а потім дивуються чого їхню ласточку об'їжджають машини з 40 карбами. зі сторони карбюраторщиків також дехто бере 48 або 45 вебери і аналогічно потім розводить руками чого машини з 40 їдуть краще )) для міста-траси звичайно краще вприск, я не спорю. а на драгу переваги вприска не такі суттєві. наприклад минулий етап в сумах. клас до 1.8 спорт. виграла машина на карбах. етап в вінниці. клас передній привід про. виграла та ж сама машина на карбах. причому ще толком не настроєна. конкуренти були серйозні і на дроселях. так що радив би брати те що зможете добре настроїти і в чому краще розбираєтеся.

замінити втягуюче можно самому на 2108. там 3 вінта відкрутити і пару проводів від'єднати. стартер знімати не потрібно. по часу хвилин 20 хватить. але якщо стукаєш по стартеру і все гуд - хйз.. може то і не втягуюче.

astro-penza.ru там є двохканальні комутатори. в Україні знайти тяжко. в Харкові на ЛОСКу є. катушка підійде з лади калини, або 2 штуки з оки. краще з калини - місця менше займає. але треба буде інжекторні вв провода. також датчики треба буде на кпп, точніше на маховик. ну і собственно сам блок управління Електроніка (марку забув, дістати дуже тяжко). по такому самому принципу працює mpsz.ru двохканальний комутатор, катушки, але датчик положення колінвала стоїть від 2112 а не на маховику як було колись на 08. ну і плюс там УОЗ можна настроїти як хочеш.

та нє.. любителів там небуде в основному будуть "корчі". просто я теж планував поїхати в Суми, і взнавав орієнтовно рівень учасників, нема мені що робити там з часом чуть менше 15 в класі до 1.8. Так що поїду мабуть з нашими просто глядачем

поясни ще раз що ти мав на увазі ? я тобі пояснюю що з такою машиною навіть заряженою (без закісі, бо вона в клас не пройде) є на чому ганяти!

ти ж почав говорити про коефіцієнти на втек і циріки по 160 сил. так от я говорю що з циріками на 160 сил в тому класі до 1.8 поїде будь-яка машина.заряжені хонди інша справа - поїдуть і швидше 13 і швидше 12 (доречі в Україні такі взагалі є ? бачив з Білорусі приїжджали, з Молдови до нас одна приїжджала - 13.7 квотер був), але не за рахунок переваг втека. небачу сенсу давати коефіцієнти на ці втеки, vanos, vvt і інші система зміни газорозприділення. це все атмосфера. imho нормальний регламент. від нас одна машина має бути як мінімум. на dragracing.com.ua щось мовчать по цьому етапу

я з такою машиною ганяв пару разів. і з новим цівіком 2.0 Type R ганяв. вигравав і в одного і в другого на квотері. в VTI досить легко. Type R підозрюю не зовсім вмів їздити бо програв 2 корпуса, в ідеалі корпус-півтора мав би все таки виграти.Type R їде 14.8-14.9, VTI ледве з 16 виїжджає. насправді в класі до 1.8 стоковим VTI (як і S2000 і іншим СТОКОВИМ хондам навіть більшого об'єму) нема що робити. там машини їдуть 13-13.5. Коефіцієнти на VTEC теж нема змісту. Це атмосфера.

залежить що поломалося. 25 грн коштує штуцер з шестерньою куда тросік вставляється в коробці. тільки міняти треба ДУЖЕ АКУРАТНО!!!! в мене тиждень назад накрився спідометр. підняв машину на домкрат. відкрутив приборку. зняв тросік. погазував на передачі - тросік не крутиться. поліз в кпп. зняв тросік, вийняв старий привід спідометра (відкрутити одну гайку на 10). купив новий за 25 грн. там має значення кількість зубів на шестерні. в мене було 12. треба купити такий самий. вставляв.. заговорився.. і він навернувся в коробку.. зіскочив з упора.... танці з бубном.. з магнітом, спроби витягнути його через маслозливну пробку і т.п. не помогли.. млять ))) прийшлось зняти коробку (((((( зняти 5 передачу.. відкрутити картер коробки від картера сцеплення. знайшов той привід біля ГП. потратив на все день з напарником так як в коробку полізли вперше. робили все строго по мануалу. з нестандартних інструментів треба ударну викрутку. а так все робить парою звичайних викруток і ключів. ну і все затягували динамометричним ключем )) вроді все їздить нормально.. правда тепер почало підтікати масло з під приводу спідометра.. ще раз туда лізти і його знімати боюсь )))) хай підтікає ))) по грошах. поміняв прокладки, 2 гайки в кпп (кріплять вали), пару болтів, сальнік.. ступичні гайки і стопорні кольца. до 100 грн. ше може в самій приборці гніздо під тросік стати круглим і він не буде крутити.

звідки ти знаєш що накрилися підйомники якщо навіть карти не знімав ? може маса пропала або плюс десь відвалився. знайомий недавно поставив - все чотко піднімають і швидко і без перекосів. десь за 4 секунди піднімають повністю вікно. а в мене десь секунд 10 (довго короче). але вони відразу після установки так довго піднімали і з перекосом трохи. Ну але біля 3 років вже працюють. я думаю це все залежить від кривизни рук установщика.

ого в вас ціни. з мене рік назад за балансіровку маховика взяли 100 грн. балансіровка і шліфовка колінвала - 100 грн. все разом з корзиною мені по блату нахаляву зробили, скіьки коштує незнаю )) правда тоже довго робили так як черга. не ВМС. знайомий працює у Львові на ВМС. правда вони в нас помоєму тільки гбц займаються.

тоже гріється більше чим завжди. в пробках вентилятор включається часто. а деколи я тумблером в пробці включаю і все. я думаю на літо можна поставити холодніший термостат. ніхто не підкаже де його знайти ? заодно і для гонок не лишній буде. треба на 70-75 градусів. менше 85 наразі не знайшов. готового.